Композиция , Основы фотографии- композиции Опции

[RINA]

Основы композиции в фотографии

Правила, законы, приёмы

Композиция (сочинение, составление, расположение — лат.) — объединение отдельных элементов произведения в единое художественное целое, в котором в конкретной зрительной форме наиболее ярко раскрывается содержание. Произведение строится на соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных элементов построения. Предметно-смысловым элементам композиции неизменно содействуют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точка и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный акцент и различные контрасты. Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.




Пересекающиеся (диагональные) линии — одно из проявлений правила "Золотого сечения" . Основная идея - заставить глаз двигаться в определенном направлении. Начальную точку линии желательно располагать в одном из углов кадра. Считается, что верхний левый угол лучшая стартовая точка, так как большинство людей начинает рассматривать изображение с этого угла. Возможны и другие расположения линий, лишь бы они были четко выражены.

Правило одной трети — пытайтесь избегать делить кадр на симметричные части. Лучше зрительно разбить кадр на три части и например поместить небо в верхнюю треть, а все остальное в нижние две трети. Точно так же, можно вертикально разбивать кадр на три части.

Выделение объекта — можно произвести настроив объектив на малую глубину резкости. Использование открытой диафрагмы позволяет выделить главный объект и размыть второстепенные.

Выделение контрастом — при разглядывании фотографии взгляд, как правило сосредотачивается на наиболее, контрастных местах, и это может быть использовано для привлечения внимания к определенным местам. В цветной фотографии такую же роль играет цветовой контраст, повысить цветовой контраст может помочь поляризационный фильтр.

Светотень — строго закономерные градации светлого и темного, благодаря которым воспринимаются глазом и воспроизводятся объекты съемки. Оттенки светотени точно соответствуют характеру освещенности, объемной форме предметов, состоянию атмосферы. И в натуре и на снимке светотеневой строй целого зависит от взаимосвязи светов, бликов, теней, полутени, рефлекса на основе тоновых соотношений. Через эффекты светотеневого контраста фотограф должен стремиться к слаженности композиционного строя, к эмоциональной выразительности снимка. Он должен не копировать видимые светотеневые оттенки, а воспроизводить их на основе оценки и обобщения увиденного.

Обрамление объекта - интересный эффект дает использование обрамления объекта, чем либо (объект снятый через арку, съемка из пещеры и т.д.).

Выделение светом — позволяет выделить желаемый объект, на фоне остальных менее освещенных. Экспонометрический замер необходимо делать по освещенному участку.

Использование линий — линии эмоционально воздействуют на зрителя, изогнутые линии успокаивают; ломаные действуют как раздражитель; вертикальные линии придают величие; горизонтальные - спокойствие и безмятежность; диагональные - динамичность.

Следует избегать прямых линий, выходящих за пределы кадра, так как они делят кадр на части или по крайней мере располагать их так, чтобы они не делили кадр на равные части. Так же желательно, чтобы в конце линий находился какой-либо предмет, чтобы взгляд не выходил за пределы кадра.

Точку схождения параллельных линий в перспективе; лучше располагать вне центра кадра. Часто используется прием использования вводящих линий - это линии которые берут начало в одном из нижних углов снимка и ведут к его смысловому центру, обычно расположенном в точке "золотого сечения". Такую линию можно найти практически в любом сюжете: тропинка, продолговатый предмет, линии разделения тонов или цвета. Диагональные построения придают динамику снимку. В этом случае основные линии композиции наклонны и поэтому неустойчивы.

Впереди движущегося предмета необходимо оставлять больше пространства, чем позади него.

Тональность фотографии производит эмоциональное впечатление на зрителя. Темные тональности - тени, черный цвет - часто ассоциируются с ночью, кажутся таинственными. Светлые тональности - белый цвет и оттенки светло-серого - ассоциируются с солнечным светом и повышенным настроением.

fotozoom

[RINA]

Съемки против источника света или "...Ой! Почему я черный?!"


Однажды, один мой знакомый показал мне только что отснятые им кадры новым, дорогим цифровым фотоаппаратом. Они были ужасны: на фоне голубого неба обрисовывались черные лица. Неужто надо новую камеру "сдавать" в гарантийный ремонт?


--------------------------------------------------------------------------------

Примерно вот так выглядели эти кадры
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
В чем же дело? Или на самом деле что-то не так с фотоаппаратом? Лицо можно было разглядеть, только выкрутив яркость монитора до упора. Но не надо торопиться с выводами: возможно, все не так плачевно. Давайте разберемся, как работает цифровой фотоаппарат. Условно, его можно разделить на несколько блоков. Это конечно очень условное разбиение и очень грубое описание, но оно поможет нам разобраться в сути происходящего. Итак, наш аппарат состоит из следующих блоков:

1. Светочувствительная матрица.
2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).
3. Блок процессора.

Светочувствительная матрица, состоит из единичных фотоэлементов - пикселей (да, да - те самые мегапиксели, о которых так много говорят...). При попадании света на единичный фотоэлемент, на нем начинает увеличиваться электрический потенциал. Причем, чем больше на него попадает света, тем выше потенциал. Но потенциал может увеличиваться не бесконечно: у него есть предел. После того, как матрица засвечена, (улавливаете сходство с "классической" фотографией? Нет? Ну ладно процессор поочередно подключает пиксели к АЦП, который преобразует их в числа, и тот же процессор делает из этих чисел графический файл. Ууфф... Но вернемся к нашей матрице. Из всего выше написанного следует, что с одной стороны, чем темнее в момент съемки, тем больше должно быть время засветки матрицы, что бы мы могли хоть что-то рассмотреть, а с другой стороны, чем светлее в момент съемки, тем это время должно быть меньше, что бы не допустить "перезасветки" матрицы. Когда мы нажимаем на кнопочку "съемка", фотоаппарат "оценивает" освещенность и выбирает время "засветки", т.е. выдержку по научному. Многие фотоаппараты делают это по наиболее светлой зоне в кадре. Нетрудно догадаться, что такой зоной будет яркое небо, а не объект съемки. Поэтому, засветка матрицы будет прекращена тогда, когда небо "наберет" полную яркость. Поскольку объект съемки гораздо темнее чем фон (небо), то он получается очень темным, что мы и видим на примере выше. Что же делать? Не снимать против света? А если очень хочется? Например, любимого человека на фоне окна? Или на фоне моря, причем солнце тоже над морем? В инструкции к моему фотоаппарату, предлагалось использовать функцию точечного замера (я думаю, в большинстве современных камер такая функция есть). Это означает, что все параметры будут установлены по точке, которую можно выбрать, например, на лице фотографируемого. Попробуем последовать этому совету:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Уже лучше. Но задний фон бьет по глазам, и он явно испорчен. Почему? Ответ на этот вопрос очень прост: поскольку все параметры были установлены так, что бы получилось нормальная засветка "по лицу", гораздо более яркий фон "перезасветил" матрицу. Неужели ничего нельзя сделать? Можно! Нужно уровнять по "светимости" лицо и небо. Но как? Ответ к нам приходит из тех времен, когда о цифровых фотоаппаратах еще и не задумывались. Нужно принудительно включить вспышку. Да, да, я не оговорился. Включить на солнце вспышку! Этот прием называется "Подсветка переднего плана" или "Заполняющаяя вспышка" (режим вспышки Fill-in). Давайте пробовать:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Значительно лучше! (Выражение лица не в счет - было очень жарко). Но есть одно существенное ограничение, накладываемое методом: снимаемый объект должен находиться в зоне действия вспышки, а это, как правило, 3-4 метра, не более. Во всех остальных случаях следует пользоваться штатными функциями аппаратов, например установка по точке или фиксация параметров на чем-нибудь сопоставимым по светимости со снимаемым объектом. Если чувствуете себя достаточно уверенным, можете вручную установить большое время выдержки, если конечно ваш фотоаппарат позволяет это сделать. И еще пару слов напоследок.

- Не наводите фотоаппарат на солнце, это может повредить матрицу (но если очень хочется, то можно - например, при съемке закатов).
- Делайте побольше снимков и дублей, это позволит вам быстрее совладать с фотоаппаратом.
- Все вышеописанное не относиться к "мыльницам", т.е. фотоаппаратам без каких-либо ручных режимов.



fotozoom