Работы от SST, Тут будут выкладываться рассказы о том, как продлить жизнь. Машинки. Опции

[SST]

Вот скопилось некоторое количество разного и решил выложить. Здесь же можно поделиться проблемами, что-то более - менее путное, скорей всего, посоветую. Это как с домашним врачом: он не хирург, не окулист, не гениколог в конце концов, но посоветовать что-то может. Где-то удобно же. Не выходя, так сказать .

Про помпу.

Когда-то автомобильные двигатели были с термосифонным охлаждением и специального водяного насоса для циркуляции охлаждающей жидкости не имели. Но с тех пор мощности двигателей значительно выросли, теперь водяной насос является необходимым агрегатом любого современного двигателя. Иногда их устанавливают даже несколько: для циркуляции жидкости во втором отопителе салона, для циркуляции жидкости в «интеркуллере» и др. Но уже только своим появлением водяной насос или, как мы привыкли – помпа, надежность двигателя снизил. Нет агрегата – не может он и сломаться. Есть агрегат – есть чему ломаться.

Абсолютное большинство водяных насосов устроены одинаково. Валик впрессован в два подшипника, потом стоит торцовое уплотнение (сальник) и крыльчатка. Валик приводится во вращение приводным ремнем, зубчатым ремнем или электромотором. Когда торцовое уплотнение (сальник) разрушится или «высохнет», охлаждающая жидкость начнет поступать наружу, вымывая смазку подшипников, что может привести к серьезным проблемам (да развалится помпа, разрушив при этом что-нибудь). Чтобы этого не произошло, в водяном насосе устроен дренажный канал, через который охлаждающая жидкость, если она уже прорвалась через уплотнение, вытекает наружу, не трогая смазку подшипников. Когда это происходит, т.е. возникает течь, водяной насос надо менять. Раньше, еще в «жигулевские» годы, были в продаже ремкомплекты, в которые входили и детали уплотнения. Снимали текущий водяной насос, покупали ремкомплект, искали токаря и производили ремонт помпы. В начале 90-х годов, когда на весь Владивосток было два автомагазина, таким же способом, используя «жигулевский» ремкомплект, ремонтировали помпы и японских иномарок. Теперь этим никто не занимается. Быстрее, надежней и зачастую дешевле купить готовую помпу. Не обязательно оригинальную. Как показывает практика, водяные насосы третьих производителей вполне работоспособны и долговечны.

Вторая, после течи, проблема водяных насосов – это банальное разрушение подшипников. Это разрушение приводит к шуму, который хорошо слышно на работающем двигателе даже без фонендоскопа. Если не принять мер по ремонту (проще говоря – заменить помпу), шум приведет к полному разрушению водяного насоса с сопутствующими разрушениями чего-нибудь.

И еще одна поломка водяного насоса, которая приходит на память, это разрушение крыльчатки. Чаще всего крыльчатка разрушается от коррозии, которой способствует низкое качество охлаждающей жидкости. Крыльчатка просто интенсивно кородирует, разрушаясь при этом, и производительность насоса снижается. А уже это приводит к перегреву охлаждающей жидкости, к еще большему разрушению присадок в антифризе, к еще большей коррозии.

Что делать, чтобы водяной насос не создавал вам проблем? Действия очень простые. Используйте только качественный антифриз и регулярно его меняйте. Не допускайте его обесцвечивания. Ведь если антифриз обесцветился – это сигнал о том, что его присадки уже сработались и путь коррозии открыт. Это же не сложно, раз в месяц открыть крышку расширительного бачка и убедиться, что антифриз есть (это значит его уровень на прогретом двигателе по верхней метке) и он имеет более – менее чистый цвет. Второе – не перетягивайте приводные ремни водяного насоса. При перетяжке подшипники сразу начинают «выть» и, если ремень не ослабить, «вой» перейдет в «рычание», а потом и в стук. Особенно хорошо этот вой слышен при наборе оборотов.

Итак, обслуживание помпы сводится к контролю за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и за появлением пятен от антифриза под машиной на стоянке. Если обнаружится непорядок, то надо брать зеркальце и искать место течи. У каждой модели есть свои слабые места, поэтому эту неблагодарную процедуру будет правильно перепоручить авторемонтникам в мастерских: они, имея какой – никакой опыт, найдут течь быстрее вас. Ну, и если система охлаждения даже полностью исправна, потрудитесь все-таки раз в два года обязательно менять антифриз.

[SST]

«…,приплыли»



У любой машины побывавшей под водой, пусть даже частично и недолго, появляются три проблемы: грязь, вода и коррозия.



Грязь. Дождевая вода, стекая со склонов сопок, несет с собой ил и песок. Поэтому салон утонувшей машины надо разобрать, все промыть и высушить. Если вы этого не сделаете, то ил в ковровом покрытии, в обивке потолка и сидений, в дверках и т. д. будет «пахнуть» всю оставшуюся жизнь автомобиля. Вы можете проветривать салон сколько угодно, но запах гнили останется.

Ил и песок попадают в динамики и если их не промыть в проточной воде, они будут сначала хрипеть, а потом выйдут из строя.

Грязь обязательно попадет под защитный кожух ремня газораспределения и, если ее не удалить, при последующей заводке двигателя вызовет проскакивание ремня газораспределения на несколько зубьев. Таких случаев сколько угодно.



Вода. Одна из первых проблем после «заплыва» - удаление воды из цилиндров и впускного коллектора. Мы придерживаемся следующего порядка действий. Сливаем воду из картера двигателя (если там эмульсия, сразу меняем ее на новое моторное масло) и выкручиваются все свечи зажигания (свечи накаливания или форсунки). После этого гаечным ключом проворачиваем двигатель на несколько оборотов. Если усилие проворачивания слишком большое или двигатель в каком-то положении заклинивает, проверяем метки газораспределения. Если там все в порядке, а двигатель не проворачивается, разбираем двигатель для последующей замены погнутого шатуна. Если все нормально и вручную двигатель проворачивается сравнительно легко и равномерно, пытаемся сжатым воздухом выдуть остатки воды из цилиндров и из впускного коллектора. Дальше проворачиваем двигатель стартером несколько раз подряд секунд по 10. В перерывах между проворачиваниями, удаляем сжатым воздухом вылетевшую воду. Если вода из цилиндров вроде бы уже не летит, заливаем в каждый цилиндр моторное масло (кубиков по 10 – 20) и с помощью стартера удаляем уже и его. Моторное масло, смешиваясь с водой, тут же образует эмульсию, «выплюнуть» которую поршням гораздо легче. Эту процедуру надо проделать раза 2 – 3, чтобы в цилиндрах не осталось ни капли воды. Потом устанавливаем все на место и пытаемся завести двигатель. Если он «схватил» и тут же заглох, повторяем все сначала. Бензиновые двигатели заводились иногда только после шестого вкручивания свечей зажигания (перед каждым закручиванием свечи зажигания сушились на газовой горелке). Если вы пытаетесь запустить двигатель на уклоне в положении «мордой вниз», то вода в глушителе (это проверено) не позволит это сделать.

Серьезный вред вода наносит различным смазкам. Для примера приведем такой случай. Привозят «утопленника» под именем «Toyota Mark-II» из Японии, кстати, очень хорошего года. Машину вынули из воды, сняли аккумулятор и, не заводя, поскольку двигатель даже не проворачивался, привезли в Россию. К нам машина попала с пожеланиями клиента завести двигатель, и все. Мы делаем все, что положено (в основном удалили воду из цилиндров и впускного коллектора) и запускаем машину. Двигатель, как говорится, «шепчет» (еще бы, у него пробег несколько тысяч). Дав двигателю поработать секунд 15, мы глушим его и по телефону вызываем клиента. Когда тот появляется со своими друзьями, мы им сообщаем, что двигатель заводится (следует 5-секундная демонстрация), но теперь необходимо заменить смазку во всех подшипниках. В подшипниках всех натяжных роликов, в подшипниках генератора, насоса кондиционера и т.д. В ответ: «Ерунда, двигатель же хорошо работает? Мне все равно на продажу». И сам тут же заводит двигатель. Дальше прогревает его, протирает стекла и собирается уезжать. Прошло всего около 10 минут, двигатель уже не «шепчет» (мы же слышали, как он работал), но довольный кратковременным ремонтом, клиент уезжает. На следующий день он с машиной снова у нас. Двигатель, который еще вчера буквально «шептал», сегодня откровенно «рычит» и «похрюкивает». «А теперь, – говорим мы ему – надо все (!) подшипники менять. Никакая смазка уже не поможет. Смазывать надо было вчера. Вон рядом стоит машина, тоже «утопленица», так ей, не запуская двигатель, заменили всю смазку во всех подшипниках кроме помпы. Сейчас она работает уже около часа, обкатывается, и «рычать» совсем не собирается». Выводы делаете сами. Теперь насчет помпы. Как показывает практика, примерно только в половине случаев после затопления они начинают шуметь. Но разбирать их для замены смазки в подшипниках слишком сложно. Поэтому, если подшипники водяного насоса зашумели, мы просто меняем ее.

По нашим наблюдениям, вода в моторном масле никакого вреда двигателю не наносит. Если двигатель после затопления еще не заводили, то надо слить воду с поддона до появления масла (вода тяжелее масла), и можно запускать двигатель. Если в масле появилась эмульсия (поскольку была слита не вся вода) – заменить моторное масло и масляный фильтр. Если двигатель уже заводили, и в картере образовалась эмульсия, также замените масло и масляный фильтр.

С картерами главных передач, с раздаточными коробками и с механическими коробками передач следует поступить точно так же. Слить воду и немного проехать. Появилась эмульсия – заменить масло.

С автоматическими коробками передач все сложнее. Дело в том, что вода, смешавшись с ATF, пропитывает и фрикционный материал дисков. При дальнейшей эксплуатации эта вода закипает и разрушает материал дисков. В свою очередь вся эта «труха» забивает фильтры, попадает под управляющие клапаны, перекрывает дросселирующие отверстия, т.е. все дело идет к серьезной поломке «автомата». Бороться с этими явлениями можно только многократной сменой ATF. Если двигатель не запускали и большую часть воды вам удалось из «автомата» слить, то успех в этой борьбе более вероятен. Для более полного слива воды (эмульсии) следует снять поддон автоматической коробки передач. Кроме того, можно посоветовать использовать при многократной смене ATF более дешевые ее сорта, а также отфильтрованную «отработку». Ее можно взять в мастерской, занимающейся ремонтом «автоматов».

Многократная промывка автоматической коробки передач должна выглядеть следующим образом. Машину «вывешивают» на подъемнике и через сливное отверстие сливают всю ATF (впрочем, сколько сольется). Дальше с коробки снимают поддон, удаляют с него всю грязь и поддон устанавливают на место. Через отверстие для щупа в автомат заливают согласно меткам на щупе новую ATF. Двигатель запускают, после чего поочередно включают все положения ручки переключения передач (коробка прокачивается), а в положении «D» еще включают и «овердрайв», т.е. машина разгоняется примерно до 100 км/час. Все это длится около минуты, после чего двигатель глушат и ATF (вернее эмульсию) снова сливают через пробку поддона. Далее в коробку заливают новую порцию ATF, и все повторяется сначала. И так шесть раз. На все мероприятие понадобится около 25 литров ATF. Но это количество, естественно, зависит от марки автомобиля. В заключение всей процедуры надо еще раз снять поддон и очистить фильтр от грязи (на автомобилях фирм «Isuzu», «Mitsubishi» и др. – заменить фильтр).

Вода в топливный бак (если система питания исправна), как показывает практика, попадает очень редко. Но проверить есть ли она там или нет, все-таки следует.

Коррозия. Дождевая вода, даже «сдобренная» химикатами с окрестных свалок, особого вреда системе электрооборудования не наносит. Но при одном условии: аккумуляторная батарея отсоединена. С подсоединенной батареей под водой в электронных блоках уже через час начнут происходить необратимые изменения. Если же будет включено зажигание, хватит и нескольких минут. Вот пример. Привозят «утопленницу» 1994 года выпуска, которую, вынув из воды, пытались тут же (а получилось в течение нескольких часов) завести. Вскрываем блок управления двигателем (он же - компьютер, он же – блок EFI, он же «ефишка» и т.п.), отмываем плату от ила и видим, что половина ножек процессора уже отгнила, все пайки разрушены, а в целом все выглядит как кусок ржавчины. Нужен новый блок управления. А ведь после затопления прошло не более 24 часов, и под водой блок управления был совсем не много. То же было и со всеми остальными электронными блоками на этой машине. Другая же машина, той же модели, привезенная через неделю и простоявшая под водой полдня, оказалась вполне ремонтнопригодной. Но ей, как только она «нырнула», тут же отсоединили аккумулятор. Мы вскрыли блок управления, отмыли все под струей воды, ополоснули спиртом, высушили сжатым воздухом, опрыскали WD-40 и все. Следов коррозии на пайках почти нет, и блок готов к работе. Потом все то же самое (вскрытие, промывка водой, промывка спиртом, сушка и обработка WD-40) проделали и со всей остальной «электрикой». Были разобраны все реле, все электромоторы (под панелью и в дверях), все электронные блоки, все включатели, почти все разъемы и все это обработано, как написано выше. Машина ушла с нашей гарантией на полгода. Тогда как первая машина два раза в неделю исправно приезжает к нам на замену то одной электрической детальки, то другой.

Из этих примеров можно сделать вывод: утонули – тут же отсоедините аккумулятор. Машина пусть стоит в воде (имеется в виду пресная вода) сколько угодно, но без аккумулятора, ничего с ней не случится. Но 10 минут с включенным зажиганием (после «заныривания») достаточно для очень серьезных проблем в системе электрооборудования.



Вот вкратце и все основные проблемы четырехколесных «топляков». И поскольку мы живем там, где живем, а будущие тайфуны никто не отменял, закончить наш рассказ об автомобильных ужасах хотелось бы пожеланием. Счастливого плавания!

Статья написана в 2001 году.