Серия статей - "В помощь начинающему видеолюбителю" Опции

[admin]

Глава - 1. Технические аспекты съемки. Принадлежности.

Не все, что предлагает промышленность видеографу, следует покупать. Светофильтры дневного света, например, редко находят применение, эффектные светофильтры рекомендуются в отдельных случаях. Впрочем, объективам, светофильтрам и насадкам будет посвящена отдельная глава.

Важнейшей принадлежностью, о которой нужно позаботиться при покупке видеокамеры, является штатив. Промышленность предлагает варианты для любого кошелька, но вы выбросите деньги на ветер, если польститесь на дешевую продукцию; зато дорогой штатив окажется полезным приобретением. Штативы высокого класса позволяют устанавливать камеру на любую высоту. Заслуживают внимания штативы с выдвигаемой средней стойкой, которая может служить как отдельный одноногий штатив.

Съемка со штатива и с рук.

Часто начинающие видеолюбители при съемке двигают камеру вверх и вниз, в стороны, вперед и назад. Это грубейшая ошибка.

В видоискателе изображение в 200 раз меньше изображения на экране, поэтому малейшее перемещение или колебание камеры во время съемки при просмотре отснятого кадра на экране будет увеличено в 200 раз.

Снимать, как правило, надо спокойной камерой. На практике существует лишь несколько случаев, когда видеосъемка требует движения камеры, и то по различным методам и четким правилам, управляющим панорамированием.

Неподвижно держать камеру в руках практически невозможно: при съемке все равно получается качание изображения, которое незаметно для оператора. Поэтому всегда, когда это практически возможно, нужно применять штатив.

Штатив (треножник) является необходимой принадлежностью к видеокамере. Он обеспечивает высокое качество получаемого изображения. Поэтому штативом нельзя пренебрегать, а нужно сразу же научиться правильно его использовать.

Видеосъемку всегда желательно производить аппаратом, установленным на штативе. Это обеспечивает получение устойчивого кадра на экране, что очень важно для качества фильма. Качающийся на экране кадр производит неприятное впечатление.

Применение штатива позволяет, перед тем как начать съемку, проделать ряд важных операций: тщательно изучить композицию кадра, поправить актера и др.

На первых порах самостоятельных видеосъемок очень полезно выбрать определенную высоту штатива и камеры. Чтобы она была постоянной, хорошо сделать отметку на штативе и пользоваться избранным уровнем при смене точек съемки.

У всех любительских аппаратов в нижней стенке есть стандартное гнездо 3/8" для крепления штатива или ручки. Часто между площадкой штатива и аппаратом устанавливают промежуточную панорамную головку, нужную для панорамирования.

Прежде всего научитесь правильно пользоваться штативом! Устанавливая штатив, переднюю его ножку нужно выдвинуть на 2,5—5 см больше, чем остальные.

 st04.gif ( 14,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92

Рис. 1. Правильные приемы обращения со штативом.

Чтобы штатив не казался обузой, научитесь им пользоваться— и тогда вы оцените его преимущества.

Правила обращения со штативом заключаются в следующем (см. рис.1):

1. при раскладывании штатива одну из его трех ножек нужно выдвинуть на 3—5 см больше, чем две другие. Это значительно облегчит его установку после переноски. При таком положении штатив будет более устойчив и обеспечит горизонтальное положение аппарата. На штативе есть штативная головка с площадкой, на которой с помощью винта укрепляется видеокамера;

2. переносите штатив с камерой на плече, как показано на рис. 1, а;

3. поставьте штатив в выбранном для съемки месте на переднюю, более длинную, ножку и, взявшись руками за две задние ножки, сразу устанавливайте аппарат в правильное положение, как изображено на рис.1, б;

4. окончательно уточните правильное положение аппарата (рис. 1, в).

Такими приемами легко и быстро можно устанавливать камеру со штативом в правильное положение. Нужна лишь для небольшая тренировка. В необходимых случаях штатив можно использовать как одноногую опору, что также даст возможность достичь устойчивого положения видеокамеры при съемке.

 st01.gif ( 5,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45

 st02.gif ( 5,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

 st03.gif ( 4,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Рис. 2. Примеры использования опоры при съемке.

Если штатива в данный момент нет, можно использовать имеющуюся поблизости опору: парапет на набережной, выступ стены здания, забор, перила или хотя бы стену здания или дерево, на которое можно опереться плечом (рис. 2).

Если же необходимо снимать без штатива, держа видеокамеру в руках, надо:

1. Принять устойчивое положение, расставив ноги немного шире плеч. При этом тяжесть тела распределена равномерно.

2. Успокоить дыхание. Чем равномернее вдохи и выдохи, тем легче владеть телом. Не следует дышать ни слишком глубоко, ни слишком коротко.

3. Кэмкодер имеет собственный вес. Его нужно уравновесить, слегка откинувшись назад.

4. Правая рука надежно охватывает камеру, левая используется для поддержки, страхует снизу или сбоку или, а в случае ручной наводки на резкость лежит на диске резкости. Главное, чтобы ни тело, ни руки не были судорожно напряжены.

5. Приближаясь к объекту съемки используйте "греббинг". Греббинг — перекрестный шаг влево или вправо. При греббинге делают боковые шаги, скрещивая ноги.

Обеспечить неподвижность камеры при съемке с рук тем проще, чем легче камера. Вес любительских видеокамер с аккумулятором около 1 кг. Такой аппарат нетрудно удержать в руках более или менее неподвижно.

Снимая с рук, полезно выбрать сквозь визир какой-либо ориентир на границе кадра и во время видеосъемки придерживаться его. Таким ориентиром могут служить угол здания, дерево и т. п., расположенные у края кадра. Это помогает исключить неприятное «плавание» (перемещение) изображения на экране.

Разумеется, все вышесказанное в меньшей мере относится к камерам, снабженным стабилизатором изображения. Стабилизатор изображения - компенсирует дрожание камеры при съемке. Используются оптические и электронные стабилизаторы. Оптические применяются в самых дорогих моделях, и, в отличие от электронных, при работе не допускают уменьшение разрешения.

Да будет свет!

Видеокамеры очень светочувствительны. Даже при таком освещении, когда фотографу обязательно понадобится вспышка, а для съемки кинокамерой оператор включит прожектор, электронная камера будет давать вполне приемлемые кадры. Но рано или поздно каждый видеооператор начинает стремиться к хорошему освещению. Не только в зимние вечера, но и просто в помещении приходиться подумать об осветительных приборах. Конечно, и без них получаются приемлемые кадры, но здесь возникают следующие проблемы: цвета теряют насыщенность и изображение становится зернистым; автофокусировка работает неточно, и глубина резкости теряется. Причин, таким образом, достаточно, чтобы даже при неплохом свете прибегнуть к осветительным приборам. Это необязательно целая батарея ламп и прожекторов, которые используются в киностудиях. Чаще достаточно одного прибора, чтобы, например, подсветить темные участки. Правильное освещение комнаты само по себе целая наука. В одной из последующих глав мы более подробно поговорим на эту тему. Киноосветительные приборы бывают различной светосилы, размеров и форм.

Для начала достаточно простого и скромного оборудования, чаще всего — одного источника света, хотя бы так называемой аккумуляторной лампы типа прожектора, получающей энергию от подзаряжаемого аккумулятора, который укрепляется на камере и освещает объект со стороны камеры (рис. 3). Видеограф работает тогда независимо от сети и не спотыкается о перепутанные кабели. Прибор полезен при съемке портретов, так как убирает безобразные тени на лице.

Для освещения целых сцен недостаточно одного фронтального осветительного прибора, потому что в его свете лица выходят плоскими. Где свет, должна быть и тень. Не слишком глубокая, для видео — едва заметная, но моделирующая портрет. Поэтому для совершенной съемки в помещении требуется несколько прожекторов. В качестве прожекторов удобно использовать фотоосветители-рефлекторы на прищепке, в которых используются обычные лампочки.

 sht01.jpg ( 11,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Рис. 3. Выносная аккумуляторная лампа.

 sht02.jpg ( 12,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Рис. 4. Эта модель показывает уровень зарядки.

Аккумуляторы и их обслуживание.

Для кэмкордеров сегодня используют два вида аккумуляторов: маленькие, но мощные никелево-кадмиевые (NC) и миниатюрные литий - ионные (Li-ion). В Li-ion, в отличие от Ni-Cd, отсутствует эффект памяти, что допускает их зарядку без полной разрядки. Немаловажными факторами являются емкость аккумулятора и энергопотребление видеокамеры, которые влияют на продолжительность ее работы при одной зарядке.

Приведем несколько советов по обращению с ними. Для них должны использоваться только специальные зарядные устройства, которые не допустят перезарядки или порчи от высокой температуры. Зарядное устройство подает энергию до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью заряжен. Но оно не может определить этого момента, поэтому его сконструировали так, что оно ориентировано на максимальное время зарядки разряженного аккумулятора. Если подключить к зарядному устройству наполовину опустошенный аккумулятор, то произойдет перегрузка, которая сократит его жизнь. На практике это значит: Заряжайте только полностью разряженный аккумулятор!

Аккумуляторы не терпят холода и жары, не должны заряжаться слишком быстро, и они чувствительны к внезапной разрядке. Их нельзя бросать. Температура среды тоже играет роль для зарядки, потому что встроенный температурный сенсор реагирует при высокой температуре неверно. Если аккумулятор стоит при зарядке на нагретой поверхности, то сенсор прерывает подачу энергии слишком рано, а при пониженной температуре заряжает слишком долго. Поэтому: Заряжайте только при нормальной температуре в помещении!

Полузаряженные аккумуляторы нельзя подключать к зарядному устройству для "дозарядки". Может произойти совсем обратное. NC-аккумуляторы обладают так называемым эффектом памяти, т. е. они фиксируют частично разряженный прибор как пустой (рис. 5). В этом случае будет работать только малая часть дозаряженной энергии. Эффект памяти можно устранить многократной разрядкой аккумулятора до конечной отметки. Это правило не относится к литий - ионным аккумуляторам.

 sht02.gif ( 10,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Рис. 5. Наверху: Если заряжается частично разряженный аккумулятор, то обладая эффектом памяти, он отдает только вновь полученную энергию. Внизу: полностью разряженный аккумулятор работает на всю мощность.

Если аккумулятор долго не используется, то хранить его нужно полностью заряженным. Однако он теряет часть энергии, саморазряжаясь. В таком случае его нужно использовать до загорания предупреждающего сигнала и только потом заряжать заново.

Аккумулятор нельзя разряжать ниже отметки минимального напряжения. Обычно нужный момент регистрирует электроника кэмкордера, которая после загорания сигнала прекращает подачу энергии. У видеоламп такого электронного сторожа нет, и аккумулятор может прийти в негодность. В хороших мастерских есть специальные зарядные агрегаты, которые осторожно могут вывести прибор из этого состояния.

Аккумулятор надо оберегать от короткого замыкания, т. е. не должно быть металлических соединений между его частями. При коротком замыкании расплавляются даже толстые медные провода внутри аккумулятора, и от высокой температуры крафтпакет трескается.

Для видеолюбителей - автомобилистов незаменимым будет зарядное устройство, питаемое от бортовой сети автомобиля (прикуривателя). Обычно такие устройства имеют также функцию разрядки аккумулятора.

Хороший тон.

Как правило, о звуке сначала не беспокоятся. Восхищает сам факт, что в видеофильмах не только двигаются, но и говорят. О технике звука вопрос встает тогда, когда после отпуска обнаруживается, что кадры с поющими на фоне моря матросами озвучены только свистом ветра.

И необязательно ветер должен быть очень сильным, чтобы отказала техника звука. Даже воздушная масса от движущегося поезда метро или встречный ветер, когда оператор идет на лыжах, дает шумовые помехи. Скажем заранее, против этого зла нет стопроцентного средства. С помощью той или иной хитрости можно только свести шумовые помехи к минимуму.

При съемке для контроля звука следуют пользоваться наушниками. Если в наушниках слышен ветер, то надо поискать защищенное место или экранировать микрофон — хотя бы головным убором. У некоторых камер есть ветрозащита, которая подавляет низкие частоты, что иногда дает хороший эффект. Если же она отказывает, то можно попробовать поддержать "хороший тон" с помощью внешнего микрофона, который (во многих кэмкордерах) закрепляется специальным устройством.

Дополнительным микрофоном может служить только направленный. Чем лучше его направленность, тем меньше записывается помех. Направленные микрофоны можно узнать по их трубчатой конструкции, которая обеспечивает задержку низких частот. Для внешних микрофонов изготавливается иногда ветрофильтр, подавляющий более широкий диапазон низких частот. Направленные микрофоны могут монтироваться на кэмкордере, и ассистент не будет нужен. Для интервью и выступлений этот микрофон весьма полезен, так как обычно камера находится слишком далеко, чтобы хорошо записать текст. Кабели, входящие в снаряжение, обычно слишком коротки, и при покупке нужно сразу позаботиться о более длинных.

Нельзя умолчать о недостатке направленных микрофонов: чем эффективнее они работают, тем меньше они годятся для музыкальных записей. Их конструкция такова, что они не справляются с басовыми нотами, а на средних и высоких нотах дают искажения.

Хорошим дополнением может служить качественный диктофон-плеер DAT или Mini-Disk формата, с помощью которого можно записывать, например, в музее речь экскурсовода и т.д., с тем, чтобы при монтаже получить отдельную звуковую дорожку, независимую от изображения.

Правила, советы, рекомендации.

1. Применяйте штатив всегда, когда это возможно.

2. Выдвигайте переднюю ножку штатива на 3-5 см больше, чем обе ножки, остающиеся сзади.

3. Выравнивайте камеру по горизонту, передвигая только одну ножку треножника.

4. По верхней плоскости аппарата или штативной головки следите за строго горизонтальным положением камеры.

5. Через видоискатель следите за горизонтальным положением камеры, установленной на штативе.

6. Не двигайтесь возле штатива при съемке.

7. Если нет штатива, то используйте как упор для камеры какую-либо подставку: выступ стены дома, забор, балюстраду, дерево и т. п.

8. При съемке с рук расставьте ноги, задержите дыхание, насколько это возможно, в течение снимаемой сцены. Найдите наилучшую опору для левой руки.

9. Не используйте большие фокусные расстояния при съемке с рук. По возможности снимайте под широким углом.

10. Дрожание камеры меньше заметны в движении. Снимать в греббинге, т.е. переступать вбок, занося одну ногу за другую. Запомните перед началом съемки маршрут, чтобы не споткнуться и не натолкнуться на что-нибудь.

11. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы при нормальной температуре в помещении. Храните их полностью заряженными.

12. Приобретите специальную аккумуляторную лампу для видекамеры. Желательно, чтобы она работала на тех же аккумуляторах, что и видеокамера. Нелишними будут и пара рефлекторов на прищепке.

13. Используйте наушники для контроля записываемого звука. Микрофон камеры желательно снабдить меховым чехлом для защиты от ветра. При съемках в музеях, на экскурсиях незаменимым будет качественный диктофон.

[admin]

Глава - 2. Объективы. Насадки. Светофильтры.

Выбор съемочного объектива.

Объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз (а иногда и зеркал), заключенных в общую оправу, создает действительное изображение снимаемого предмета на светочувствительном элементе видеокамеры — CCD-матрицы. Оптические оси всех звеньев объектива лежат на общей оптической оси.

Качество объектива — главная предпосылка получения технически совершенного кадра. Критерии этого качества — разрешающая способность, глубина резкости.

Для того же, чтобы применение вами объективов на практике было эффективно, нужно научиться воспринимать окружающее так, как «видят» они. Нужно хорошо знать их свойства и искажения, которые они могут внести, только тогда вы сможете свободно обращаться с ними и успешно использовать их возможности. Поэтому как можно чаще наблюдайте действительность «глазами» своей камеры, чтобы отчетливо представлять себе, какой результат мог бы получиться при съемке.

Объективы различаются по следующим показателям:

1) светосиле или максимальному относительному отверстию,

2) резкости изображения (разрешающей способности)

3) фокусному расстоянию. Фокусное расстояние — обозначается буквой f, его величина определяет величину изображения на светочувствительном слое и перспективу снимка;

Светосила и относительное отверстие объектива.

Различные объективы способны давать не одинаково яркое изображение. Способность объектива давать изображение большей или меньшей яркости (т. е. создавать большую или меньшую освещенность светочувствительного элемента видеокамеры) называют светосилой объектива.

Освещенность CCD-матрицы в видеокамере можно в известной мере сравнить с освещенностью, которая создается в комнате с одним окном. Чем больше окно, тем сильнее освещается противоположная стена помещения. Освещенность этой стены зависит также от расстояния между окном и стеной: чем дальше от окна находится стена, тем слабее она освещается. CCD-матрица, помещенная у задней стенки камеры, освещается пучками света, которые проходят сквозь объектив. При большем отверстии и коротком фокусном расстоянии объектива освещенность пленки больше, чем при малом отверстии и длинном фокусном расстоянии.

Светосила определяет количество света, которое пропускает объектив на CCD-матрицу. Она зависит от диаметра входного зрачка объектива, его фокусного расстояния и коэффициента пропускания. Приближенно светосилу можно считать равной диаметру наибольшего относительного отверстия объектива. Светосильный объектив нужен в основном для съемок, производимых в условиях недостаточной освещенности, например для съемки в помещении, или при съемке с короткой выдержкой, например для съемки быстродвижущихся объектов.

Отношение диаметра объектива к его фокусному расстоянию называют величиной наибольшего относительного отверстия этого объектива (d : f). Светосила будет тем больше, чем больше диаметр объектива (первый член отношения) и чем меньше его фокусное расстояние (второй член отношения). Чтобы облегчить сравнение различных относительных отверстий, отношение записывают в виде простой дроби, сокращая ее так, чтобы числитель был всегда равен единице. Величина наибольшего относительного отверстия обозначается на оправе каждого объектива (например, 1:3,5). Относительное отверстие — это отношение диаметра зрачка объектива, которое может быть изменено с помощью диафрагмы, к его фокусному расстоянию, выраженное в виде дроби. По величине относительного отверстия объективы делятся на светосильные (1 : 2,8—1 : 4,5), сверхсветосильные (1 : 0,7—1 : 2) и малосветосильные (1 : 5,6—1 : 16). Относительное отверстие служит для характеристики светосилы объектива, но ввиду того что объективы различной сложности конструкции имеют неодинаковые потери света, светосила оценивается не по геометрическому, а по эффективному относительному отверстию, учитывающему потери света в виде уменьшения относительного отверстия. Чем сложнее конструкция объектива, чем больше в ней линз, тем больше потери света.

Между линзами объектива расположена диафрагма — составная часть объектива, изменяющая диаметр его относительного отверстия и влияющая тем самым на глубину резкости изображения и выдержку при съемке. Изменяя отверстие диафрагмы, одновременно изменяют и глубину резкости — с уменьшением отверстия она увеличивается. Чем больше относительное отверстие, тем больше яркость светового изображения, и тем меньше времени требуется для того, чтобы световое изображение произвело необходимые изменения на CCD-матрице камеры. И наоборот, чем меньше относительное отверстие, тем больше должна быть выдержка для нормальной экспозиции. Диафрагма требуемого значения устанавливается, как правило, автоматически, но в некоторых камерах автоматика может быть отключена. Меняя отверстие диафрагмы, меняют не только освещенность изображения, но и глубину резкости и разрешающую способность объектива. Шкала диафрагмы— это числовые ряды, определяющие значение эффективного отверстия объектива.

Сегодня применяется лишь шкала так называемой международной системы:

0,7—1 —1,4—2—2,8— 4—5,6—8 — 11 — 16—22—32 и т. д.

На первый взгляд кажется непонятным, почему отверстия диафрагмы, меньшие по площади, обозначены на шкале большими цифрами. Это объясняется тем, что каждая из цифр шкалы представляет собой знаменатель относительного отверстия, которое будет использовано при съемке. Например, при установке диафрагмы на 2 будет использовано большое относительное отверстие 1:2, а при установке на 8 — меньшее по площади отверстие 1:8. Следовательно, светосила объектива уменьшается по мере увеличения показателя диафрагмы. Объектив с установленной маленькой диафрагмой (например 11 или 16) называют "сильно задиафрагмированным".

Шкала относительных отверстий (шкала диафрагм) составлена при помощи очень простого расчета. Легко заметить, что каждая цифра шкалы в 1,4 раза больше предыдущей. Это значит, что при выборе соседнего значения диафрагмы диаметр отверстия объектива изменяется в 1,4 раза, а площадь отверстия при этом изменяется в 1,42 раза, т.е. вдвое. Поэтому освещенность матрицы изменяется также вдвое. Величины диафрагмирования устанавливают таким образом, что при каждом последующем делении через объектив проходит вдвое меньше света, нежели при предыдущем. Таким образом, каждая следующая диафрагма пропускает половину света предыдущей диафрагмы.

Дифракция света. Если свет проходит через щель, то вдоль нее возникают полутеневые рисунки, которые меняются с изменением щели. Дифракция света может отрицательно сказываться на резкости изображения, если объектив сильно задиафрагмирован (особенно длиннофокусный). Изображение точки обретает в этом случае форму концентрических кружков. Поэтому при диафрагмировании степень резкости возрастает лишь до определенной величины диафрагмы (в зависимости от конструкции объектива).

Наводка на резкость (фокусировка) — это такая настройка объектива, при которой реальное изображение снимаемого предмета оказывается в плоскости CCD - матрицы. Диафрагмой же потом регулируется нужная глубина резкости. Бесконечность обозначается знаком ∞ и указывает на точку, которую создают параллельные лучи в фокусе линзы. На практике бесконечность обозначает то положение объектива, при котором на снимке получаются резкими самые удаленные предметы.

При видеосъемке очень важно произвести наводку на фокус таким образом, чтобы движущийся объект при своем перемещении по направлению к съемочному аппарату или от него не выходил за пределы глубины резко изображаемого пространства.

Если задний план снимаемой сцены лежит в бесконечности, то наводку следует производить на расстояние, равное удвоенному расстоянию до переднего плана.

Глубина резкости — свойство объектива изображать в одной плоскости и практически в равной степени резко предметы, удаленные от объектива на различные расстояния. Глубина резкости объектива тем больше, чем сильнее он задиафрагмирован, и тем меньше, чем больше фокусное расстояние. Ее можно определить по шкале глубины резкости, укрепленной на фотоаппарате или объективе, а также по таблицам.

Качество изображения объектива.

Другая характеристика объектива — качество даваемого им изображения — полностью зависит от конструкции объектива. Необходимо еще напомнить о том, что сильное диафрагмирование объектива (более чем 1:8) связано с ухудшением резкости изображения, создаваемого объективом. Для каждой конструкции объектива характерны определенное качество изображения и разрешающая способность. Однако и среди объективов одного типа возможны значительные отклонения.

Разрешающая способность, резкость и качество изображения объектива — показатели его качества. Как бы ни был хорош кадр, но если он беден деталями, то цена ему невысока.

Есть, однако, специальные объективы, которые в целом дают мягкое изображение. Их применение ограничено лишь специальной портретной съемкой. Они не прорабатывают фактуру кожи и морщины.

Разрешающая способность — служит мерой качества объектива, определяющей количество мелких деталей, которые можно различить на кадре; измеряется с помощью линий со все уменьшающейся толщиной и у разных объективов она оценивается от 30 до 300 линий на 1 мм; распределение их, однако, по всему полю изображения неравномерно. Качество изображения и искажения — также не бывает по всему полю одинаковым. Зависит от отдельных оптических дефектов (аберраций).

Резкость. Мерой резкости объективов служит величина кружка рассеяния. Нерезкость выявляется аналогично с помощью кружка рассеяния. Причиной нерезкости может быть дефект или конструкция объектива, его загрязнение, неправильное положение объектива в фотоаппарате, неправильная наводка на резкость, слишком малая или слишком большая диафрагма, слишком быстрое перемещение снимаемого объекта или сдвиг фотоаппарата при съемке; причиной могут быть также насадочные элементы, размещенные перед объективом (светофильтры, насадочные линзы и т. д.).

Фокусное расстояние объектива.

Каждый объектив имеет определенное фокусное расстояние — расстояние, на котором сходятся в точку прошедшие через объектив параллельные лучи и где в плоскости, перпендикулярной оптической оси, получается резкое изображение предмета, находящегося в бесконечности (рис.1).

Фокусное расстояние — это одна из важнейших характеристик объектива фотокамеры, которая обычно указывается на объективе и измеряется в миллиметрах (или реже в сантиметрах) и обозначается на оправе каждого объектива латинской буквой f.

Объектив с переменным фокусным расстоянием (или "трансфокатор") — это оптическая система, состоящая из двух групп линз: одна - неподвижная, вторая - подвижная, перемещающаяся относительно первой в некоторых пределах. У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумом) указывается диапазон изменения фокусных расстояний объектива, например 5,5 — 66 мм. При этом говорят, что объектив имеет 12-ти кратный зум.

 ob02.gif ( 5,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

a - размер кадра (матрицы); f1-f3 - фокусные расстояния объектива.
Рис. 1.

Фокусное расстояние и размер кадра (сенсора, матрицы CCD) определяют масштаб и угол обзора камеры. У объектива с коротким фокусным расстоянием f1 изображение предмета меньше, чем у объектива с большим фокусным расстоянием f3. Если короткофокусным и длиннофокусным объективами провести съемку на один и тот же формат кадра, то во втором случае изображение будет «вылезать» за рамки данного формата и, следовательно, на нем можно снять меньшую часть картины, т.е. снять более крупно. Поэтому если вы с одного и того же места хотите снять малую часть объекта, то должны применять объектив с длинным фокусным расстоянием, и наоборот — при съемке большой части объекта воспользуйтесь объективом с коротким фокусным расстоянием.

Угол поля «зрения» объектива или поля изображения — это угол, который образуют лучи, проходящие через главную заднюю точку объектива, с концами диагонали кадра, который находится в прямой зависимости от фокусного расстояния. В зависимости от величины этого угла объективы делят на широкоугольные (которые создают поле зрения с углом свыше 60°), нормальные (45—60°)и телеобъективы (максимально 30—35°). Нормальные объективы имеют угол поля изображения по горизонтали, приблизительно равный углу зрения человеческого глаза. Широкоугольные объективы (короткофокусные, например, f1 на рис.1) или трансфокатор, установленный на наименьшее фокусное расстояние, например, 5,5 мм., обладают большим (широким — отсюда и название) охватом пространства. Длиннофокусные (телеобъективы, например, f3 на рис.1 ) или трансфокатор, установленный на наибольшее фокусное расстояние, например, 66 мм., имеют маленький угол зрения и позволяют снимать в крупном масштабе со значительного удаления от объекта съемки. Итак, чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше его угол поля изображения и наоборот.

При этом следует иметь в виду, что абсолютное значение фокусного расстояния не принимается во внимание: например, объектив f — 13,5 см для малоформатного кадра фотоаппарата является длиннофокусным, тогда как объектив f=21 см для формата пластинки 18х24 см относится к широкоугольным.

Передача пространства объективами разного фокусного расстояния.

Основная характеристика объектива — величина фокусного расстояния —имеет для оператора двоякое значение. Во-первых, применяя объективы разных фокусных расстояний, получают различные по масштабу изображения. Во-вторых, снимая объективами разных фокусных расстояний, изменяют угол изображения и, следовательно, характер передачи перспективы объекта. Короткофокусный (широкоугольный) объектив усиливает перспективу, увеличивает размеры предметов, находящихся на переднем плане, и уменьшает размеры предметов, находящихся на заднем плане. Широкоугольный объектив, кроме того, искажает форму предметов, расположенных на краю поля; особенно заметны эти искажения на круглых и цилиндрических фигурах, например при съемке групп лица сидящих у края изображаются шире, чем лица сидящих в центре.

Длиннофокусный телеобъектив, наоборот, сглаживает различие в размерах предметов, расположенных на переднем и заднем планах. Длиннофокусный объектив как бы сокращает пространство.

Таким образом, если нужно подчеркнуть монументальность переднего плана, следует применить короткофокусный объектив; если нужно выделить задний план или сгладить различие между передним и задним планами, следует использовать длиннофокусный объектив.

От фокусного расстояния киносъемочного объектива зависит воспроизведение на киноэкране пространства, которое воспринимает зритель. Так как при киносъемке чаще всего используют объективы с нормальным фокусным расстоянием и реже с длинным или коротким, то в большинстве кадров перспективные соотношения и пространство передаются более или менее естественно.

Говоря об объективе с нормальным углом изображения, подразумевают при этом, что диагональ кадра (любого формата) равна нормальному фокусному расстоянию. Для этих углов изображения можно установить следующую закономерность: нормальное фокусное расстояние равно диагонали кадра (матрицы).

Так, использование киносъемочных объективов, фокусное расстояние которых короче или длиннее основного фокусного расстояния, нужно рассматривать как средство для достижения определенного оптического эффекта, который в свою очередь должен зависеть от характера снимаемого объекта и творческих задач кинолюбителя. Отсюда становится ясным и вопрос художественного использования объектива с нормальным фокусным расстоянием. Такой объектив должен быть применен в тех случаях, когда не требуется создавать специальные оптические эффекты, изменять масштаб изображения и связанные с ним перспективные соотношения.

Объектив основного фокусного расстояния часто используют для съемки крупных планов, несмотря на распространенное с давних пор мнение, что для этих случаев должен использоваться только длиннофокусный объектив. Желательно применять его при киносъемке крупного плана — портрета — в тех случаях, когда нужно показать и окружающий фон, пространство, среду и место.

С появлением объективов новых фокусных расстояний у кинолюбителя возрастают художественные возможности при построении композиции кадра. Так, например, при большом угле изображения и значительной глубине резко изображаемого пространства получило распространение глубинное построение кадра — глубинная композиция.

Размер изображения уменьшается с применением более короткофокусного объектива или увеличением расстояния до снимаемого объекта, при этом в пропорциональной степени изменяется воспроизводимость деталей. Многие современные кинокадры, которые мы видим на экране, поражают широтой охвата пространства, что достигается умелым использованием современной широкоугольной оптики. Широкоугольные объективы применяют при съемках в тесных помещениях, когда нет возможности отойти на достаточное расстояние, чтобы получить изображение выбранного пространства, и для съемок на природе или в помещениях, когда объективом нормального фокусного расстояния невозможно изобразить в кадре всю композицию. Широкоугольные объективы используют также при проведении подводных съемок.

Систематизируя выразительные возможности длиннофокусной оптики, можно привести следующие основные случаи ее применения: простое оптическое приближение к объекту; использование в художественных целях ограниченной глубины резко изображаемого пространства, или глубины резкости; нивелировка масштабов разноудаленных объектов и некоторые другие. На практике эти случаи могут сочетаться.

Широкое применение находит прием использования ограниченной глубины резко изображаемого пространства для сильного выделения главного сюжетно важного объекта в кадре; прием этот стал выразительным средством художественного воздействия. При киносъемке длиннофокусным объективом различно удаленных от аппарата объектов можно создать выразительные композиционные построения. Так, например, перед нами солнце как объект, находящийся в бесконечности, и повозка с лошадью, движущаяся по линии горизонта. Выбором расстояния, с которого производится съемка длиннофокусным объективом, можно соединить в кадре эти два объекта в непривычном масштабе.

Применение объективов с переменным фокусным расстоянием.

Появление объективов с переменным фокусным расстоянием создало новые возможности в технике видеосъемки. Изменение фокусного расстояния дает новые планы съемки. Плавной зуммированием не следует увлекаться во время съемки объекта, она используется в основном только между двумя планами. При таком подходе переменный фокус является прекрасным вспомогательным средством для оформления кадра. Если позволяет камера, то менять фокусное расстояние лучше не автоматически, а поворотом рычажка на объективе. Это не только быстрее, но экономит также драгоценную аккумуляторную энергию. К сожалению, немногие камеры имеют удобный рычажок фокусировки на объективе, чаще он представляет собой пенек, с которым трудно управляться. Наряду с изменением плана при помощи фокусировки рекомендуется менять место съемки: сделайте пару шагов в сторону или присядьте, это оживит съемку.

Плавный переход от общего к крупному плану и, наоборот, при обычных объективах требует изменения расстояния между киноаппаратом и объектом съемки, т.е. движения киноаппарата с помощью тележки или крана. Но это трудно, а иногда и вообще невыполнимо, так как такая съемка всегда связана с большими подготовительными работами. С помощью объектива с переменным фокусным расстоянием плавное укрупнение главного объекта съемки на экране достигается чрезвычайно просто. В первый момент это приятно, однако возникает целый ряд опасностей для новичка. Чуть ли не каждый план содержит у него наезд на объект и удаление от объекта. Любой зритель способен выдержать не более двух таких фильмов, и поэтому мы посоветуем новичку: Не изменяйте фокусного расстояния объектива без особой необходимости!

Кроме того, всевозможные «наезды» и «отъезды» могут быть произведены с любой скоростью, в то время как предел скорости передвижения киносъемочного аппарата, установленного на тележке, относительно низок. Однако, в подавляющем большинстве случаев быстрое изменение масштаба изображения воспринимается неприятно. Только очень умеренное, мягкое изменение фокусного расстояния объектива может пройти незамеченным и не нарушить впечатления естественного движения. Но иногда эффектными получаются и быстрые переходы на крупный план, когда необходимо обратить внимание зрителя, например, на лицо кричащего человека или на какую-либо деталь, требующую внезапного акцента по ходу действия.

Если перед киноаппаратом находится какая-либо преграда, имеющая небольшое отверстие (например, стена дома с окном), через которое производится съемка, проезд тележки с киноаппаратом невозможен. Съемка такого проезда через окно объективом с переменным фокусным расстоянием выполняется очень легко. Однако следует помнить, что объективом с переменным фокусным расстоянием не всегда можно заменить движение киноаппарата. Во многих случаях искусственный «наезд» с помощью объектива с переменным фокусным расстоянием производит впечатление неестественности. Это происходит потому, что предметы заднего и среднего планов приближаются или удаляются с той же быстротой, что и передний план, чего не происходит во время естественного перемещения киноаппарата или человека.

Сочетанием изменения фокусного расстояния и передвижения киноаппарата оператор добивается другого чрезвычайно интересного эффекта: сохраняя размеры изображения действующего лица неизменными, он может постепенно вводить в кадр или выводить из него окружающее пространство и предметы, т.е. в ходе съемки изменять перспективу кадра.

Кроме всякого рода эффектов, имитирующих движения киноаппарата или изменение перспективы, объектив с переменным фокусным расстоянием открывает новые возможности для оператора и при обычных съемках. Выбрав какую-то точку для съемки потому, что она дает наилучший ракурс, либо потому, что съемка с другого положения невозможна, оператор, пользуясь изменением фокусного расстояния, может взять в кадр точно то, что он хочет зафиксировать на пленку. Таких возможностей не может обеспечить никакой набор объективов.

Приведенные примеры не исчерпывают всех преимуществ объектива с переменным фокусным расстоянием. Опытный оператор найдет еще много других способов его использования.

Макросъемка.

В большинстве видео объективов макросъемка включается посредством кнопки на рычажке фокусных расстояний. Чаще диапазон макросъемки граничит с минимальными фокусными расстояниями; некоторые объективы дают возможность так называемого телемакро, т. е. макросъемки при большом фокусном расстоянии. В первом случае кэмкордер нужно приблизить к объекту на расстояние нескольких сантиметров. Глубина резко изображаемого пространства очень мала, иногда всего несколько миллиметров, поэтому плоские предметы — например, почтовые марки — являются излюбленными объектами макросъемки. В отличие от фотографии глубину резкости нельзя увеличить диафрагмированием, и данный вид макросъемки применяется в особых случаях. Легче осуществлять съемку телемакро, где не нужно приближать камеру близко к объекту, а можно "достать" его с помощью переменного фокуса и осуществить наводку на резкость посредством макрофункции. Это приносит успех при съемке подвижных объектов, например пчел, и очень выигрышно в отношении освещения, потому что тень камеры не падает на объект.

Насадки.

Насадочные линзы применяют для изменения фокусного расстояния объективов. Положительные насадочные линзы, или собирательные, укорачивают фокусное расстояние; можно, следовательно, при нормально выдвинутом объективе ближе приблизиться к предметам. Если фотоаппарат наведен на резкость на бесконечность, то с насадочной линзой он будет наведен на резкость на расстояние, равное фокусному расстоянию насадочной линзы (f=100 : число .диоптрий). Общее фокусное расстояние линзы вместе с насадочной линзой нетрудно рассчитать, если суммировать числа их диоптрий. Например, объектив с фокусным расстоянием 50 мм равен 20 диоптриям плюс насадка с 5 диоптриями — в итоге 25 диоптрий и 40 мм результирующего фокусного расстояния. Аналогично и с рассеивающей (отрицательной) насадочной линзой, у которой значение преломления считается отрицательным (минус диоптрий).

Солнечная бленда препятствует попаданию прямых лучей от источника света в объектив. Снимки получаются более контрастными и более четкими. Солнечная бленда — очень важное приспособление, которое одновременно защищает объектив от механических повреждений, пыли, дождя, снега.

Светофильтры для съемки в черно-белом режиме.

Как и в фотографии, в кино широко применяются разнообразные светофильтры. При съёмке черно-белого фильма наиболее распространены желтые светофильтры. Они уместны в тех случаях, когда необходимо передать подробности дальних планов при ландшафтных съёмках. Плотные желтые светофильтры почти полностью уничтожают легкую воздушную дымку, однако повышают контраст изображения, делают пейзаж более «сухим». Слишком плотный желтый светофильтр (ЖС-18) может лишить пейзаж лиричности, мягких тональных переходов от передних планов к дальним, уничтожить ощущение воздушной перспективы и объемности. При съемках ранним утром и вечером, когда солнце стоит относительно низко над горизонтом, применять желтые светофильтры вообще нет никакого смысла, ибо толстый слой атмосферы достаточно отфильтровывает голубые солнечные лучи, пропуская желто-красную часть спектра.

Если необходимо передать на экране эффект утренней дымки или тумана, то даже самый светлый желтый или желто-зеленый светофильтр сведет художественный замысел кинолюбителя на нет. Напротив, здесь (если дымка или туман недостаточно плотны) полезно применить голубой или синий светофильтр, резко смягчающий контрасты и словно уплотняющий атмосферную дымку, мглу и туман. Снимая с синим светофильтром в солнечный день, можно добиться эффекта пасмурной погоды.

При съемке неба с плотным желтым или оранжевым (ОС-12) светофильтром более рельефными и отчетливыми становятся облака. Но при этом пейзаж приобретает суровый, мрачноватый оттенок, небо словно нависает над землей, а веселые и светлые в натуре облака выглядят на экране зловещими тучами.

Таким образом, варьируя плотность светофильтров, можно менять характер пейзажа: от светлого, лиричного до сурового, тревожного, гнетущего. От характера пейзажа будет меняться эмоциональная окраска событий, происходящих на его фоне, а зрителю более ощутимо передаваться настроение действующих лиц.

Желтый светофильтр небольшой плотности полезен при съемке портретов. Он смягчит мелкие дефекты кожи, сделает не так заметными красноватые пятна и веснушки. Однако это правило справедливо лишь при съемке на натуре или при освещении приборами, излучающими свет, близкий к дневному. При освещении обычными лампами накаливания, излучающими большое количество желтых лучей, применение желтых светофильтров бесполезно.

Зеленый светофильтр высветлит зелень в пейзаже. Если снять мелкую темно-зеленую листву с достаточно плотным зеленым светофильтром, то на экране она будет выглядеть необыкновенно светлой. Снимая пейзажи в разгаре лета, можно получить эффект молодой весенней зелени.

При высокогорных съемках, если очень важно подчеркнуть величие просторов, глубину пропастей и ущелий, следует отказаться от применения плотных желтых светофильтров (ЖС-17, ЖС-18), а тем более оранжевых. Такие насадки уничтожат воздушную дымку и как бы приблизят к зрителю вершины гор и склоны ущелий; пейзаж получится не очень величественным и романтичным. Плотные светофильтры в таких местах принесут пользу лишь в том случае, когда главное не в передаче общего характера пейзажа, его «настроения», а в подчеркивании рельефа, структуры горных склонов, растительного покрова и т. п. А это бывает необходимо в учебных и научно-популярных фильмах.

Что касается работы с телеобъективами, то применение достаточно плотных желтых светофильтров целесообразно при всех пейзажных съемках, даже если нет видимой для глаза воздушной дымки. Без светофильтра из-за толстого воздушного слоя кадры будут выглядеть вялыми, плохо проработанными в деталях. Сильно удаленные предметы, снятые телеоптикой, необходимо снимать с оранжевыми светофильтрами, способными пробить толстые слои атмосферы.

Чтобы не ошибиться, нужно запомнить следующее несложное правило. Светофильтр делает более светлым на позитиве (экране) тот цвет, который он свободно пропускает: желтый светофильтр "осветляет" желтый предмет, синий — предмет синего цвета, зеленый — зеленого и т.д.

Светофильтры для цветной съемки.

При съемках высоко в горах, а также близ обширной водной поверхности полезно применять специальный бесцветный «ультрафиолетовый» светофильтр. В этих условиях при ярком солнце атмосфера насыщена ультрафиолетовыми лучами, из-за обилия которых изображение может оказаться нерезким. «Ультрафиолетовым» светофильтром можно пренебречь лишь при сильном диафрагмировании объектива (не менее 8,0). Кроме того, такой светофильтр предохранит объектив от повреждений и пыли.

Часто находят применение нейтрально-серые светофильтры. Они равномерно поглощают лучи видимой части спектра и тем самым позволяют ослабить интенсивность освещения или яркость снимаемого объекта без нарушения цветности. Бывают 2х и 4х кратные, т.е. уменьшают светосилу объектива соответственно в 2 и 4 раза. Это может быть полезно для увеличения диафрагмы и уменьшения глубины резкости (съемки объекта на нерезком фоне).

Эффектные светофильтры. Предназначены для получения специальных эффектов. В основном применяются при съемке в сумерках с и создают "звездные" эффекты или радужные круги вокруг ярких источников света.

Динамические фильтры дают эффект двух и более лучей, проходящих через источник света. Эти фильтры наиболее часто применяются при видеосъемке. При панорамировании или вращении угол наклона и характер расположения лучей изменяются, чем достигается красивый динамический эффект.

Разновидностью эффектных фильтров, получивших широкое распространение во всем мире, являются светофильтры с эффектом звездных лучей, которые достаточно часто применяются при телевизионных съемках развлекательных программ. Используя такой тип фильтра, можно придать особую выразительность лучам уличных фонарей, свету неоновой рекламы, отражениям в стеклах или воде, небесным светилам (Солнце, Луна, звезды), блеску глаз человека, сверканию драгоценных камней или концертному освещению при съемке эстрадного шоу.

Получаемый при помощи такого фильтра эффект зависит от размера источника света и от расстояния до него. Длина лучей звезды тем больше, чем меньше диаметр источника света. Кроме того, в этом случае лучи выражены наиболее ярко. Если же свет излучается большой плоскостью или отражается от нее, то это вызывает рассеянный эффект с менее резко обозначенными лучами.

Существуют также и смягчающие и диффузионные фильтры, применяемые в основном при портретных съемках для смягчения резкости. Смягчающие светофильтры, благодаря нанесенной на их поверхность сетке с шестиугольными секциями, дают смягченное изображение, снижая яркость светлых участков. Резкость изображения при этом не меняется. На наиболее освещенных участках объекта съемки можно также получить эффект шестилучевой звезды. Диффузные фильтры дают размытое изображение объектов, без существенного изменения контраста.

Устранение мешающих бликов.

Поляризация. В практике могут встретиться объекты съемки, дающие блики, которые желательно убрать. Стекло, водная поверхность и различные полированные предметы отражают, как в зеркале, окружающие объекты. Как известно, свет представляет собой один из видов электромагнитных колебаний, причем колебания эти являются поперечными, т. е. совершаются в перпендикулярных направлениях относительно светового луча. В обычном, неполяризованном пучке световых лучей колебания происходят в любых плоскостях, перпендикулярных направлению распространения световой волны. Свет, отраженный под определенным углом от блестящей поверхности, оказывается поляризованным, т. е. электромагнитные волны распространяются лишь в одной плоскости пространства.

Чтобы избавиться от таких отражений, применяют поляризационные светофильтры, действие которых основано на волновой природе света. Поляризационный светофильтр представляет собой желатиновую или целлулоидную пленку, в массе которой содержится большое число кристаллов герапатита, образующих как бы кристаллическую решетку, в которой все кристаллы ориентированы одинаково. Такой светофильтр пропускает около 30% падающего на него света, причем прошедший свет является поляризованным. Схематическое представление действия поляризационного светофильтра дано на рис.2. Поляризационный светофильтр пропускает световые колебания, совершающиеся только в одной плоскости. Если вы поставите светофильтр перпендикулярно к плоскости, в которой колеблются отраженные лучи, то они не пройдут через него. Это явление и используется для устранения световых бликов.

 ob01.gif ( 2,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Рис. 2. Поляризационный светофильтр.

Поляризационные светофильтры следует применять всюду, где блики мешают рисунку предметов. Поляризационные светофильтры применяются для съемки пейзажей и при подводных съемках. Иногда они служат незаменимым средством для приглушения голубого неба (особенно в цветной съемке). Это возможно потому, что молекулы газов, составляющих атмосферу, также способны поляризовать свет. Полная поляризация будет в том случае, когда угол между лучом солнечного света и оптической осью глаза наблюдателя (или объектива киноаппарата) равен 90°. Следовательно, съемку пейзажей с применением поляризационного светофильтра нужно производить только при боковом положении солнца. Они, однако, неэффективны, когда имеют место блики на металлических предметах.

Свойством поляризовать свет обладают не только некоторые кристаллы, но и гладкие поверхности. При отражении световых лучей, падающих на зеркальную поверхность под определенным углом, происходит их поляризация. Угол падения светового луча, при котором отраженный луч оказывается полностью поляризованным, называется углом полной поляризации. Для поверхности воды угол полной поляризации равен 53°07', для льда—52°37', для оконного стекла —56°20', для полированного дерева — 53°48', для масляной краски — 54°10' и для эмалевой краски — 54°30'.

Таким образом, если мы установим видеокамеру так, чтобы оптическая ось объектива приходилась под углом полной поляризации относительно отражающей поверхности, а перед объективом поместим поляризационный светофильтр, то блики от гладкой поверхности будут удалены.

Для съемки с поляризационным светофильтром нужно:

1) установить камеру относительно отражающей поверхности под углом полной поляризации;

2) вращением поляризационного светофильтра перед объективом подобрать такое его положение, при котором получается наилучший результат.

При киносъемке с применением поляризационного светофильтра экспозиция должна быть увеличена от 4 до 12 раз по сравнению с экспозицией, необходимой для съемки того же кадра без поляризационного светофильтра.

Правила, советы, рекомендации.

1. По возможности выбирайте более светосильный объектив.

2. Удаляйте пыль с объектива только мягкой колонковой кисточкой или продувайте резиновой грушей.

3. В основном сейчас используют трансфокаторы - объективы с переменным фокусным расстоянием. Название "короткофокусный" или "широкоугольный" объектив соответствует наименьшему фокусному расстоянию (максимальному отдалению), "длиннофокусный" или "телеобъектив" - наибольшему фокусному расстоянию (максимальному приближению).

4. Не изменяйте фокусное расстояние объектива во время съемки без особой необходимости .

5. Старайтесь не снимать сильно задиафрагмированным объективом.

6. Насадочные линзы в основном используют для уменьшения фокусного расстояния.

7. Пользуйтесь ультрафиолетовым светофильтром. Это и улучшение резкости, и дополнительная защита объектива.

8. Если вы не снимаете, закрывайте объектив защитным чехлом.

9. Всегда используйте защитную бленду от солнца.