Работы от SST, Тут будут выкладываться рассказы о том, как продлить жизнь. Машинки. Опции

[SST]

Вот скопилось некоторое количество разного и решил выложить. Здесь же можно поделиться проблемами, что-то более - менее путное, скорей всего, посоветую. Это как с домашним врачом: он не хирург, не окулист, не гениколог в конце концов, но посоветовать что-то может. Где-то удобно же. Не выходя, так сказать .

Про помпу.

Когда-то автомобильные двигатели были с термосифонным охлаждением и специального водяного насоса для циркуляции охлаждающей жидкости не имели. Но с тех пор мощности двигателей значительно выросли, теперь водяной насос является необходимым агрегатом любого современного двигателя. Иногда их устанавливают даже несколько: для циркуляции жидкости во втором отопителе салона, для циркуляции жидкости в «интеркуллере» и др. Но уже только своим появлением водяной насос или, как мы привыкли – помпа, надежность двигателя снизил. Нет агрегата – не может он и сломаться. Есть агрегат – есть чему ломаться.

Абсолютное большинство водяных насосов устроены одинаково. Валик впрессован в два подшипника, потом стоит торцовое уплотнение (сальник) и крыльчатка. Валик приводится во вращение приводным ремнем, зубчатым ремнем или электромотором. Когда торцовое уплотнение (сальник) разрушится или «высохнет», охлаждающая жидкость начнет поступать наружу, вымывая смазку подшипников, что может привести к серьезным проблемам (да развалится помпа, разрушив при этом что-нибудь). Чтобы этого не произошло, в водяном насосе устроен дренажный канал, через который охлаждающая жидкость, если она уже прорвалась через уплотнение, вытекает наружу, не трогая смазку подшипников. Когда это происходит, т.е. возникает течь, водяной насос надо менять. Раньше, еще в «жигулевские» годы, были в продаже ремкомплекты, в которые входили и детали уплотнения. Снимали текущий водяной насос, покупали ремкомплект, искали токаря и производили ремонт помпы. В начале 90-х годов, когда на весь Владивосток было два автомагазина, таким же способом, используя «жигулевский» ремкомплект, ремонтировали помпы и японских иномарок. Теперь этим никто не занимается. Быстрее, надежней и зачастую дешевле купить готовую помпу. Не обязательно оригинальную. Как показывает практика, водяные насосы третьих производителей вполне работоспособны и долговечны.

Вторая, после течи, проблема водяных насосов – это банальное разрушение подшипников. Это разрушение приводит к шуму, который хорошо слышно на работающем двигателе даже без фонендоскопа. Если не принять мер по ремонту (проще говоря – заменить помпу), шум приведет к полному разрушению водяного насоса с сопутствующими разрушениями чего-нибудь.

И еще одна поломка водяного насоса, которая приходит на память, это разрушение крыльчатки. Чаще всего крыльчатка разрушается от коррозии, которой способствует низкое качество охлаждающей жидкости. Крыльчатка просто интенсивно кородирует, разрушаясь при этом, и производительность насоса снижается. А уже это приводит к перегреву охлаждающей жидкости, к еще большему разрушению присадок в антифризе, к еще большей коррозии.

Что делать, чтобы водяной насос не создавал вам проблем? Действия очень простые. Используйте только качественный антифриз и регулярно его меняйте. Не допускайте его обесцвечивания. Ведь если антифриз обесцветился – это сигнал о том, что его присадки уже сработались и путь коррозии открыт. Это же не сложно, раз в месяц открыть крышку расширительного бачка и убедиться, что антифриз есть (это значит его уровень на прогретом двигателе по верхней метке) и он имеет более – менее чистый цвет. Второе – не перетягивайте приводные ремни водяного насоса. При перетяжке подшипники сразу начинают «выть» и, если ремень не ослабить, «вой» перейдет в «рычание», а потом и в стук. Особенно хорошо этот вой слышен при наборе оборотов.

Итак, обслуживание помпы сводится к контролю за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке и за появлением пятен от антифриза под машиной на стоянке. Если обнаружится непорядок, то надо брать зеркальце и искать место течи. У каждой модели есть свои слабые места, поэтому эту неблагодарную процедуру будет правильно перепоручить авторемонтникам в мастерских: они, имея какой – никакой опыт, найдут течь быстрее вас. Ну, и если система охлаждения даже полностью исправна, потрудитесь все-таки раз в два года обязательно менять антифриз.

[SST]

Эксплуатация.

В «застойные» годы существовало мнение, что если хочешь разорить товарища – подари ему кинокамеру. Подразумевалось при этом, что расходы на кинопленку и обрабатывающие растворы, без которых новоиспеченный кинооператор обойтись не сможет, изрядно истощат любой бюджет. Теперь та же ситуация с автомобилями. Вы наверняка сможете назвать несколько своих знакомых автолюбителей, для которых содержание их автомобиля весьма накладно. Другими словами, купить машину – это даже не полдела. Основные траты начнутся при эксплуатации этой машины. И ладно только бы бензин (хотя, если расход 2-литрового седана превышает 20 литров, а зарплата задерживается…), а то и резина, и аккумулятор, и масло. Про ремонт мы вообще молчим. Впрочем, многие, не в обиду будет сказано, «автолюбители», катаются на своих бензиновых внедорожниках и в ус не дуют. Остальных утешает одно. Кататься, с расходом около 40 литров, они могут только вокруг автозаправки. А что делать? Ведь свой автомобиль стал уже не просто набором симпатичных железок, а другом, членом семьи, самым любимым…

Все, что здесь написано – это попытка немножко продлить жизнь этого «любимого» (впрочем, разве это жизнь? Вот в Японии…),. Итак.



Про топливо. Чем больше его будет в баке, тем будет лучше. Менее чем полбака у вашей машины вообще не должно быть. Ведь чем меньше топлива будет в баке, тем больше там будет воздуха. С водой, естественно. А куда же без нее, Тихий океан ведь рядом, и климат, само собой разумеется, соответствующий. Особенно актуально это правило для машин с экзотическими «примочками», типа непосредственного впрыска, аккумуляторов давления (common rail), двухфазного впрыска и т.п. Кроме того, малое количества топлива в баке вашего любимца – это еще и воздух, который захватывается подкачивающим насосом. Что хуже для любой топливной системы, топливо с водой или топливо с воздухом, еще вопрос. И то, и другое с неимоверной быстротой «кончает» все плунжерные пары, все гидравлические клапаны, а в результате… Если обычный подкачивающий насос вашего впрыскового автомобиля стоит «всего» 2000 рублей, то новый электронный ТНВД обойдется за 2000. Не наших денежек. Оно вам надо? Тем более, что и особой экономии, при езде с пустым топливным баком не наблюдается, а риск попасть в ремонт – очень высок.

Теперь о качестве. То, что все наше топливо – дрянь, скажет всякий. И если дизельное топливо можно еще как-то отстоять и получить относительно приличный результат, то с бензиновым – совсем плохо. Начнешь отстаивать – все легкие фракции, которые и обеспечивают холодный запуск – тю-тю, испарятся. Герметичная емкость? Может быть, но это столько суеты»… А октановое число? Начнешь заливать 95-й, свечи зажигания и датчик кислорода сразу станут красными, и через несколько дней, морозным утром, автомобиль не заведется. И расход топлива, с датчиком кислорода покрытым красным нагаром быстренько станет не приемлемым. Заливаешь 92 – свечи и датчик вроде бы чистые, но вся прыть исчезла. Не едет машина на 92-м, как надо, и все тут. Впрочем, для тех, кто не претендует на лидерство в уличных гонках, 92-й бензин и подошел бы, но есть еще абразив, сера. Как с ними быть? Не у всех же машины карбюраторные. Так что владельцам D-4, GDI, NEO Di и т.п. остается только покупать свечки. И ходить с ними в церковь. Кстати, в дизельном топливе сера с водой тоже присутствуют и делают свое «черное» дело.

Присадки улучшающие, облегчающие, помогающие и т.д. Может быть. Но одно настораживает. В упаковке лекарства, которое вы покупаете для себя в аптеке, есть инструкция. И вот в ней – 2 строчки о пользе этого лекарства и 20 строчек о вреде, который оно может принести при определенных условиях, конечно. А в «лекарствах» для автомобиля? Одна неимоверная польза. Сомнительно как-то. Впрочем, если хотите, присадки можно покупать. Но только в следующих случаях.

· Если вы считаете себя достаточно квалифицированным для того, чтобы самостоятельно улучшить фирменный продукт.

· Если присадка является последней надеждой на улучшение и дальше маячит только ремонт.

· Если у вас есть непреодолимая тяга к экспериментам на своем автомобиле.

· Если вы хотите сделать приятное продавщице или познакомится с ней.



О моторном масле. Тут проще. Чем дороже, тем лучше. Но можно, залив «синтетику», обнаружить расход масла. Что делать, ремонтировать двигатель? А может просто залить «минералку»? И двигатель сразу станет не таким «прожорливым». Бывают, правда, в продаже и подделки, но тут можно посоветовать вот что. Поддельные масла, как правило, на день продажи являются самыми дешевыми. Поддельные масла крайне редко продаются в больших 200-литровых бочках – вот вам и стимул ехать на станцию экспресс-замены моторного масла. Поддельные масла, как правило, несут на своей упаковке названия тех фирм, представителей которых в этом городе нет. И последнее. При езде по городу, например Владивостоку, замена минерального масла – 3000 км. Синтетики – 8000 – 10000 км. Если вы регулярно посещаете соседние города, то сроки замены можно увеличить и приблизить к рекомендуемым на упаковке. Эта рекомендация придумана не нами, а есть в инструкциях фирмы «Toyota». Впрочем, все, что здесь написано, проверено нами на своих машинах и машинах наших клиентов.

О свечах зажигания. Попробуйте зайти в автомагазин и попросить продать вам свечу зажигания. Продавец сразу пристанет: «А какой у вас двигатель?» И если выбранная вами свечка не будет указана в каталоге как рекомендуемая для данного двигателя, ее откажутся вам продать. Вот такая забота у них о нас. Между тем каталог предполагает, что автомобиль будет эксплуатироваться в нормальных условиях и на нормальном топливе. А у нас какие условия? Ледяная колея и мороз за 30, это разве предвидели в Японии? Будет ли свеча, даже на десять рядов фирменная, работать в таких условиях? Да, некоторое время. А потом двигатель не заведется. Ведь двигатель постоянно работает с недогревом, и свеча зажигания не может самоочиститься. Следовательно, на зиму надо купить для своего двигателя свечи с меньшим калильным числом, которые смогут работать и очищаться даже при не прогретом как следует двигателе. Вот только бы продавца уломать. Впрочем, можно купить платиновые или иридиевые свечи. Они, будучи более стойкими к нагреву, изначально изготовляются с меньшими калильными числами. Но дороги…

Далее. Свечной заводик в Японии, допустим, изготовляет в день 1000000 свечей (опять же, допустим). Будет весь этот миллион высшего сорта? И кто купит 3-й сорт в таком случае? Правильно, русский купец, который еще и попросит что-нибудь подешевле. Следовательно, покупая в наших автомагазинах фирменные свечи зажигания, не надейтесь, что с этой покупкой все проблемы у вас разом кончились. Что делать? Проверять свечи на стендах, кои имеются во многих автомастерских и сдавать обратно (если у вас сохранен чек, естественно). А как иначе заставить автопродавцов везти в Россию качественный товар?

Вообще-то с качеством всего, что продается в России, существуют большие проблемы. И надо помнить, что купив что-либо из «фирменного», не стоит обольщаться. Сигареты, «Фанта», «Кока Кола», косметика для женщин, печенье и многое другое – все это, имея ту же упаковку, что и у нас в России, но купленное за границей, в той же, например, Японии, имеет другое качество. В этом легко убедиться, попробовав на вкус. С автомобильными маслами, запчастями, различными техническими жидкостями – все то же самое. Но, проверить на вкус нельзя. Но, поверьте, все импортное, если оно сравнительно дешевое, но имеет все атрибуты «фирменного» и продается в России – очень низкого качества. Это проверено уже много раз. Как быть с этой «ловушкой» для автолюбителей – тема отдельной статьи. Вывод которой будет – покупать самое дорогое и чаще менять. Увы…