Работы от SST, Тут будут выкладываться рассказы о том, как продлить жизнь. Машинки. Опции

[SST]

Вот скопилось некоторое количество разного и решил выложить. Здесь же можно поделиться проблемами, что-то более - менее путное, скорей всего, посоветую. Это как с домашним врачом: он не хирург, не окулист, не гениколог в конце концов, но посоветовать что-то может. Где-то удобно же. Не выходя, так сказать .

Про помпу.

Когда-то автомобильные двигатели были с термосифонным охлаждением и специального водяного насоса для циркуляции охлаждающей жидкости не имели. Но с тех пор мощности двигателей значительно выросли, теперь водяной насос является необходимым агрегатом любого современного двигателя. Иногда их устанавливают даже несколько: для циркуляции жидкости во втором отопителе салона, для циркуляции жидкости в «интеркуллере» и др. Но уже только своим появлением водяной насос или, как мы привыкли – помпа, надежность двигателя снизил. Нет агрегата – не может он и сломаться. Есть агрегат – есть чему ломаться.

Абсолютное большинство водяных насосов устроены одинаково. Валик впрессован в два подшипника, потом стоит торцовое уплотнение (сальник) и крыльчатка. Валик приводится во вращение приводным ремнем, зубчатым ремнем или электромотором. Когда торцовое уплотнение (сальник) разрушится или «высохнет», охлаждающая жидкость начнет поступать наружу, вымывая смазку подшипников, что может привести к серьезным проблемам (да развалится помпа, разрушив при этом что-нибудь). Чтобы этого не произошло, в водяном насосе устроен дренажный канал, через который охлаждающая жидкость, если она уже прорвалась через уплотнение, вытекает наружу, не трогая смазку подшипников. Когда это происходит, т.е. возникает течь, водяной насос надо менять. Раньше, еще в «жигулевские» годы, были в продаже ремкомплекты, в которые входили и детали уплотнения. Снимали текущий водяной насос, покупали ремкомплект, искали токаря и производили ремонт помпы. В начале 90-х годов, когда на весь Владивосток было два автомагазина, таким же способом, используя «жигулевский» ремкомплект, ремонтировали помпы и японских иномарок. Теперь этим никто не занимается. Быстрее, надежней и зачастую дешевле купить готовую помпу. Не обязательно оригинальную. Как показывает практика, водяные насосы третьих производителей вполне работоспособны и долговечны.

Вторая, после течи, проблема водяных насосов – это банальное разрушение подшипников. Это разрушение приводит к шуму, который хорошо слышно на работающем двигателе даже без фонендоскопа. Если не принять мер по ремонту (проще говоря – заменить помпу), шум приведет к полному разрушению водяного насоса с сопутствующими разрушениями чего-нибудь.

И еще одна поломка водяного насоса, которая приходит на память, это разрушение крыльчатки. Чаще всего крыльчатка разрушается от коррозии, которой способствует низкое качество охлаждающей жидкости. Крыльчатка просто интенсивно кородирует, разрушаясь при этом, и производительность насоса снижается. А уже это приводит к перегреву охлаждающей жидкости, к еще большему разрушению присадок в антифризе, к еще большей коррозии.

Что делать, чтобы водяной насос не создавал вам проблем? Действия очень простые. Используйте только качественный антифриз и регулярно его меняйте. Не допускайте его обесцвечивания. Ведь если антифриз обесцветился – это сигнал о том, что его присадки уже сработались и путь коррозии открыт. Это же не сложно, раз в месяц открыть крышку расширительного бачка и убедиться, что антифриз есть (это значит его уровень на прогретом двигателе по верхней метке) и он имеет более – менее чистый цвет. Второе – не перетягивайте приводные ремни водяного насоса. При перетяжке подшипники сразу начинают «выть» и, если ремень не ослабить, «вой» перейдет в «рычание», а потом и в стук. Особенно хорошо этот вой слышен при наборе оборотов.

Итак, обслуживание помпы сводится к контролю за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и за появлением пятен от антифриза под машиной на стоянке. Если обнаружится непорядок, то надо брать зеркальце и искать место течи. У каждой модели есть свои слабые места, поэтому эту неблагодарную процедуру будет правильно перепоручить авторемонтникам в мастерских: они, имея какой – никакой опыт, найдут течь быстрее вас. Ну, и если система охлаждения даже полностью исправна, потрудитесь все-таки раз в два года обязательно менять антифриз.

[SST]

Чистка топливной системы бензиновых двигателей.

Несколько лет назад автомобилисты Владивостока поняли значение датчиков кислорода. В частности, что от их работы в значительной степени зависит экономичность двигателя. В мастерских города тут же появились приборы для контроля этих датчиков и даже оборудование для их чистки. После этого некоторое время ничего нового не происходило. И вот буквально три –четыре года назад пришло понимание необходимости чистки инжекторов бензиновых двигателей. Теперь уже неоднократно установлено, что от чистоты инжекторов зависит и мощность двигателя, и способность его запускаться в холодное время года с первого раза, и, в конце концов, та же экономичность. Что же следует знать обо всем этом обычному автолюбителю.

Перед каждым инжектором установлена сеточка. Особой роли она не играет, по крайне мере, мы только один раз видели эти сеточки забитыми металлической стружкой вследствие того, что разрушился ТНВД (двигатель VQ-25DDi с непосредственным впрыском топлива). А так, сколько мы их не вскрывали и даже вынимали, чего делать не советуем, всегда эти сеточки были чистыми. Но, тем не менее, инжекторы нуждаются в чистке. Дело в том, что сама запорная игла и ее седло покрываются лаковыми отложениями, которые берутся из бензина и которые ухудшают работу инжекторов. В частности ограничивают производительность и ухудшают форму факела. Если к снятому инжектору подать очиститель из аэрозольного баллончика и 12 вольт от аккумулятора, это видно и на глаз (по форме струи). Но убедительнее засоренность инжекторов можно наблюдать на специальном стенде. В технических данных на двигатели есть сведения о пропускной способности инжекторов, и если сравнить эти данные с фактической ситуацией, сразу видна необходимость их чистки. Тут возможны четыре варианта.

Первый, купить за 200 – 400 рублей специальную присадку и вылить ее в топливный бак. Вернее использовать согласно инструкции, напечатанной на баллончике. Поможет ли это? Если и поможет, то, как следует из практики, не очень сильно. Но зато быстро, относительно недорого и вреда никакого.

Второй вариант несколько дороже. Для его реализации надо приехать в мастерскую, где есть специальная установка для чистки топливной системы препаратами «Винс» без разборки. Это обойдется примерно в 800 – 1200 рублей, но цена зависит от количества бутылочек с моющим препаратом, которые мастера будете использовать. Несмотря на все заявления, эффективность такой процедуры будет не высокой, примерно 20 –30%. Именно такое количество клиентов отмечали улучшения в работе двигателя после промывки. Главное достоинство этой операции – все относительно быстро и без отрицательных последствий. Впрочем вся эта технология промывки без разборки создавалась не для современных инжекторов, а для бензиновых форсунок у двигателей с механическим впрыском. На старых же машинах западного производства (Мерседес, БМВ и т.п.), для коих и предназначалась эта разработка, эффективность промывки почти 100%.

Третий вариант – снятие инжекторов и промывка их очистителем. Для этого могут быть использованы аэрозольные баллончики для чистки карбюраторов или бутылочки со специальным составом. Но тогда уже нужен какой-никакой стенд. Такая процедура чистки немногим более эффективна, чем предыдущая, но зато есть риск, что инжекторы установят неправильно. Известно много случаев, когда после установки инжекторов течь бензина на двигателе появлялась даже через несколько дней. Стоит такая услуга по снятию и промывке инжекторов около 2000 рублей, в зависимости от конструкции двигателя.

Четвертый вариант – чистка ультразвуком. Инжекторы, как и в предыдущем случае, снимают и помещают на установку, которая чистит их и проверяет. Но при этой операции возможно повреждение инжекторов. Это зависит как от степени их забитости, так и от квалификации мастерового. Стоит такая услуга также в районе 1600 – 2400 рублей, и все также зависит от конструкции двигателя. Эффективность такой чистки самая высокая, но существует вероятность поломки инжектора и, как и в третьем варианте, течь бензина после установки на место.

Пятый вариант самый простой. Купите новые инжекторы. Правда стоит новый инжектор около 150 долларов, что совсем не вдохновляет наших автолюбителей.

Оценить, нужна чистка инжекторов или нет, могут только специалисты. Но признаки, указывающие на вероятность засорения инжекторов, должны быть известны и вам. Это плохой запуск двигателя, особенно в холодном состоянии, тряска двигателя на сбросе газа при исправной системе зажигания, заглыхание двигателя на перекрестке, сниженная мощность, разный или очень светлый цвет изоляторов свечей... Хотя стопроцентной гарантии, что в этом виноваты инжекторы, все равно никто вам не даст.