Серия статей - "В помощь начинающему видеолюбителю" Опции

[admin]

Глава - 1. Технические аспекты съемки. Принадлежности.

Не все, что предлагает промышленность видеографу, следует покупать. Светофильтры дневного света, например, редко находят применение, эффектные светофильтры рекомендуются в отдельных случаях. Впрочем, объективам, светофильтрам и насадкам будет посвящена отдельная глава.

Важнейшей принадлежностью, о которой нужно позаботиться при покупке видеокамеры, является штатив. Промышленность предлагает варианты для любого кошелька, но вы выбросите деньги на ветер, если польститесь на дешевую продукцию; зато дорогой штатив окажется полезным приобретением. Штативы высокого класса позволяют устанавливать камеру на любую высоту. Заслуживают внимания штативы с выдвигаемой средней стойкой, которая может служить как отдельный одноногий штатив.

Съемка со штатива и с рук.

Часто начинающие видеолюбители при съемке двигают камеру вверх и вниз, в стороны, вперед и назад. Это грубейшая ошибка.

В видоискателе изображение в 200 раз меньше изображения на экране, поэтому малейшее перемещение или колебание камеры во время съемки при просмотре отснятого кадра на экране будет увеличено в 200 раз.

Снимать, как правило, надо спокойной камерой. На практике существует лишь несколько случаев, когда видеосъемка требует движения камеры, и то по различным методам и четким правилам, управляющим панорамированием.

Неподвижно держать камеру в руках практически невозможно: при съемке все равно получается качание изображения, которое незаметно для оператора. Поэтому всегда, когда это практически возможно, нужно применять штатив.

Штатив (треножник) является необходимой принадлежностью к видеокамере. Он обеспечивает высокое качество получаемого изображения. Поэтому штативом нельзя пренебрегать, а нужно сразу же научиться правильно его использовать.

Видеосъемку всегда желательно производить аппаратом, установленным на штативе. Это обеспечивает получение устойчивого кадра на экране, что очень важно для качества фильма. Качающийся на экране кадр производит неприятное впечатление.

Применение штатива позволяет, перед тем как начать съемку, проделать ряд важных операций: тщательно изучить композицию кадра, поправить актера и др.

На первых порах самостоятельных видеосъемок очень полезно выбрать определенную высоту штатива и камеры. Чтобы она была постоянной, хорошо сделать отметку на штативе и пользоваться избранным уровнем при смене точек съемки.

У всех любительских аппаратов в нижней стенке есть стандартное гнездо 3/8" для крепления штатива или ручки. Часто между площадкой штатива и аппаратом устанавливают промежуточную панорамную головку, нужную для панорамирования.

Прежде всего научитесь правильно пользоваться штативом! Устанавливая штатив, переднюю его ножку нужно выдвинуть на 2,5—5 см больше, чем остальные.

 st04.gif ( 14,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92

Рис. 1. Правильные приемы обращения со штативом.

Чтобы штатив не казался обузой, научитесь им пользоваться— и тогда вы оцените его преимущества.

Правила обращения со штативом заключаются в следующем (см. рис.1):

1. при раскладывании штатива одну из его трех ножек нужно выдвинуть на 3—5 см больше, чем две другие. Это значительно облегчит его установку после переноски. При таком положении штатив будет более устойчив и обеспечит горизонтальное положение аппарата. На штативе есть штативная головка с площадкой, на которой с помощью винта укрепляется видеокамера;

2. переносите штатив с камерой на плече, как показано на рис. 1, а;

3. поставьте штатив в выбранном для съемки месте на переднюю, более длинную, ножку и, взявшись руками за две задние ножки, сразу устанавливайте аппарат в правильное положение, как изображено на рис.1, б;

4. окончательно уточните правильное положение аппарата (рис. 1, в).

Такими приемами легко и быстро можно устанавливать камеру со штативом в правильное положение. Нужна лишь для небольшая тренировка. В необходимых случаях штатив можно использовать как одноногую опору, что также даст возможность достичь устойчивого положения видеокамеры при съемке.

 st01.gif ( 5,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45

 st02.gif ( 5,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

 st03.gif ( 4,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24

Рис. 2. Примеры использования опоры при съемке.

Если штатива в данный момент нет, можно использовать имеющуюся поблизости опору: парапет на набережной, выступ стены здания, забор, перила или хотя бы стену здания или дерево, на которое можно опереться плечом (рис. 2).

Если же необходимо снимать без штатива, держа видеокамеру в руках, надо:

1. Принять устойчивое положение, расставив ноги немного шире плеч. При этом тяжесть тела распределена равномерно.

2. Успокоить дыхание. Чем равномернее вдохи и выдохи, тем легче владеть телом. Не следует дышать ни слишком глубоко, ни слишком коротко.

3. Кэмкодер имеет собственный вес. Его нужно уравновесить, слегка откинувшись назад.

4. Правая рука надежно охватывает камеру, левая используется для поддержки, страхует снизу или сбоку или, а в случае ручной наводки на резкость лежит на диске резкости. Главное, чтобы ни тело, ни руки не были судорожно напряжены.

5. Приближаясь к объекту съемки используйте "греббинг". Греббинг — перекрестный шаг влево или вправо. При греббинге делают боковые шаги, скрещивая ноги.

Обеспечить неподвижность камеры при съемке с рук тем проще, чем легче камера. Вес любительских видеокамер с аккумулятором около 1 кг. Такой аппарат нетрудно удержать в руках более или менее неподвижно.

Снимая с рук, полезно выбрать сквозь визир какой-либо ориентир на границе кадра и во время видеосъемки придерживаться его. Таким ориентиром могут служить угол здания, дерево и т. п., расположенные у края кадра. Это помогает исключить неприятное «плавание» (перемещение) изображения на экране.

Разумеется, все вышесказанное в меньшей мере относится к камерам, снабженным стабилизатором изображения. Стабилизатор изображения - компенсирует дрожание камеры при съемке. Используются оптические и электронные стабилизаторы. Оптические применяются в самых дорогих моделях, и, в отличие от электронных, при работе не допускают уменьшение разрешения.

Да будет свет!

Видеокамеры очень светочувствительны. Даже при таком освещении, когда фотографу обязательно понадобится вспышка, а для съемки кинокамерой оператор включит прожектор, электронная камера будет давать вполне приемлемые кадры. Но рано или поздно каждый видеооператор начинает стремиться к хорошему освещению. Не только в зимние вечера, но и просто в помещении приходиться подумать об осветительных приборах. Конечно, и без них получаются приемлемые кадры, но здесь возникают следующие проблемы: цвета теряют насыщенность и изображение становится зернистым; автофокусировка работает неточно, и глубина резкости теряется. Причин, таким образом, достаточно, чтобы даже при неплохом свете прибегнуть к осветительным приборам. Это необязательно целая батарея ламп и прожекторов, которые используются в киностудиях. Чаще достаточно одного прибора, чтобы, например, подсветить темные участки. Правильное освещение комнаты само по себе целая наука. В одной из последующих глав мы более подробно поговорим на эту тему. Киноосветительные приборы бывают различной светосилы, размеров и форм.

Для начала достаточно простого и скромного оборудования, чаще всего — одного источника света, хотя бы так называемой аккумуляторной лампы типа прожектора, получающей энергию от подзаряжаемого аккумулятора, который укрепляется на камере и освещает объект со стороны камеры (рис. 3). Видеограф работает тогда независимо от сети и не спотыкается о перепутанные кабели. Прибор полезен при съемке портретов, так как убирает безобразные тени на лице.

Для освещения целых сцен недостаточно одного фронтального осветительного прибора, потому что в его свете лица выходят плоскими. Где свет, должна быть и тень. Не слишком глубокая, для видео — едва заметная, но моделирующая портрет. Поэтому для совершенной съемки в помещении требуется несколько прожекторов. В качестве прожекторов удобно использовать фотоосветители-рефлекторы на прищепке, в которых используются обычные лампочки.

 sht01.jpg ( 11,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32

Рис. 3. Выносная аккумуляторная лампа.

 sht02.jpg ( 12,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

Рис. 4. Эта модель показывает уровень зарядки.

Аккумуляторы и их обслуживание.

Для кэмкордеров сегодня используют два вида аккумуляторов: маленькие, но мощные никелево-кадмиевые (NC) и миниатюрные литий - ионные (Li-ion). В Li-ion, в отличие от Ni-Cd, отсутствует эффект памяти, что допускает их зарядку без полной разрядки. Немаловажными факторами являются емкость аккумулятора и энергопотребление видеокамеры, которые влияют на продолжительность ее работы при одной зарядке.

Приведем несколько советов по обращению с ними. Для них должны использоваться только специальные зарядные устройства, которые не допустят перезарядки или порчи от высокой температуры. Зарядное устройство подает энергию до тех пор, пока аккумулятор не будет полностью заряжен. Но оно не может определить этого момента, поэтому его сконструировали так, что оно ориентировано на максимальное время зарядки разряженного аккумулятора. Если подключить к зарядному устройству наполовину опустошенный аккумулятор, то произойдет перегрузка, которая сократит его жизнь. На практике это значит: Заряжайте только полностью разряженный аккумулятор!

Аккумуляторы не терпят холода и жары, не должны заряжаться слишком быстро, и они чувствительны к внезапной разрядке. Их нельзя бросать. Температура среды тоже играет роль для зарядки, потому что встроенный температурный сенсор реагирует при высокой температуре неверно. Если аккумулятор стоит при зарядке на нагретой поверхности, то сенсор прерывает подачу энергии слишком рано, а при пониженной температуре заряжает слишком долго. Поэтому: Заряжайте только при нормальной температуре в помещении!

Полузаряженные аккумуляторы нельзя подключать к зарядному устройству для "дозарядки". Может произойти совсем обратное. NC-аккумуляторы обладают так называемым эффектом памяти, т. е. они фиксируют частично разряженный прибор как пустой (рис. 5). В этом случае будет работать только малая часть дозаряженной энергии. Эффект памяти можно устранить многократной разрядкой аккумулятора до конечной отметки. Это правило не относится к литий - ионным аккумуляторам.

 sht02.gif ( 10,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Рис. 5. Наверху: Если заряжается частично разряженный аккумулятор, то обладая эффектом памяти, он отдает только вновь полученную энергию. Внизу: полностью разряженный аккумулятор работает на всю мощность.

Если аккумулятор долго не используется, то хранить его нужно полностью заряженным. Однако он теряет часть энергии, саморазряжаясь. В таком случае его нужно использовать до загорания предупреждающего сигнала и только потом заряжать заново.

Аккумулятор нельзя разряжать ниже отметки минимального напряжения. Обычно нужный момент регистрирует электроника кэмкордера, которая после загорания сигнала прекращает подачу энергии. У видеоламп такого электронного сторожа нет, и аккумулятор может прийти в негодность. В хороших мастерских есть специальные зарядные агрегаты, которые осторожно могут вывести прибор из этого состояния.

Аккумулятор надо оберегать от короткого замыкания, т. е. не должно быть металлических соединений между его частями. При коротком замыкании расплавляются даже толстые медные провода внутри аккумулятора, и от высокой температуры крафтпакет трескается.

Для видеолюбителей - автомобилистов незаменимым будет зарядное устройство, питаемое от бортовой сети автомобиля (прикуривателя). Обычно такие устройства имеют также функцию разрядки аккумулятора.

Хороший тон.

Как правило, о звуке сначала не беспокоятся. Восхищает сам факт, что в видеофильмах не только двигаются, но и говорят. О технике звука вопрос встает тогда, когда после отпуска обнаруживается, что кадры с поющими на фоне моря матросами озвучены только свистом ветра.

И необязательно ветер должен быть очень сильным, чтобы отказала техника звука. Даже воздушная масса от движущегося поезда метро или встречный ветер, когда оператор идет на лыжах, дает шумовые помехи. Скажем заранее, против этого зла нет стопроцентного средства. С помощью той или иной хитрости можно только свести шумовые помехи к минимуму.

При съемке для контроля звука следуют пользоваться наушниками. Если в наушниках слышен ветер, то надо поискать защищенное место или экранировать микрофон — хотя бы головным убором. У некоторых камер есть ветрозащита, которая подавляет низкие частоты, что иногда дает хороший эффект. Если же она отказывает, то можно попробовать поддержать "хороший тон" с помощью внешнего микрофона, который (во многих кэмкордерах) закрепляется специальным устройством.

Дополнительным микрофоном может служить только направленный. Чем лучше его направленность, тем меньше записывается помех. Направленные микрофоны можно узнать по их трубчатой конструкции, которая обеспечивает задержку низких частот. Для внешних микрофонов изготавливается иногда ветрофильтр, подавляющий более широкий диапазон низких частот. Направленные микрофоны могут монтироваться на кэмкордере, и ассистент не будет нужен. Для интервью и выступлений этот микрофон весьма полезен, так как обычно камера находится слишком далеко, чтобы хорошо записать текст. Кабели, входящие в снаряжение, обычно слишком коротки, и при покупке нужно сразу позаботиться о более длинных.

Нельзя умолчать о недостатке направленных микрофонов: чем эффективнее они работают, тем меньше они годятся для музыкальных записей. Их конструкция такова, что они не справляются с басовыми нотами, а на средних и высоких нотах дают искажения.

Хорошим дополнением может служить качественный диктофон-плеер DAT или Mini-Disk формата, с помощью которого можно записывать, например, в музее речь экскурсовода и т.д., с тем, чтобы при монтаже получить отдельную звуковую дорожку, независимую от изображения.

Правила, советы, рекомендации.

1. Применяйте штатив всегда, когда это возможно.

2. Выдвигайте переднюю ножку штатива на 3-5 см больше, чем обе ножки, остающиеся сзади.

3. Выравнивайте камеру по горизонту, передвигая только одну ножку треножника.

4. По верхней плоскости аппарата или штативной головки следите за строго горизонтальным положением камеры.

5. Через видоискатель следите за горизонтальным положением камеры, установленной на штативе.

6. Не двигайтесь возле штатива при съемке.

7. Если нет штатива, то используйте как упор для камеры какую-либо подставку: выступ стены дома, забор, балюстраду, дерево и т. п.

8. При съемке с рук расставьте ноги, задержите дыхание, насколько это возможно, в течение снимаемой сцены. Найдите наилучшую опору для левой руки.

9. Не используйте большие фокусные расстояния при съемке с рук. По возможности снимайте под широким углом.

10. Дрожание камеры меньше заметны в движении. Снимать в греббинге, т.е. переступать вбок, занося одну ногу за другую. Запомните перед началом съемки маршрут, чтобы не споткнуться и не натолкнуться на что-нибудь.

11. Заряжайте только полностью разряженные аккумуляторы при нормальной температуре в помещении. Храните их полностью заряженными.

12. Приобретите специальную аккумуляторную лампу для видекамеры. Желательно, чтобы она работала на тех же аккумуляторах, что и видеокамера. Нелишними будут и пара рефлекторов на прищепке.

13. Используйте наушники для контроля записываемого звука. Микрофон камеры желательно снабдить меховым чехлом для защиты от ветра. При съемках в музеях, на экскурсиях незаменимым будет качественный диктофон.

[admin]

Глава - 9. Подводная съемка.

С появлением специальных масок и дыхательных аппаратов для ныряльщиков, так называемых аквалангов, возникли новые виды спорта — ныряние с аквалангом и подводная охота. Одной из разновидностей этих новых видов спорта является подводная киносъемка, или подводная охота с киноаппаратом.

Подводная киносъемка связана со многими трудностями, но результаты оправдывают любые усилия, затраченные на их получение. Научное значение подводной киносъемки огромно, так как она помогает изучать подводный мир, его фауну и флору. Киносъемки под водой, особенно цветные, весьма интересны, даже при отсутствии сложного подводного снаряжения. Необходимы лишь специальные подводные маска и киноаппарат, заключенный в водонепроницаемый бокс.

Картины подводного мира отличаются исключительной красотой. Морскую растительность со множеством животных и рыб самых разнообразных цветных оттенков в отношении живописности можно сравнить с лучшими уголками наземной природы. Вполне естественно желание показывать в кинофильмах в соответствующих случаях сцены, происходящие под водой, не говоря уже о тех специальных фильмах, тема и действие которых связаны с подводным миром. Фильмы о плавании и нырянии не могут считаться полноценными без показа движений пловцов и ныряльщиков под водой.

Рассмотрим сначала в общих чертах условия подводной киносъемки.

Водная среда, условия видимости и съемки под водой.

Физические свойства водной среды оказывают большое влияние на процесс киносъемки под водой. Даже чистейшая вода в значительной степени менее прозрачна, чем воздушная среда, так как обладает большим рассеянием света, чем воздух. Являясь прекрасным растворителем, вода редко встречается в природе абсолютно чистой. Растворенные же в воде вещества влияют на ее оптические свойства. Кроме того, морская, речная и озерная вода содержит в себе планктон, т. е. огромное количество мелких частичек как неорганических, так и органических веществ и различных микроорганизмов, находящихся во взвешенном состоянии, которые сильно влияют на ее прозрачность.

Наличие взвешенных в водной среде частичек вызывает образование своеобразного подводного тумана, аналогичного воздушной дымке в атмосфере. Подводный туман имеет зеленоватый оттенок, его влияние выражается в том, что он изменяет цвет и,' уменьшает физический интервал яркостей объектов подводной съемки. Обычно количество растворенных в воде веществ постоянно для данного места, но характер и количество взвешенных частиц в значительной мере зависят от места, а также от времени года и состояния погоды. Количество взвешенных частиц и микроорганизмов является одним из важнейших факторов, которые определяют успех и качество подводных киносъемок.

Наилучшими оптическими свойствами обладает вода некоторых горных озер. Это объясняется, по-видимому, тем, что поступающая в них вода хорошо фильтруется при прохождении через слои горных пород. Худшими оптическими свойствами обладает речная вода, из-за постоянного присутствия в ней огромного количества взвешенных частиц — песка, ила и микроорганизмов.' Поэтому киносъемка в речных водоемах представляет наибольшие трудности. Морская вода по своим оптическим свойствам занимает среднее положение.

Весьма важное значение для условий подводной киносъемки имеет состояние дна. Поднимающийся при штормовой погоде подводный туман значительно затрудняет съемку. Лучшие условия для киносъемки будут в таких местах, где дно каменистое или' песчаное, наихудшие — там, где дно илистое.

Возможности киносъемки объектов в водной среде в значительной степени зависят от освещения и расположения источника света относительно киноаппарата и объекта. Отвесно падающие в воду солнечные лучи высвечивают планктон, усиливая туман, ухудшающий видимость и условия съемки. Если в воде образуется участок тени, например, от скалы или кораблин, то в этом теневом пространстве, расширяющемся в глубину, видимость предметов в воде лучше, хотя освещенность значительно ниже.

 pod01.gif ( 4,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5

Рис. 1. Через затененную зону дальность видимости под водой больше.

Следовательно, при выполнении подводной киносъемки, над местом, где она производится, целесообразно развешивать большой тент или ставить лодку или плот, чтобы прямые солнечные лучи не высвечивали пространство в воде между киноаппаратом и объектами съемки (рис. 1).

Тот же принцип должен быть соблюден при применении искусственных источников освещения. Они должны располагаться как можно ближе к объектам съемки и не высвечивать водную среду между киноаппаратом и объектами съемки (рис. 140).

 pod02.gif ( 12,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Рис. 2. Схема правильного освещения подводных объектов съемки.

Там, где не хватает естественного света, подводника выручает фонарь. Он необходим при спусках на затонувшие корабли, в подводные пещеры, на большие глубины, а также во время ночных погружений.

Основными характеристиками современных фонарей считаются мощность, длительность горения и, разумеется, глубина погружений, на которую они рассчитаны. Существуют два типа подводных фонарей, предназначенных для разных целей. Первый, он же наиболее распространенный: все элементы конструкции - батарея питания, включатель, рефлектор, лампочка с патроном - размещены в одном корпусе. Второй тип: в одном корпусе помещается питание, в другом оптика и включатели, и оба корпуса соединены электрокабелем. Как правило, такие фонари имеют повышенную мощность, а это значит, что батареи у них массивные и корпус, куда они заключены, довольно громоздкий. Он крепится на снаряжение подводника. Легкая часть - лампочка с рефлектором - в руках или на шлеме.

Аквалангисты-любители по большей части пользуются фонарями типа "все в одном корпусе". Выпускается множество моделей - от крохотных, размером с шариковую ручку, до крупных, увесистых и мощных. Источники питания подводных фонарей бывают опять-таки двух типов: одноразовые батареи и аккумуляторы (аккумуляторные батареи). Последние хороши тем, что их можно подзаряжать. Правда, это преимущество теряет актуальность, когда их не к чему подключить. В отсутствие сети переменного тока напряжением 220 В приходится пользоваться батарейными фонарями. Существуют также "гибридные" модели, в комплект которых входят и батарея питания, и аккумулятор.

В аккумуляторных фонарях чаще всего применяются кадмиевые и никелевые аккумуляторные батареи, реже свинцовые, а в последние годы растет популярность литионных. Кадмиевые и никелевые просты в обращении, неприхотливы, герметичны и рассчитаны максимум на 100 циклов заряда-разряда. Но у них один серьезный недостаток: их необходимо разряжать полностью и затем заряжать током, указанным в паспорте. Если ваш фонарь "съел" только половину энергии - извольте израсходовать оставшуюся половину на что хотите и лишь после этого заряжайте, иначе снизится емкость батареи. Аккумуляторы на свинцовых и литионных батареях этого недостатка лишены - их можно подзаряжать, что называется, с любого места. Но свинцовые ужасно громоздки и не всегда надежны в эксплуатации. Одноразовые батареи выпускаются в двух вариантах: литиевые (высококачественные, надежные, мощные, долго работают) и марганцевые (дешевые, по мощности в 5 - 6 раз уступают литиевым, после полного разряда могут разгерметизироваться и потечь, поэтому оставлять их в фонаре после работы нельзя. Следующий важнейший компонент подводного фонаря - конечно же, оптика. Она состоит из рефлектора (отражателя), патрона и лампочки. Начнем с последней. Как правило, в подводных светильниках применяются криптоновые, ксеноновые и галогеновые лампы. Криптоновые неприхотливы, долго служат, обладают значительным ресурсом, но их светоотдача невелика. Галогеновые и ксеноновые светят гораздо сильнее, но и "сгорают" скорее - у них маленький ресурс. Если криптоновая лампа у вас проработает не одну сотню часов, то галогеновая - несколько десятков часов. Вдобавок галогеновые лампы нельзя трогать руками: их колба изготовлена из специального кварцевого стекла, и если, устанавливая или поправляя лампочку, вы коснулись ее рукой, после включения она тут же перегорит. Чтобы этого не случилось, нужно сразу протереть колбу спиртом и насухо вытереть ваткой.

Некоторые фирмы-производители устанавливают в корпусе фонарей несколько лампочек - одну помощнее и одну (или несколько) послабее. Их используют соответственно как дальний и ближний свет, что дает экономию питания. Таковы фонари Poseidon, американские модели серии UK и фонари типа Pelican. Дополнительная лампочка, кроме того, может служить аварийной, если перегоритосновная. Рефлектор имеет параболическую форму рассчитанную так, чтобы на дальней дистанции луч фонаря давал точку, т.е. рассеивался как можно меньше. Есть модели фонарей, у которых патрон с лампочкой выдвигается и вдвигается - таким образом можно регулировать положение лампы относительно рефлектора и, следовательно, угол рассеяния света, что необходимо, например, при видеосъемке. Примером может служить фонарь "Vega" фирмы Techmsub. Патроны подводных фонарей специально рассчитаны на лампочки определенной мощности - поэтому никогда не устанавливайте в свой фонарь более мощную лампу, нежели указано в инструкции! В наиболее мощных фонарях рефлектор металлический, а патрон изготовлен из керамики, так как при длительной работе оптический блок сильно разогревается. Защитное стекло у таких фонарей кварцевое, прошедшее особую термическую обработку Включать их нужно только под водой. Если включить мощный фонарь на воздухе и потом опустить его в холодную воду, стекло может лопнуть.

Теперь, когда мы более-менее разобрались с лампочками, батареями и отражателями, нужно все это хозяйство запустить в работу. Включатели у подводных фонарей бывают самые разнообразные, но у них одно общее свойство - они абсолютно не пропускают воду, У маломощных фонарей включатель, как правило, механический - дизайн ему может быть придан практически любой, но в принципе это всегда двуплечий рычаг с резиновым уплотнением в виде тороидального кольца. Фонари мощностью 50 -100 Вт и выше включаются электромагнитным устройством. Наружу выведена ручка с магнитом, а внутри корпуса - герконовый включатель и электронная схема с силовым включением. Это связано с тем, что сила тока внутри мощного фонаря может достигать 10 А (возможно, вы помните из школьного курса физики, что даже один ампер - это очень сильный ток). Стоит отметить также оригинальный вариант включателя, имеющийся в некоторых моделях фонарей: поворот герметичного стекла обоймы по часовой стрелке лампа загорается, против часовой стрелки - гаснет.

Несколько слов о материалах, из которых изготовляются подводные фонари. Маломощные, как правило, из твердого пластика, реже из металла; мощные - металлические, чаще всего алюминиевые. Герметичность корпуса обеспечивается тороидальными резиновыми уплотнениями. Всякий раз, когда вы заменяете батарею, резиновые прокладки необходимо тщательно осматривать и смазывать силиконом. Если на них появились потертости, не говоря уж о разрывах, - замените, иначе внутрь затечет вода.

Крепление фонарей тоже бывает различным. Маленький умещается в руке, а когда руки заняты, его удобнее всего пристегнуть к снаряжению прищепкой или темляком. Мощные фонари более громоздки и крепятся с помощью ручек. Как правило, для работы под водой используются ручки пистолетного либо так называемого трамвайного типа. В некоторых моделях они съемные - их можно менять по желанию, В ряде моделей предусмотрено закрепление на видеокамере, другие надеваются на голову (их называют головными светильниками) либо закрепляются на специально изготовленных касках.
Как выбрать фонарь, как сориентироваться в непрерывно растущем многообразии моделей? Опытные аквалангисты обычно имеют два фонаря: один маленький - для подсветки и один мощный - для подводных работ. Тут все зависит от ситуации. Например, если вы погружаетесь ночью группой в несколько человек с инструктором, вам незачем тащить с собой 200-ваттного монстра - достаточно 20-ваттного фонарика, которого хватит на час, так как дольше вы все равно ночью плавать не станете. Для погружений в подводные гроты и на затонувшие суда, как показывает опыт, достаточно фонаря мощностью 100 Вт.

Кроме рассеяния, вода, как и всякая прозрачная среда, обладает свойством поглощения света, которое неодинаково для разных областей спектра: резче всего поглощение выражено в красной части спектра и меньше — в зеленой и синей. Вода наиболее прозрачна только для лучей света с длиной волны короче 540 миллимикрон. Толстый слой абсолютно чистой, например, дистиллированной воды кажется на просвет чисто-голубым. По мере увеличения в воде взвешенных мелких рассеивающих частичек он будет казаться на просвет зеленым.

Ввиду избирательного рассеяния и поглощения света водой цвет подводных объектов с увеличением глубины погружения меняется (рис. 146). Если на глубине до 2—3 м почти все цвета объекта передаются на цветной пленке правильно, то на большей глубине цвета становятся менее яркими. На пятиметровой глубине яркий красный цвет становится уже розовым, а на глубине около 17 м — абсолютно черным и одновременно исчезает оранжевый цвет. При опускании на глубину 45—50 м желтый цвет становится зеленым, красный — приобретает зеленый оттенок.

Но если На большой глубине включить источник искусственного освещения, например подводный прожектор с лампой накаливания, то обнаруживается ослепительная игра красок с преобладанием оттенков оранжевого и красного, именно того цвета, который первым отфильтровывается в верхних слоях воды.

 pod03.gif ( 6,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Рис. 3. Толщина фильтрующего слоя воды складывается из расстояний А+Б.

Изменение цветности предметов под водой зависит не только от глубины погружения, но и от расстояния, которое свет проходит в воде (рис. 3).

Ввиду того что лучи света, проходя сквозь толщу воды, частично рассеиваются молекулами воды и взвешенными частицами, а также поглощаются, интенсивность освещения с увеличением глубины уменьшается. При этом имеет место еще эффект «поверхностной потери», заключающийся в том, что вследствие частичного отражения падающих на водную поверхность световых лучей освещенность под самой поверхностью воды заметно меньше (на 15—30%) освещенности поверхности воды. Этот эффект меньше выражен при спокойной поверхности воды и сильно выражен в бурном море.

Экспонометрические условия при подводной киносъемке на небольших глубинах (до 5—8 м) мало отличаются от наземных. Необходимо только учитывать, что в результате рассеяния света водой количество направленных лучей уменьшается с увеличением глубины и рассеянный свет становится преобладающим.

Фильтрующий эффект слоя воды толщиной 20—25 м приблизительно такой же, что и от 25—30 км воздушной дымки. Именно этот фильтрующий эффект придает подводным пейзажам такую же синюю окраску, которую придает воздушная дымка горам, расположенным вдали. При подводной киносъемке на небольшой глубине передний план может иметь обилие красок, а дали будут всегда голубыми.

Фильтрующее действие толщи воды можно использовать для получения весьма эффектных цветных кадров, снятых с наездом. По мере приближения к объекту каждая деталь не только становится крупнее и яснее, но в то же время все ярче и красочнее.

Из сказанного следует сделать вывод, что для получения приемлемого и эстетичного изображения желательно снимать объекты на расстоянии не более 1/3 видимости. Таким образом, обычная дальность съемки будет примерно 3-5 метров. Но еще лучше подплыть ближе. Правда, при этом уменьшается поле зрения, исчезает "объемность" изображения. Отсюда следует самый важный первый фактор: подводная видеосъемка должна вестись предельно широкоугольной оптикой. Исходя из этого, следует и подбирать видеокамеру. Совершенно не важно, какая видеокамера (VHS, S-VHS, Video 8, Hi 8, DV и т.д.), какая кратность трансфокатора (зума) - главное - это широкоугольный объектив. Неплохо, если фокусное расстояние начинается хотя бы с 4 мм. Но иногда и этого мало, и поэтому надо иметь в виду, что существуют специальные насадочные линзы (конвертеры), навинчивающиеся на объектив (они должны иметь подходящую резьбу и в крайнем положении зума ("Wide" или "w") не кашировать, т.е. не срезать углы). Такие насадки достаточно распространены и имеют кратность 0,7х, 0,4х. Цена их обычно составляет 50-100$. То есть, если объектив имеет фокусное расстояние 4 мм, то с насадкой 0,4х он будет иметь 4х0,4 = 1,6 мм (почти 150 градусное поле зрения по диагонали), это позволяет брать фигуру пловца в полный рост с дистанции 0,7 м и свести к минимуму влияние мутности воды. Это основа всего!

Фокусирование объектива при подводной съемке.

Фотографические объективы, рассчитанные для работы в воздушной среде, не могут дать резкого изображения в водной среде, имеющей совершенно иной показатель преломления. Для того чтобы получить возможность сфокусировать изображение в камере, опущенной в воду, необходимо обязательное соблюдение следующего условия: между передней поверхностью первой линзы объектива и водной средой должен быть воздушный промежуток.

Во всех камерах, применяемых для подводных съемок, это условие строго соблюдается. Передняя линза объектива никогда не соприкасается непосредственно с водой, съемка производится через стеклянный иллюминатор водонепроницаемого бокса.

Преломление лучей света при переходе из водной среды в воздушную приводит к тому, что угол поля изображения объектива уменьшается. Масштаб изображения при съемке под водой получается более крупным, как будто бы фокусное расстояние объектива увеличивается.

Изменение масштаба изображения предметов, рассматриваемых под водой, определяется отношением показателей преломления для воздуха и для воды. Так как показатель преломления воздуха равен 1, а воды —1,3, то нетрудно подсчитать, что угол поля изображения под водой уменьшится на 1/4. Таким образом, объектив с f=12,5 мм, имеющий в воздушной среде угол поля изображения по горизонтали кадра 22°, при подводной съемке будет работать как объектив с f=16 мм с углом поля изображения около 18°.

Для получения резкого изображения фокусирование объектива должно производиться на кажущееся расстояние, равное 3/4 действительного. Например, если объект находится на расстоянии 2 м от аппарата, то фокусировать объектив следует на 1,5 м.

Для подводной съемки необходимо поместить видеокамеру в водонепроницаемый бокс, который должен быть достаточно прочным, чтобы противодействовать повышенному давлению окружающей его водной среды.

Водонепроницаемый бокс для камеры.

Итак, какой же бокс будет наилучшим, если не очень скупиться на затраты?
1. Бокс должен быть из алюминиевого сплава.
2. В нем должен быть установлен широкоугольный сферический иллюминатор, допускающий применение расширительной насадки.
3. Управление камерой должно быть электрическое, необходима реализация всех функций (хотя, по мнению автора, необходимы следующие операции: включение электрическое, включение записи, и как дополняющие: контроль белого, контровой свет и зум).
4. В боксе должен размещаться дополнительный выносной контрольный монитор. Для контроля цвета удобен обычно цветной видоискатель. Но профессионалы чаще отдают предпочтение черно-белому видоискателю, т.к. по нему легче контролируется резкость изображения. Совсем не обязательно гнаться за предельно "крутой" видеокамерой с множеством функций, цветным видоискателем и откидным экраном. Совершенно превосходные результаты съемки получаются и с простыми видеокамерами.
5. Бокс должен быть оснащен осветительной системой из одного или двух светильников. вы не Кусто и не сможете тащить под воду киловаттные осветители. Для начала хватит одного осветителя мощностью 35-50 Вт (например, Sea&Sea CL-50A или Sea&Sea CL-8050A). Лучше, конечно, 2 осветителя (таких же или по 100 Вт). Но такая система более громоздка, с ней тяжело плавать, и не всюду можно расположить ее (съемка в труднодоступных местах).

Правила, советы, рекомендации.

1. При подводной съемке, хотя вы и находитесь в состоянии гидроневесомости, но старайтесь вести съемку как бы из статичного положения, избегайте движения камерой.

2. Не снимайте пловцов вдогонку. Здесь очень желательно договориться и позировать специально, иначе материал не смотрится. Снимайте "монтажно", т.е. заранее думайте, как будете монтировать материал.

3. Даже мощные лампы не осветят с "отдачей" цветов более чем на 0,5 метра, поэтому главное - осветить близлежащий передний план, а на заднем плане пловец может быть и силуэтом (вот почему еще важна широкоугольная система).

4. Для подводной видеосъемки необходима более высокая плавательная подготовка, чем для обычного пловца, так, чтобы контроль водолазного снаряжения осуществлялся на подсознательном уровне. И необходимо всегда быть готовым к любым неожиданностям. Море есть море.

5. Внутри видеобокса размещайте небольшой мешочек с влагопоглотителем (силикагелем) – некоторые модели камер очень неустойчиво работают в условиях повышенной влажности.
6. Желательно иметь мощный дополнительный аккумулятор так, чтобы его хватало на весь день съемок.
7. Следите за чистотой иллюминатора объектива, т.к. часто выдыхаемые пузыри воздуха прилипают к его поверхности.

8. Не прыгайте с боксом в воду. Видеосистему вам должны подать или спустить на тросе с карабином.