Работы от SST, Тут будут выкладываться рассказы о том, как продлить жизнь. Машинки. Опции

[SST]

Вот скопилось некоторое количество разного и решил выложить. Здесь же можно поделиться проблемами, что-то более - менее путное, скорей всего, посоветую. Это как с домашним врачом: он не хирург, не окулист, не гениколог в конце концов, но посоветовать что-то может. Где-то удобно же. Не выходя, так сказать .

Про помпу.

Когда-то автомобильные двигатели были с термосифонным охлаждением и специального водяного насоса для циркуляции охлаждающей жидкости не имели. Но с тех пор мощности двигателей значительно выросли, теперь водяной насос является необходимым агрегатом любого современного двигателя. Иногда их устанавливают даже несколько: для циркуляции жидкости во втором отопителе салона, для циркуляции жидкости в «интеркуллере» и др. Но уже только своим появлением водяной насос или, как мы привыкли – помпа, надежность двигателя снизил. Нет агрегата – не может он и сломаться. Есть агрегат – есть чему ломаться.

Абсолютное большинство водяных насосов устроены одинаково. Валик впрессован в два подшипника, потом стоит торцовое уплотнение (сальник) и крыльчатка. Валик приводится во вращение приводным ремнем, зубчатым ремнем или электромотором. Когда торцовое уплотнение (сальник) разрушится или «высохнет», охлаждающая жидкость начнет поступать наружу, вымывая смазку подшипников, что может привести к серьезным проблемам (да развалится помпа, разрушив при этом что-нибудь). Чтобы этого не произошло, в водяном насосе устроен дренажный канал, через который охлаждающая жидкость, если она уже прорвалась через уплотнение, вытекает наружу, не трогая смазку подшипников. Когда это происходит, т.е. возникает течь, водяной насос надо менять. Раньше, еще в «жигулевские» годы, были в продаже ремкомплекты, в которые входили и детали уплотнения. Снимали текущий водяной насос, покупали ремкомплект, искали токаря и производили ремонт помпы. В начале 90-х годов, когда на весь Владивосток было два автомагазина, таким же способом, используя «жигулевский» ремкомплект, ремонтировали помпы и японских иномарок. Теперь этим никто не занимается. Быстрее, надежней и зачастую дешевле купить готовую помпу. Не обязательно оригинальную. Как показывает практика, водяные насосы третьих производителей вполне работоспособны и долговечны.

Вторая, после течи, проблема водяных насосов – это банальное разрушение подшипников. Это разрушение приводит к шуму, который хорошо слышно на работающем двигателе даже без фонендоскопа. Если не принять мер по ремонту (проще говоря – заменить помпу), шум приведет к полному разрушению водяного насоса с сопутствующими разрушениями чего-нибудь.

И еще одна поломка водяного насоса, которая приходит на память, это разрушение крыльчатки. Чаще всего крыльчатка разрушается от коррозии, которой способствует низкое качество охлаждающей жидкости. Крыльчатка просто интенсивно кородирует, разрушаясь при этом, и производительность насоса снижается. А уже это приводит к перегреву охлаждающей жидкости, к еще большему разрушению присадок в антифризе, к еще большей коррозии.

Что делать, чтобы водяной насос не создавал вам проблем? Действия очень простые. Используйте только качественный антифриз и регулярно его меняйте. Не допускайте его обесцвечивания. Ведь если антифриз обесцветился – это сигнал о том, что его присадки уже сработались и путь коррозии открыт. Это же не сложно, раз в месяц открыть крышку расширительного бачка и убедиться, что антифриз есть (это значит его уровень на прогретом двигателе по верхней метке) и он имеет более – менее чистый цвет. Второе – не перетягивайте приводные ремни водяного насоса. При перетяжке подшипники сразу начинают «выть» и, если ремень не ослабить, «вой» перейдет в «рычание», а потом и в стук. Особенно хорошо этот вой слышен при наборе оборотов.

Итак, обслуживание помпы сводится к контролю за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и за появлением пятен от антифриза под машиной на стоянке. Если обнаружится непорядок, то надо брать зеркальце и искать место течи. У каждой модели есть свои слабые места, поэтому эту неблагодарную процедуру будет правильно перепоручить авторемонтникам в мастерских: они, имея какой – никакой опыт, найдут течь быстрее вас. Ну, и если система охлаждения даже полностью исправна, потрудитесь все-таки раз в два года обязательно менять антифриз.

[SST]

Наводнение



Эту статью можно разделить на две части. Первая – «Мы плывем», а вторая – «…, приплыли».

Тому, как преодолевать броды, т.е. как «плыть», вас должны были обучить еще в автошколе. По крайне мере, в учебнике водителя третьего класса, который пользовался определенной популярностью в 70-е годы, такая глава есть. Но, наблюдая за действиями водителей во время последнего затопления, автор пришел к выводу, что многие из них ничего об этом и не слышали. Поэтому и появился этот материал. Итак, основные пожелания.



«Мы плывем»



1. Не спешите. Пусть проедут все нетерпеливые, тогда вы сможете точно узнать, можно ли здесь вообще проехать. Даже если глубина брода вроде бы и позволяет вашей машине свободно проехать, всегда может случиться встречный «КАМАЗ» и создать волну, которая окажется губительной для вашего автомобиля.

2. Не торопитесь. Под слоем воды может оказаться яма, в которую нырнет вся машина. Или камень, который всего лишь на всего пробьет поддон вашего двигателя.

3. Не гоните. Чем выше скорость, тем больше будет брызг в моторном отсеке, тем больше вероятность, что ваш двигатель «хватанет» воду. Машинам, у которых отсутствует хотя бы один штатный брызговик под моторным отсеком, в воду лучше вообще не соваться.

4. Подумайте. Что вы будете делать, если двигатель автомобиля заглохнет посередине брода, если машина всплывет и ее потянет течением? Продумайте все свои действия и, прежде чем заезжать в воду, посчитайте, во что вам это может обойтись. И примите решение – может лучше вообще не рисковать?

5. Скорость вашей машины, при преодолении брода, должна быть не большой, а обороты двигателя при этом, наоборот, максимально высокими. Т.е. преодолевать броды надо на первой передаче (положение «1» у автоматических коробок передач). Если ваш автомобиль оборудован понижающей передачей, включите и ее. В этом случае отказ одного - двух цилиндров не приведет к остановке двигателя. Если вы въедете в лужу, когда ручка «автомата» находится в положении «D», и отпустите педаль газа, «мудрая» электроника включит вторую или даже третью передачу, и двигатель будет работать на малых оборотах. Немного брызг и двигатель стал. А на оборотах он, может быть, и «прочихается». Конечно, к дизельным двигателям это не относится. Они вообще могут работать под водой, лишь бы в воздушный фильтр не попало ни капли воды. Поэтому дизельные машины могут буквально «красться» по дну и более успешно форсировать наши дороги.

6. Неплохо, как это рекомендуют все учебники, ослабить ремень вентилятора – меньше будет брызг в моторном отсеке. Но эти рекомендации для большинства «японок» малосущественны. Часть из них имеет электрический привод вентилятора, а другие оснащены ступицей с гидравлической муфтой, которая при охлаждении и разомкнет привод вентилятора.

7. Перед преодолением брода двигатель должен быть прогрет (чтобы быстрее просох после забрызгивания). Но чем больше он будет прогрет, тем выше вероятность коробления и появления трещин на выпускном коллекторе. Выбирайте.

8. Если, по прогнозам синоптиков, у вас может состояться «заплыв» на личном автомобиле, то приобретите в автомагазине любой водоотталкивающий препарат в аэрозольной упаковке и обработайте снаружи им все провода и разъемы в моторном отсеке. Это может быть «Унисма», «WD-40» и т.п. Это хоть в какой-то мере защитит двигатель при забрызгивании. И совсем необходимы подобные препараты после того, как вас уже вытащат из воды. Обработайте ими свечи (снаружи), подсвечники, крышку трамблера (снаружи и изнутри) и высоковольтные провода, после чего искра и «появится».

9. Глубокие броды маленькая машина может успешно преодолеть, если будет двигаться вплотную за большой машиной. Дело в том, что уровень воды за большой машиной примерно на полметра ниже. Конечно, если большая машина будет двигаться со скоростью хотя бы километров пять - восемь в час.

10. Для того чтобы двигатель вышел из строя, ему достаточно «хлебнуть» одну чайную ложку воды. Если при преодолении брода ваш дизельный двигатель заглох, то с вероятностью около 100% можно утверждать, что у него погнулся шатун. В лучшем случае один. Если заглох бензиновый двигатель, то его шатуны также могут оказаться погнутыми, но, может быть, вам повезло, и он остановился из-за забрызгивания системы зажигания.

11. Если ваша машина всплыла и заглохла, тут же откройте окно и покиньте салон. Автор не раз был свидетелем того, как в такой ситуации водители быстро вылезали в окно и толкали машину к берегу, чем не только экономили свое время, но и сберегали приличную сумму денег. Пока автомобиль на плаву и салон не заполнился водой, это без труда может сделать даже один человек. А если вы будете раздумывать, то салон машины постепенно заполниться водой (если вы откроете дверь, это произойдет быстрее) и машина утонет на месте. И эвакуировать вы ее сможете только после окончания катаклизма, т.е., может быть, через несколько часов. На пользу это ни вам, ни вашей машине не пойдет. С другой стороны, всплывшую машину может унести течением на глубину, где опасность будет угрожать и вашей жизни. Кстати, думается, что если чем-нибудь отчерпывать воду из салона через открытые окна, плыть на японской машине можно очень долго.

12. Вероятность успешного преодоления брода будет выше, если машина будет двигаться задним ходом.

13. Лучший способ преодоления глубокого брода, пожалуй, следующий. Заглушите двигатель, зацепите машину за какой-нибудь трехосный «КАМАЗ», и пусть он форсирует водную преграду. Хорошо бы перед этим еще и заткнуть какой-нибудь тряпкой вход в воздушный фильтр, чтобы вода не попала во впускной коллектор. Некоторые водители при таком способе транспортировки своего автомобиля еще и затыкают тряпками выхлопную трубу.

14. После преодоления брода тормоза любого автомобиля очень не эффективны. Несколькими легкими нажатиями на педаль тормоза (при движении автомобиля) просушите их.