Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

4 страниц V  « < 2 3 4  
Ответить в данную темуНачать новую тему
Происки фотоманьяка., с камерой по жизни
Bench
сообщение 15.8.2013, 16:24
Сообщение #61


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Latish
Спасибо за отклик!
Нерета и Виесите сейчас в Яунелгавском крае. Меняли тут как-то в Латвии административное деление краёв, округов.
Ливаны проезжал, в прошлом году, в этом часто стартовал из Крустпилса ( по железке туда удобно). По мере сил и возможносте велопродолжу поездки по Латгалии, иногда по Аугштайтии ( Литва). Жизнь глубинки - это совсем другое, нежели столица или крупные города. А вот людей все меньше...


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Bench
сообщение 18.8.2013, 18:11
Сообщение #62


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Вновь возвращаюсь к своей теме - поездкам по Латгалии. Не сказать что край маленький, но все более-менее близкое уже видано, а сильно далеко не разгонишься. В этот раз ездил недалеко, но в сумме километраж вышел вполне приличный.
Раннее утро, восходит солнце, сквозь густой туман золотя все, на чем этот туман оседает. Стоят застыв вертолеты у крестьянских подворий, как туман рассеется, вылетят они на поля, навоз разбрасывать, колорадских жуков отстреливать, воронье в садах распугивать. А если серьезно, эта вертушка как указатель направления, выехав из Даугавпилса в сторону Краславы, проехав поселок Крауя можно её увидеть, рядом с дорогой.



Нажмите для просмотра скрытого текста


Краслава, там я был аккурат в прошлом году, но всю дорогу ехал под дождем, теперь, восполняю пробел - костел чуть в стороне от дороги, Спрукти.



Католический костёл Св. Антона в Спруктах построили из цементного кирпича на средства общины и архиепископа в период времени с 1933 по 1938 года. Пробст В. Козловскис, будучи техником-строителем в юности, самолично разработал строительный план костёла и лично руководил строительными работами. В Спруктах была своя деревянная часовня. По одним источникам она была возведена в 1820 году, а по другим – в 1785 году. Уже в 1866 году часовня устарела. Теперешний приход в Спруктах был основан в 1933 году из приходов Извалты и Юзефово, в общем количестве из 12 селений, это примерно 1500 членов. 3 июля 1933 года Вацлав Козловскис был назначен пробстом нового прихода в Спруктах.
10 сентября 1933 краславский декан Я. Киселис осветил фундамент нового храма. В этом же году был построен жилой дом, в котором устроили временную часовню. Средства на строительство храма выделял приход, а также архиепископ. В июне костёл был освящён деканом Я. Киселисом. Храм был практически возведён, за исключением башенок, которые ещё предстояло построить. Все богослужения проходили в новом костёле сразу после освящения. Пробста В. Козловскиса назначили викарием в Вараклянах. 8 августа 1935 года в Спрукты приехжает пробст В.Литауниекс. Он и достроил башенки. В 1938 году пробстом Спруктского прихода назначили Станислава Кокина, под его руководством было закончено строительство костёла.
Длина костёла составляет 28 м, ширина – 16 м, высота – 12 м. Две башенки, костёл построен из цементного кирпича. Трёхнефное строение, пол цементный, потолок деревянный. Фасад костёла не оштукатурен, внутренние помещения – оштукатурены и окрашены.







Еще один костел, возле самой дороги, в Боровке. Боровский Римско-католический костел Богоматери.
Костёл построен в 1811 году Вацлавом и Казимиром Пляттерами. Боровка была филиалом Краславского прихода.







А это просто домик у дороги, расцветка настолько не типичная, насколько веселенькая.



Перед въездом в Краславу останавливаюсь перекусить, мимолётный взгляд на Даугаву и шиповник, весь покрытый росой.





Сворачиваю в аглонском направлении, через пару километров за самой Краславой - железнодорожная станция, выделенная в самостоятельный населенный пункт.



Остатки какого-то сооружения, судя по кладке - старых времен.





Церковь Архангела Михаила, Граверы.



Заехал к озеру Черток, но там как раз разгружался целый автобус с молодыми людьми, явно затевавшими пикник, было шумно и весело. А озеро, не знаю, откуда о нем столько легенд, впрочем, может быть пиар ход, привлечь внимание и туристов.



Часть пути до Аглоны проехал в компании молодого человека, оказывается там в очередной уже раз проводится веломарафон. Он поинтересовался, не туда ли я направляюсь, он из Краславы именно на марафон и ехал.
Я с ним поделился своими велопохождениями. Его удивили не сколько дистанции, сколько мои цели. Впрочем, он был не последний, кто этому удивлялся в тот день.



У базилики я "заправился" водой из святого источника. Залил три бутылки по 0,7л, до дома, правда только одна доехала. В Аглоне нахожу поворот в сторону Дагды и двигаюсь далее, по пути проехал мимо Каралю Калнс... что-то там явно переборщили, место стало похоже на подобие парка аттракционов. Деревянных скульптур уже слишком много, да и еще какие-то блестящие и шевелящиеся инсталляции повсюду.



Путь мой лежал к местечку Геронимова. Хоть на моих картах усадьба и не была обозначена, но в нете видел упомянания о ней, правда старые, начала этого века. Подъезжаю, ворота, но открытые, вокруг немало людей, останавливаюсь напротив фасада здания, только собираюсь достать фотик, как подходит ко мне мужчина, представляется работником пансионата и начинает выяснять, чего, мне, собственно нужно. Услышав о намерении сфотографировать здание, заявляет о запрете. Оказывается это не просто госучереждение, а пансионат для душевно больных. И во избежание различных кривотолков и противоречивых высказываний, республиканское руководство наложило запрет на съемку на территории этого и всех подобных ему заведений... мдя. Подумав, я с ним согласился. Окружавшие люди так или иначе вошли бы в кадр, тем более что моё внезапное появление вызвало у них живой интерес.И этому товарищу я объяснял для чего и зачем мне все это. Не уверен, что он понял. От фото, виденного в интернете !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! здание существенно отличалось. Выкрашено в желтый, все детали фасада упрощены. Один снимок, но уже за воротами я таки сделал. Хоть здание и утратило исторический облик, но оно используется, служит людям.



Что же, тоже результат, хоть и не такой, какой ожидал. Разворачиваюсь и двигаю в сторону Яунаглоны, по пути вот такой интересный храм - Берзгальский католический костёл. Отличный пример деревянного барокко (1744-1750). Памятник культуры государственного значения. Одна из старейших деревянных церквей Латвии.





Где-то в окрестностях этой церкви, у дороги, всретился "шутник" из местных - дядечка с двумя собаками. Он собачкам сказал что-то вроде "Взять" и рукой в мою сторону махнул. Оценив их прыть и напористость, ходу я прибавил. Вот ноги у них коротковаты, но бежали они за мной примерно с километр. Веселые бывают люди на обочинах дорог в латгальской глубинке.

Яунаглона. По не немного поплутал, прежде чем нашел искомое. Первым, как нельзя кстати встретился мне камень - Каменец ( от польского). Именно этот камень и дал название поселку, позже уже ( в 1927 году) переименованному в Яунаглону. На плоскости одной стороны камня в рамке высечен почти неразличимый текст на польском языке : „С разрешения святого отца (имеется ввиду папа) Клеменса XIII в 1766 году. И на этой скале Петера построена капелла по примеру Римско-католического вероисповедания нашей земли. Она перенесена в поместье и этот камень дал ей названия Каменеца („Kamieniec”)”.
Эта надпись указывает, что на камне или около него была католическая капелла – молитвенный дом. Записанные в начале нашего века сказания удостоверяют, что именно на камне была церковь., в которой могло поместиться несколько десятков человек. Возможно, что капеллу строили не прямо на камне, а находился он внутри капеллы. В других сказаниях говорится, что молния рассекла камень на две части и капелла разрушилась. И все же Каменецкий Большой камень имеет характерную для культовых камней примету – в его высшей точке высечено углубление правильной цилиндрической формы (диаметр 30 см, глубина 30 см). Можно полагать, что вначале камень в самом деле был частью языческого святилища. С приходом христианского вероисповедания, которое распространилось в Латгале в начале 17 века в связи с деятельностью иезуитов, на месте древнего святилища построили капеллу.




Совсем рядом с камнем - усадьба Каменец.

Памятник архитектуры 18 столетия, включает в себя саму усадьбу и несколько хозпостроек, некоторые из которых надстроены позднее до двухэтажных. Последние хозяева - семья Реутов. Вокруг усадьбы еще наблюдаются фрагменты каменных стен. Перед войной в здании располагалась женская гимназия.





































Немного об Алоизии Броке, в честь которого установлена мемориальная доска.

Один из деканов Аглонской базилики, Алоизий Брок известен как выдающийся священнослужитель.
С его именем и жизнью неразрывно связана судьба еврейской семьи из Аглоны.
Еврейская девушка из набожной семьи Лурье полюбила латышского парня католика Лейта- на Даукста.
Обе религиозные семьи были категорически против их брака, кото- рый не мог быть зарегистрирован ни в синагоге, ни в костеле. Но любовь оказалась сильнее предрассудков: молодые люди отправились за советом к декану Аглонской базилики А. Броку, который посоветовал девушке принять католическую веру.
Крещеная католичка Каролина Лурье, таким образом, смогла выйти замуж за Лейтана Даукста, родив 8 детей, из которых выжили пятеро.
Каролина и ее дети были рьяными католиками.
Болезнь и раны, полученные в Первую мировую войну, свели в могилу отца многодетного семейства.
А в новом паспорте Каролины уже была запись, что она является лицом католического вероисповедания.
Летом 1941 г. за Каролиной неожиданно явился местный полицай.
Ни документы, ни слезы не действовали, хотя каратель хорошо знал, что женщина является католичкой.
Вместе с другими евреями она оказалась в школе.
Здесь К. Даукст обратилась к немецкому офицеру: «Разреши последний раз сходить в базилику и помолиться».
Получив разрешение, женщина в сопровождении полицейского отправилась в храм.
Молитва, крики, слезы, мольба о пощаде не остались неуслышанными.
Вышедший к Каролине Алоизий Брок пытался объяснить полицейскому, что перед ним крещеная католичка, но и это не помогло. Тогда декан базилики вместе с Каролиной и полицейским пошли в школу, где обреченные евреи ждали своей страшной участи.
И здесь произошло чудо.
Священнику удалось убедить немецкого офицера, что перед ним католичка, добавив: «Она христианка, как и вы, не берите грех на душу». Каролина была отпущена и спасена.
В декабре 1941 г. в предрождественскую неделю тишину Аглонской базилики взорвала проповедь Алоизия Брока «Ты не должен убивать». И хотя священник не называл никаких фамилий, все хорошо понимали, что проповедь направлена против убийств невинных людей в Аглоне, против уничтожения евреев.
Смущенные и взволнованные верующие покидали храм, благословляемые священником, кото рый хорошо понимал, что ему угрожает.
И действительно, на стол гестапо легло заявление начальника местной полиции Эглайса.
30 декабря 1941 г. Алоизий Брок был арестован и на три месяца помещен в рижскую Центральную тюрьму.
Сотни латгальцев поставили свои подписи под письмом к коменданту Даугавпилса с просьбой об освобождении декана.
Друзья советовали ему не возвращаться в Аглону, но священник не смог оставить школу, а также монастырь и церковь в Аглоне.
В январе 1942 г. в гимназии случился пожар, и А. Брок начал ее восстанавливать.
Не всем в Аглоне нравились его действия.
В мае 1942 г. он был вновь арестован и в 1943 г. погиб в концлагере Ноенгаме.

Источник - Strods A. Konstantīns Raudive laikabiedru skatījumā: No Aloizija Broka — Aglonas ģimnāzijas
direktora piezīmēm // Acta Latgalica, 11. Daugavpils, 2001. 280.—286. lpp. И статья Иосифа Рочко - "Холокост в Латгалии".

Немного отъехав от усадьбы наблюдаю еще несколько хозпостроек конца 19 - начала 20 века.





И здание анлонской школы-интерната тоже современным не назовешь, хотя с примерным временем постройки определиться не могу.



За поселком симпатичный хлев, явно 19 века.



Рушонская католическая церковь Святого Ангела Михаила, постройки 1816 года.






От церкви идет небольшая аллея, в конце которой парк и усадьба 1903 года, построенная в стиле неоренессанс. В 2007 году начата реконструкция.







По пути к Рушонам попал под полосу дождя. Полоса - метров двести от силы. Пыли и так хватало, а на меня подмоченного она стала прилипать еще лучше. Так что на шоссе Резекне-Даугавпилс я выврался слегка сероватым. До Даугавпилса указатель показывал 49 км, правда появился ветер, как всегда встречный. Иногда это сильно мешало.
Поскольку в этот день я проезжал через железнодорожную станцию Краслава, то заодно решил глянуть на станцию Аглона.
Скромно, весьма.


Типичная заброшка в этих местах.



Оставалось еще одно местечко, которое собирался осмотреть, но не было никакой уверенности где оно расположено. Нашел на удивление быстро. Поселок Ардава, несколько домов, магазин и тут же усадьба, Называвшаяся Юзефиновой, построена в 1860-1863 году.





Хозпостройка, ничего себе такой сарайчик, хоть и в плохом состоянии, но какой стиль!



И немного истории...



(Собственность Пелечксого сельсовета, до 1922 года принадлежала семье Молу. Построена в 1860-1863 году в стиле неоренессанс. Строения были сильно повреждены во время второй мировой войны. Из комплекса Юзефиновой усадьбы сохранились парк, хозпостройка, здание усадьбы.
С 1922 года размещалась начальная 4-х летняя школа, в 1928 году преобразованная в 6-летнюю, с 1937 года именовалась Ардавской средней школой. В 1950 году учились 291 ученик, в 2002 - 42)
А в 2003 году школу закрыли... Печальная статистика.

Вертя головой по сторонам, невдалеке от шоссе вижу церквушку, а вот как проехать - неясно, видимо проскочил поворот. Бондаришки, старообрядческая церковь.






Из примечательных событий того дня - встреча с человеком с ружьем. Где-то я петлял и заехал на частную землю, надеясь то ли срезать, то ли выбраться куда-то. И товарищ ( с ружьем) поинтересовался - а чего это я шляюсь по частной собственности, в частности - по его земле. Но потом сам охотно объяснил куда и как проехать.
Встретил в Малинове у магазина "братьев по разуму" - пара велосипедистов, у одного велика прицеп, парень и девушка, колесо меняли, спросил по-русски - помощь, мол, не требуется? Удивленно и непонимающе смотрят на меня - повторяю на аглицком, поняли, помощь не нужна, спасибо. Чехи, однако! Месяц по Европам колесят, молодцы ребята. Только едут не быстро, видел их еще в Шпогах, там в магазин заходил, они мимо прокатили. Оно и понятно, прицеп с поклажей - не разгонишься. Я сам в этой поездке нацепил самодельную сумку-штаны, вес и габарит дают о себе знать.



Надо привыкать ездить с грузом. На дороге нечасто найдешь толковые места где перекусить можно, беру с собой. Особой популярностью среди меня котлетбургеры пользуются. ( сочная домашняя котлетка плющится и кладется меж двух кусков хлеба. всякие макдональдсы и хесбургеры тихо отдыхают)

Вроде и вся поездка. Расстояние средненькое по моим меркам, 167 км.









Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 20.8.2013, 22:13
Сообщение #63


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Вот таким я впервые увидел Дубровник, свободолюбивый город, порт и очень симпатичное место на Адриатике.


Нажмите для просмотра скрытого текста

Город на границе гор и моря.





Не просто горд - порт, принимающий большие суда, живущий морем.

Высадка в Дубровнике и над головами линия канатной дороги, ведущая высоко на гору. Говорят, с неё открывается отличный вид. А пока небольшой экскурс по улицам, вымощенным белым полированным камнем. Правда, полируют его подошвы многочисленных туристов.











Центральная улица - Страдун, ведущая от площади с названием Лужа к воротам, хорошо укрепленным.



Лужа.



Центральные ворота Пиле, над воротами - скульптура св. Влахо.






Согласно легенде, жители Дубровника Св. Влахо выбрали своим защитником после события, произошедшего в 971 году, когда венецианский флот из 112 кораблей приплыл в акваторию Дубровника. Венецианцы решили хитростью захватить Дубровник, сказав, что плывут к берегам Греции. В Дубровнике никто не сомневался в их благих намерениях, поэтому встретили венецианцев дружелюбно. В ту ночь набожный священник кафедрального собора Стойко молился целую ночь в первопрестольной церкви Св. Степана (позднее церковь была полностью разрушена во время землетрясения). Случайно священник увидел церковь, заполненную вооруженными солдатами, среди которых стоял седобородый старик с тростью в руке, который ему рассказал, что он епископ, мученик Св. Влахо, посланный с неба для защиты Дубровника. Св. Влахо поведал о том, что он всю ночь с небесными солдатами оберегал городские стены Дубровника от венецианцев и что сейчас дубровчане должны сами себя защитить. Стойко быстро распространил эту весть среди дубровчан, и уже на следующий день побежденные венецианцы уплыли восвояси. Так св. Влахо стал символом Дубровника. И его изображения и барельефы видны всюду - над городскими воротами, на флаге и гербе.



От центральной улицы отходит целая сеть маленьких, узких улиц. С высоты Дубровник напоминает что-то нарезанное на кубики.





А вод вид с верху.



Кстати, весь старый город - пешеходная зона, транспорта здесь нет. А по узким улицам вообще трудно разминуться с идущими навстречу.

Фонтан Онофрио, вернее то что сохранилось после землетрясения 17 века. Чем он интересен - город построен на большой скале, а фонтан часть водопровода, гораздо более ранней постройки.





Еще один фонтан, прозванный "Еврейским" - воду евреям разрешалось брать только из него. Частое место сбора туристов, начала и окончания экскурсий.





И рядом море!



И вновь по улочкам, узким и не очень.













Далмацкая порода котов, есть и такая. Этот, вообще на службе.
Издревле коты пользовались уважением среди торговцев - ловили грызунов, портивших товары.



Свободное время в Дубровнике решили посвятить быстрому и скромному перекусу ( цены кусачие) и я отправился знакомиться с городом с высоты крепостных стен, местами возвышающимися аж на 25 метров.
Мелькала мысть о подъеме по канатке, но 15 евро... Хотя билет на городскую стену тоже не был дешевым - около 12.

Все виданное снизу, но с другого ракурса.



И черепичные крыши - повсюду, куда ни глянь.



Море...!!!







С высоты городских стен город выглядит совсем по-другому!! Это место где просто живут люди. Они развешивают и сушат бельишко, беседуют и пьют вино в тени своих глубоких двориков, разводят огородик, играют в волейбол-футбол-баскетбол.
















Грузы на стены поднимают тоже по-старинке, только материалы новые и грузы другие, в основном сувениры для туристов, провиант и питьё в кафешки.



А прямо под городскими стенами - один из пляжей, что ли, вернее место для купания.



Черепица крыш и новый Дубровник, взбирающийся в гору. К стати, я не сразу но заметил что кроме яркой черепицы, есть и потусклее. Это та, что уцелела при обстрелах города сверху. Меньше всего от современной артиллерии пострадали стены. Их толщина до 11 метров.


















Порт сверху, старый порт Дубровника нуне работает на туристов, маршруты по окрестностям, ближайшим городам, на некоторые острова, просто обзор города с воды.



Сквозь стены.



Кто там внизу такой маленький бегает? А!!! ТурЫсты! Экие они смешные! Я прошел по кругу все пару километров городской стены, жарковато, но оно того стоили. В некоторых местах просто зависал, глядя или на море, мерно качающее прогулочные лодки, купальщиков и морских птиц; или на новый город, суетный и гудящий.




И в завершении Дубровник с другой стороны, вид издали.















Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 23.8.2013, 20:25
Сообщение #64


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Неум, небольшой городок в Боснии и Герцеговине, наша база, где мы жили, выезжая в набеги на соседские поля ежедневные экскурсии.
Прибыли мы туда вечером, сразу ужин, размещение в номерах, но сразу же пошли купаться на море. А оно рядом, только в темноте не сразу нашли нужный путь, ведь нужно спускаться вниз, по многочисленным ступенькам, а некоторые лестницы, что возле частных апартаментов, на ночь закрываются. Но море просто чудесное! особенно после многочасовой езды в автобусе, окунуться в теплую, но тем не менее бодрящую воду - немыслимое удовольствие. Вода солёная, аж горькая, зато с плаванием нет проблем - держит любого, а вот нырнуть - проблематично - выталкивает. Пляжи крупной гальки, насыпные, практически везде.
Утром открылась вся полнота картины на этот чудный городок. Цветы - необычные, южные, яркие. Море, в двух шагах! И ананас-переросток, упс... это мелкая пальма. Пальмы были потом и далее и крупнее, но эта была первой!



Нажмите для просмотра скрытого текста







Как я как-то упомянал, У Боснии-Герцеговины всего 8 км морского побережья, но за счет небольшого выступающего мыса береговая линия аж 25 км. Не густо на такую страну, вот почему большинство отдыхающих в Неуме - боснийцы. По насыщенности гостиницами, апартаментами и прочим гостевым жильём Неум выглядит оазисом на побережье. Окружающая её Хорватия смотрится гораздо скромнее, но у неё и береговая линия существенно больше. Сам городок не так велик, большинство людей в сезон - туристы, все местные в туристическом бизнесе или торговле и работают. За счет некоторой разницы в ценах Неум привлекателен как для шопинга, так и для проживания. Многие транзитные туристы останавливаются по пути в Дубровник ( к югу) или Сплит ( к северу) закупиться боснийскими товарами.



Традиционные черепичные крыши, лесенки около частных домов, ведущие к морю.









Весь берег - пляжи, выходящие к ним отели, магазинчики, кафе, бары, рестораны. По вечерам на террасах у некоторых отелей вовсю гремит живая музыка, местные певцы и музыканты развлекают туристов.









Это еще ни самый пик, в разгар дня вода у берега как насыщенный бульон, аж кипит от обилия купающихся. Но мы после 11 дня с пляжа уходили - жарко. Чем еще привлекательна бухта Неума - защищена от ветра и волн. Родители смело оставляли пурзаться в теплой (+24) воде голопопых карапузов - волн почти нет.





На некоторых пляжах бетонные пирсы, там, как и повсюду яблоку негде упасть. А у самой воды, в выбитых водой трещинах сидят крабы, в основном мелкие, шустрые. Самый большой был примерно сантиков 5. ( фото супруги,я фотик на пляж редко брал)



Если в Неуме не светит солнце, то это значит ночь! Облаков мы почти не видели, солнечно! Ночи здесь тоже особые. Не смогу объяснить почему, но и небо другое.





Это снято с мыса, что напротив Неума. По темноте прогулялся, с фонариком. Растительность сухая и колючая, а так - красота!



В свете луны. Яркая, почти полная луна светила в спину, удивиьельно высвечивая все в округе.



В блеске огней - Неум!



В один из дней, вместо отмененной поездки в Сплит ( жарко, народ подустал, не набралось необходимого кворума) решили с супругой прокатиться на катерке, что от пляжа отчаливал. Часовая обзорная по бухте + обед в плавучем ресторанчике. По 15 евро с носа. Нам понравилось все! На борту капитан и его супруга предложили всем пассажирам ракии ( самогонки)! Мы, правда отказались - жарко. А вообще с самогоном, а с вином и подавно, в Боснии без проблем! На базаре, в магазинах, на лотках около дорог и поселков, вместе со свежайшими фруктами-овощами - в ассортименте и в наличии.

Неум с воды, под другим углом - как игрушечный!









Это виден пограничный пункт Хорватия - Босния. Его и другой, на выезде, мы пересекали многократно и без проблем. Туристам в этих краях рады. ( В Неуме, кстати, равнозначно ходят три валюты - боснийская марка, хорватские куны и евро. Сдачу дают в той валюте, в которой вы платите. С банковскими карточками вообще без проблем.)





Чам-то этот дядечка мне знаком... Дед Мороз!!! Так вот где он проводит лето! Снегурочка, вероятно, за мороженым отлучилась.



А это плавучий ресторанчик, похоже что семейный бизнес, радушно, просто, по-домашнему.



Вкусно!





Хоть в Боснии и Хорватии уважают мясо, но и морепродукты тоже популярны, вот, к примеру фото с одного из ужинов в гостинице. ( все фото еды - супруги)



Немного цветочного разнообразия.



Опунция. Почти кактус, растет на газонах. Тонкие острые иголки. Не заметил и в иголках оказался я.



Гранат цветет.





Самая основная достопримечательность этого городка - закаты! Солнце плывет к горизонту - а потом быстро ныряет за него!











Чем хорош боснийский городок Неум? Несмотря на кажущуюся суету очень спокойный и тихий, для неспешного и семейного отдыха у моря. Хорош как база для проживания с выездами куда-то по сторонам, как было в нашем случае.
А закончу я о нем все-таки рассветом, пусть и с луной.



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 26.8.2013, 17:10
Сообщение #65


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Очередной день нашего путешествия по Адриатике посвящен поездке в Черногорию. Конечно, всю страну за день не осмотреть, слишком много в ней примечательных мест. Мы же посетим лишь несколько из них.
По форме Бока-Которская бухта мне напоминает двух летящих рядом бабочек, каждое крылышко которых является заливом, с названием одноименного города на каждом из крылышек. Это Херцег-Новский, Тиватский, Рисанский и Которский заливы. Мы огибаем всю эту бухту по периметру, протяженностью более 70 км, делая остановку около двух небольших островков.


Нажмите для просмотра скрытого текста

Остров Богородицы на Рифе — единственный, сотворенный руками, в Адриатическом море. Сегодня его площадь составляет чуть более 3000 кв. м. Существует несколько версий легенды возникновения этого островка.

Версия первая.

Моряки, которые возвращались из плавания (скорее всего, с рыбалки) домой, попали в шторм и их корабль наткнулся на риф, который был на этом месте. Оставшиеся в живых, после того как пришли в себя, нашли здесь икону Пресвятой Богоматери с младенцем на руках (правда, в этой истории непонятно, как она там оказалась). Моряки настолько были рады тому, что уцелели в схватке со стихией, что поклялись друг перед другом и перед лицом Господа выстроить церковь в знак благодарности за свое спасение.

Версия вторая.

В начале XV века два моряка, братья Мортешичи из города Пераст проплывали мимо рифа и случайно увидели в воде икону Божьей матери. Видимо, она осталась здесь от предыдущего кораблекрушения и зацепилась за камни. Икона оказалась чудодейственной: один из братьев вскоре излечился от мучавшей его болезни. И вот тогда жители Пераста решили воздать ей почести, создав рукотворный остров и выстроив на нем церковь. А Дева Мария с тех пор считается покровительницей моряков из Пераста.
Какими бы ни были мотивы, факт остается фактом: в течение почти что двухсот лет на рифе затапливались пиратские и собственные старые корабли, а также возникла традиция, проплывая мимо него, бросать в воду камни. Таким образом и образовалось плато, на котором можно было начинать строительство. Считается, что еще одним мотивом его создания было желание жителей Пераста установить владычество над собственным островом в противовес владычеству жителей Котора над островом Святого Георгия, который находится совсем рядом. Так церковь Божьей Матери в византийском стиле, высотой 11 метров, вскоре здесь была возведена. К сожалению, ближе к концу XVII века ее сильно повредило землетрясение, но храм отреставрировали, расширили, теперь он занимает большую часть острова и в разгар курортного сезона почти ежедневно принимает экскурсии с туристами.

В те времена, когда Пераст был на вершине своего развития и являлся важным экономическим центром побережья, храм на острове стал пополняться произведениями искусства. Для богатой росписи стен и сводов архиеписк пригласил знаменитого в те времена художника Трипо Коколя, который почти 10 лет посвятил этому занятию. В течение долгого времени знатные горожане и благодарные капитаны кораблей приносили церкви свои дары и стремились всячески украсить ее, поэтому к сегодняшнему дню она является не только домом Божьим, но и дейстующей галереей, где хранятся интересные и ценные экспонаты, в том числе более 60 картин.
В наши дни жители Пераста бережно хранят в своей памяти легенду о создании острова Богородицы на Рифе и даже придумали в его честь праздник! Ежегодно 22 июля в городе проходит Фашинада — день, когда в торжественной обстановке жители привозят сюда и высыпают гору камней для того, чтобы рукотворный остров не подвергался разрушительному воздействию морских волн и всегда оставался невридимым на своем месте. Кроме того в эти дни проходит парусная регата на Кубок Фашинады, в которой с удовольствием участвуют спортсмены на лодках со всей Боко-Которской бухты.

Небольшой город моряков и пиратов Пераст не приспособлен для движения автотранспорта, поэтому мы его наблюдали со стороны и сверху, медленно проехав рядом.



Скалистый и покрытый растительностью остров Sveti Djordje (Свети Джордже) возник естественным путем. Он творение природы, чью красоту дополнила человеческая рука. В частности он известен тем, что постоянно подвергался каким-то несчастьям: землетрясения, пожары, оккупация – все это выпало на долю маленького острова напротив города Пераст. Но еще больше он знаменит благодаря могилам капитанов, похороненных здесь, среди которых и могила знаменитого учителя русских моряков Марко Мартиновича. Отсюда второе название этого места – Остров Мертвых. На нем еще в XI в. было основано бенедиктинское аббатство Святого Георгия, которого Сербская православная церковь называет Святым Джордже – отсюда и название острова. В окружении столетних кипарисов здесь сейчас стоит каменная церковь.
С этим островом связана трогательная легенда. Французы превратили его в крепость, которую в 1813 г. захватили жители Пераста. И офицер, которого звали Слович, получил приказ стрелять по крепости из пушек. Приказ он выполнил, но при этом один из снарядов случайно попал в дом, где жила девушка, которую он любил. Его любимая нашла свою смерть среди развалин. Когда Слович узнал, что сделал, раскаяние и любовь привели его на остров, где он остался, чтобы провести остаток своих дней в тени своей большой несбывшейся любви. Похоронен Слович был рядом со своей любимой, со смертью которой он так никогда и не смог свыкнуться. Их могила до сих пор находится под сенью кипарисов. Считается, что именно этот остров вдохновил швейцарского художника Арнольда Бёклина, который создал знаменитую картину «Остров мертвых».

На этот остров, вероятно, из-за его трогательной красоты чаще всего приезжают молодые и влюбленные.





А далее мы попали в Котор. В стользамечательной по красоте бухте и город соответствующий. Но у меня, видимо, начался переизбыток впечатлений от увиденного. Или я уже прогрелся до состояния, в котором слабо воспринимаешь действительность... Сам Котор мне как-то не увиделся.
Стены старой крепости начинаются у моря и тянутся высоко в гору, на высоту аж 260 метров, заканчиваясь фортом Св. Иоанна.







На одних из ворот надпись со времен Иосифа Брос Тито " Чужого не надо, своего не отдадим", датируемая 1944 годом. В арке этих же ворот - барельеф 15 века, где изображены Богородица с Младенцем и очень почитаемые в Черногории святые – Трифон и Бернард. ( а на приступке этого барельефа, по легенде, рубили руки/головы ворам)







А в общем, это старый, средневековый город, небольшой ( старая часть) но удивительно сохранивший своё лицо. Узкие улицы, повсюду завешенные бельем, пальмы, балкончики с зеленью, многочисленные барельефы на стенах - кого тут только не было за его долгую историю, всяк оставил свою частичку. Помимо завоевателей стихия пыталась стереть этот город с лица земли землетрясениями, последнее было совсем недавно, в 1979 году. Город всякий раз отстраивали его верные жители.











Католический кафедральный собор Святого Трифона — символ Котора. Величественное здание возвышается в самом центре города. Освящение храма, посвященного защитнику охотников и рыболовов, помощнику в добрых начинаниях и покровителю Котора, состоялось 19 июля 1166 года. Собор построен в истинно романском архитектурном стиле.
Эта часть Черногории входит в сейсмически опасную зону. Периодические разрушительные землетрясения не пощадили и храм. Так, в 1667 году были полностью разрушены обе колокольни. Камень для реконструкции везли с острова Корчула. Отстроенные заново звонницы приобрели особенности, характерные для барокко. Еще одним новшеством стало соединение их широкой аркой. Огромный ущерб нанесло зданию землетрясение 1979 года. Восстановительные работы велись под эгидой ЮНЕСКО. По завершении собор был включен в список Всемирного наследия.
В часовне нашли место последнего упокоения мощи Святого Трифона. В 809 году их выкупил знатный горожанин Андрия Сараценис, чей прах покоится в установленном в соборе саркофаге.






Высоко в горах над Старым Котором есть маленькая православная церковь, носящая довольно редкое название - Богородицы Здравие. Объясняется это просто - храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. Сюда была помещена специальная икона Богородицы Здравие, которая прославилась своим даром спасения от болезней еще в средневековой Италии.
Церковь Богородицы Здравие была построена в конце XV века, но в исторических источниках она впервые упоминается в 1518 году. Под нынешней церковью в результате археологических раскопок было обнаружено еще более старое религиозное здание, относящееся к VI веку, к периоду раннего христианства.
Храм имеет большую открытую веранду внутри остроконечного готического свода, другая же часть здания выполнена уже в стилистике барокко. Стены церкви украшают картины с эпизодами жизни Пресвятой Девы Марии: Рождение, Введение в храм, Благовещение и Вознесение на небеса. Красивый мраморный алтарь - работа венецианского скульптора Бернарда Табакка, он был закончен в 1700 году, его венчают две статуи - Святого Трифона, покровителя города, и Святого Иеронима, покровителя Далмации. Бывшая главная ценность храма - чудотворная икона исцеляющей Богородицы Здравие - ныне хранится в ризнице которского собора. Также при церкви находится могила известного которского гражданина - графа Антона Луковича.
Попасть в церковь можно только пешком, пройдя по крутому склону долгий путь из 500 шагов, начинающийся от старого городского квартала.



Вот они узкие улицы этих городских кварталов. А мысль о церкви на склоне, о крепости, петляющей по горе мне все не давала покоя...





Это не начало ли пути к высоте?



Несколько фото от супруги.

Оружейная башня с часами.

Напротив главных городских ворот на просторной площади Оружия поднимается городская часовая башня. Это трехэтажное надёжное здание строилось по технике «bunjato», из массивных каменных кубов, углублинющих края. Такая техника кладки была популярна в эпоху ренессанса, но поддерживается и в период барокко. Башня была построена 1602-м году во время венецианского наместника Антонио Гримальди, чьи инициалы выгравированы на гербе над входом, на котором указан год.



Церковь Св. Луки — 1195 год. Первоначально храм был католическим, но в 1657 году, когда много православных укрылось в Которе от турецкого вторжения, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов, поэтому здесь два алтаря — католический и православный.



Небольшие фрагменты Котора.

Зонтики



Мётлы.



Вид на крепостные стены снизу.












Водяная колонка - точка принятия решения. Откалываюсь от группы. А поскольку точка сбора и время уже определены, то в путь.



Экипировка - соответствующая ( в тени +34). Литра воды хватит.



Следуй за белым кроликом котиком!



Ступеньки, ведущие вдоль крепостных стен видали те еще виды. У парапета ступеньки, рядом просто ровная каменная мостовая, наклонная и порядком отполированная, но местами все это порядком подразбито. Но подниматься не мешает. Через какое-то время я смекнул, что мои велопоездки не прошли даром.
Примерно на трети подъема церковь Богородицы Здравие. Маленькая и скромная. Несколько туристов вокруг и внутри, беззастенчиво щелкающих камерами. Но в моём и конкретном случае церковь для одного. Для молитвы.
А потом начались живописные виды города и части бухты сверху.









Как в сказке - чем дальше в лес, тем чудесатее и чудесатее! Признаться, я не смотрел в сторону крепости, смотрел по сторонам! Дух перехватывало от такого простора!









А вот и черногорский флаг, столь маленький снизу. Теперь я смотрю на него сверху!



Подъем и спуск вниз ( трусцой, на полусогнутых, огибая плетущихся вверх и вниз туристов, широко расставив для равновесия руки) занял у меня чуть более часа. ( 260 метров вверх и вниз, около 4,5 км)

Вот собственно по Котору и все. Оставшееся короткое свободное время я решил отдышаться и отпиться водой ( литр ушел в первой половине подъема).

Славный город! Его бы неспешно, пару деньков обойти спокойно и не спеша.



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 3.9.2013, 21:48
Сообщение #66


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Захотелось проводить лето и встретить осень в дороге. Затея с этой поездкой как-то спонтанно родилась. И двухдневку хотелось опробовать, и до Риги прокатиться. Впрочем, многие замыслы по пути пришлось отложить. Путь предстоял неблизкий, по сему "культурную" программу ограничил вехами с пути, иногда не слезая с седла. Увы, тут или ехать или снимать что-то. Основная тема таки была именно преодоление пути. Хотя глазеть по сторонам почти ничто не мешало. ( следить за дорогой таки тоже надо). Велосипед в этом отношении очень демократичен - ничто не отделяет седока от влажного тумана или прохладного позднелетнего ветерка.
Выехал раненько, в 4 утра. Светает уже позже, таки день сильно сократился. Часов почти до 6 утра ехал по темноте, благо фонарь на руле вперед на несколько метров дорогу освещает. Хотя в тумане видимость сильно снижалась, но с моей скоростью вполне безопасно. Да и показаний спидометра не было видно. К рассвету я проехал около 40 км, примерно за Эглайне.


Нажмите для просмотра скрытого текста



Местность холмистая, на верхушке очередного холма выныриваешь из тумана - а вокруг как водная молочная гладь, с редкими "островками". День задался солнечным и безветренным. Скоро прошел прошлогодний максимум - поворот на Гарсене. Тогда чуть более 130 км казалось много, хотя и на сей день это немало, но аппетиты растут.
Развалины у дороги. Сколько таких - не счесть. А как строили, только диву даешься.



Погост у дороги. Вилкупе. Раз кладбище, значит и поселок неподалёку.



Акнисте, небольшой поселок на холмах. Проскакиваю почти без остановок, как впрочем и многие другие далее.



Любое большое и сложное дело кажется легче, если разбить его на несколько этапов поменьше и попроще. Так и я дроблю путь от поселка к поселку, как перегоны. Когда по 20, когда по 50 км. Назначаю себе примерное время и стараюсь в него вписаться, держать ритм и скорость.

Нерета, которую я в этом году проезжал аккурат в перпендикулярном направлении. Старую лютеранскую кирху видел, а вот и католическая церковь, похоже, что не так давно построена.



В последнее время в дальние поездки беру с собой туристический коврик. Рано или поздно, наступает момент когда организм начинает лениться. Ранний подъем и дорога дают о себе знать ( да и не мальчик уже...) Просло прилечь минут на 20, слегка дремануть, просто полежать с закрытыми глазами - и все существенно меняется.

Денек теплый, солнечный - летний, пусть и последний день лета.



Речка Иецава. Странно, но так и есть, петляя течет по всей Земгале. Это моя первая с ней встреча в тот день, но не последняя, пересекал её и позже.



Поселок под названием Валли. ( Valle) Очередной маленький поселок, но после него следовал довольно сложный участок пути - грунтовка, 22 километра. Тряская и пыльная.
Зато в поселковом магазине купил настоящий Боржоми - со вкусом и запахом. ( вообще минералка среди меня весьма ходовой товар).
Поселковая церковь. Лютеранская, ХIIIV века. Кстати, все чаще стали встречаться лютеранские церкви, тогда как в Селии больше костелов.



Небольшая передышка на пыльном отрезке - поселок Барбеле. Лютеранская церковь и местная думка в здании 1926 года.





Трясучая дорога порядком выматывает, велосипед начинает подозрительно поскрипывать, приходится снижать скорость до черепашьих 12-10 км/ч. А дорога вдобавок к тому еще и оживленная, по сути самый близкий путь из Селии в Земгале. И с каждой встречной и попутной машиной оказываюсь в облаке пыли. По окончании этого участка в первом встречном ручейке споласкиваю лицо, похожее на грубую наждачку.
Немного погодя краем огибаю Бауску.



У заправке на краю города под носом у дорожников пересекаю все ряды и "заправляюсь" горячей сосиской в тесте. Для перекуса вполне сойдет. Немного отъехав что-то захотелось кофейку, высматриваю придорожную харчевню - парковку, сплошь заставленную большегрузными фурами со всей Европы и не только, машин не менее 50-ти. Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Румыния, Норвегия, Финляндия, Россия, Украина, Казахстан - неполный перечень. Пока пью кофе, завязывается разговор с поляками, которых больше всего. Откуда, куда - любопытно дальнобойщикам кто еще на дороге катает. Услышав, что я иду из Даугавпилса ( знают где) интересуются сколько ж я уже намотал? 200 на тот момент. Цифра их удивляет, но впечатляет. Интересуются куда иду и сколько будет к вечеру. ( Елгава, 250). Тут их пробирает желание угостить меня пивом ( посмеялись вместе) потом кофе, на стакане минералки я согласился. Выпиваю за их здравие, желаем друг другу доброй дороги, прощаемся, я в путь, а у них отстой, отдыхают пока.
Участок дороги с ремонтом - снят верхний слой асфальта, дорога вся в полоску, как граблинми причесанная, но тем не менее ехать просто отлично, а потом вообще свежий асфальт пошел, вообще красота.
У дороги.
***


Вот и Иецава, её тоже краем, лишь заправился очередной бутылкой воды.



Дорога до Елгавы малопримечательна, да и темнеть начинало. А перед самой Елгавой, километров за 7 пошел дождь. В прогнозе он был обещан - получите. Вначале мелкий, потом все веселее и интенсивнее - сильный, пока еще летний дождь.
В Елгаве я забронировал номер в гостинице, посмотрел по карте как добраться, но уже стемнело и дождь... короче, я заблудился. Местные жители не пожелали разговаривать со мной, так что русскоязычным туристм в Елгаве придется нелегко! А вот девушка на рецепшене гостиницы как штурман "довела" меня до места по телефону. При моём появлении была несколько удивлена моим мокрым видом, а увидев велосипед, да узнав что я из Даугавпилса приехал так и вовсе перестала что-либо понимать. ( да и видок у меня был еще тот: пыль, размазанная дождем, слегка покачиваясь с дороги - сумасшедший, да и только). Горячий душ и спать. День был долгий, насыщенный. 262 км за день, 13 часов в пути.
Утро следующего дня началось рано, в 7. Не привык спать долго. Плотный завтрак в гостинице ( весьма разнообразный, кстати). И небольшой круг по утренней Елгаве.
В Елгаве я уже был в этом году, зимой. Теперь же город во всей красе, да и перемены видны ( пару лет назад был), причем в лучшую сторону.
Митавский или Елгавский дворец, ныне университет.



Немного по центру поколесил. Плитка, велодорожки, пандусы - просто красота.



Общий вид, с великом, куда же без него.







Интересное решение для водопада - и под ним можно пройтись и сверху, как на смотровой площадке постоять.



Памятник студенту прошлого... как меняется всё со временем.



Клумба на выезде из города. Симпатичная компания собралась - ёж и кроты.



Рижская улица Елгавы вела в столицу. Дорога хорошая, хоть мышцы и немного тянуло после вчерашнего пути, втянулся.

Река Иецава, тут она пошире.



Яунолайне, кирха.



И как-то незаметно въехал в Ригу.Осень явно вступила в свои права. Хмурилось, ветер колючий, бодрящий.



Островной мост, движение для Риги, как я понимаю, слабенькое, тем не менее на Краста вырулить не рискнул, какими-то зигзагами выловил знакомое название - Гоголя, там и вокзал.



Обратный путь домой я таки на дизеле намеревался проехать. Время - основной фактор, впереди рабочая неделя. Да и всего должно быть в меру. Мышцы мне давно об этом подсказывали.

Немного времени покататься по Риге. Хоть Рига и не так удобна для велосипеда (как Елгава, например), но все ж быстрее чем пешком. Набережная и очень короткий заход в порт.







Дождь начинался несколько раз кряду, приходилось прятаться то под вантовым мостом, то в Вермонтском саду, то в тени деревьев на Бастионной горке.
Первый день осени с моросящим дождиком, редким солнцем, порывистым ветром.












Рижане, они такие... рижане!









Очередь за... кокаколой?? В чем фишка? Бочковой напиток? Ан нет - на баночке пишется то, что ты захочешь. Девушки в фирменных майках снуют вокруг, продвигая новую идею. Обратились ко мне, но очень быстро оставили в покое, узнав традиционные применения этой жидкости ( чистка засоров в трубах, откисание прикипевших гаек).



И просто Рига. Город в котором я встретил начало осени.











И осенняя мелодия на прощание.



Под проливным дождем садился в дизель до Даугавпилса. Три часа и дома. Такая вот дорога вышла из лета в осень. С осенью всех нас! пусть она не будет грустной, скорее задумчивой.
Было это первое двухдневное путешествие в моей практике, надеюсь, что будут еще.
332 км в сумме, много ли это, время покажет.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 8.9.2013, 18:46
Сообщение #67


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Без исторической справки нельзя, ну никак.
Поговаривают, что Будва была основана финикийским царевичем Кадмом и его женой Гармонией. А Гармония, происхождение имела божественное и греки считали ее богиней согласия. Вот эти двое, на свадьбе у которых гуляли все без исключения боги Олимпа, и основала в этом живописном месте город. В честь их сына Иллирия, вся область западных Балкан стала называться Иллирией. Конечно, в городе, основанном богиней, есть на что полюбоваться.
На самом деле старый город Будва был разрушен землетрясением в 79-м году прошлого века. Черногорцы аккуратно восстановили все здания через 8 лет. Восстановили очень искусно, Будва предстает настоящим средневековым городом.Старый город в Будве крохотный. Здесь есть 3 церквушки, 1 цитадель, несколько исторических зданий и даже кусочек развалин времен владычества Рима. Маленький кусочек. В Будве, как и положено старому городу, все маленькое, ведь стены не дают особо размахнуться.
Без легенд, как и без истории образ красавицы Будвы будет не полный. Как водится жил был бедный каменотес и богатая девушка. Они любили друг друга, но...
В общем, пришлось им вмести прыгнуть со скалы, но боги превратили их в двух рыбок. Теперь изображение двух рыбок, считается символом Будвы, а экскурсоводы водят туристов к цитадели и показывают барельеф. А фраза «Пусть двое будут как один», которой заканчивается легенда по-черногорски звучит как «Ko jedno nek budu dva». Отсюда и Budva.
Наша группа попала в Будву в разгар дня. Город залит ярким солнцем, полон вальяжных и степенных туристов, а так же деловитых полицейских. То ли слет у них какой, то ли профсоюзное собрание.



Южный город, пальмы, памятники, деловитые, но скромные местные жители.


Нажмите для просмотра скрытого текста





Как водится, первым делом по старому городу, на пешую и обзорную. Честно говоря, у меня уже начали сливаться в глазах и путаться эти маленькие узкие улочки, черепичные крыши и полированные мостовые, перенасыщение впечатлениями.











В Будве возникло некое странное чувство... большинство туристов говорили по-русски. Улавливаете? Русский мат и вездессущие туристы... Хотелось закрыть рот и помолчать, дабы не вливаться в общую массу.

Старый город напоминал Дубровник, только сильно уменьшенный.














Старый город невелик, обходим его за минут сорок, глаз замылился от узких улочек, ищет что-то необычное. Вывески на русском языке - для меня на уровне экзотики!






Нажмите для просмотра скрытого текста



















Однако красоты и достопримечательности берут своё - турЫст устаёт, ему нужен от дых от отдыха и чего-то подкрепиться. Гид подсказал нам приемлемую по ценам и качеству еды столовку самообслуживания. Чем мы и воспользовались, перекусили чего бог послал, а послал он следующее: супруге мешанину из морепродуктов



А мне гуляш по коридору по венгерски в местном исполнении.



Подкрепившись решили таки предаться туристическим морским развлечениям - купанию в местных водах, благо общественный пляж был недалеко. По пути несколько снимков Будвы со стороны.













В остальном Будва это большой курорт - пляж, с неимоверным количеством гостиниц, апартаментов разного уровня, пляжами, магазинами, и прочими туристическими потехами.





Обратный путь из Черногории проходил уже водным путем, не по периметру Боко-Которской бухты. Переправа Лепетане - Каменари. Несколько минут, срезаем почти сотню километров и возвращаемся в место расположения - Неум.









Это еще не последний отчет о поездке на Адриатику. Будет еще один, последний, заключительный.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 18.9.2013, 21:37
Сообщение #68


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Последняя часть путешествия. Все как-то не собраться было.

Этот день был обозначен в программе как "фотосафари". Кавычки ставлю не зря - яснее будет позже. Во второй половине дня собираемся в автобусе, в очередной раз пересекаем боснийско-хорватскую границу ( полминуты, не более) и движемся к долине реки Неретва. Места своеобразные - пресная вода от реки отводится многочисленными каналами вдоль садов, полей и огородах. Там растет все, что только можно представить. В основном, конечно, то, что пользуется спросом у туристов и идет в пищу у местных жителей. На берегу одного из таких каналов останавливаемся, пересаживаемся в моторные лодки и движемся далее по воде.


Нажмите для просмотра скрытого текста

Движемся достаточно долго и монотонно. Практически все однообразно, канал пошире, ему перпендикулярно - каналы поуже. На берегах что-то растет,в основном - сады.



Собачья будка ( вспомнился Диоген)







Даже разглядел какие-то развалины на вершине высокого холма.



"Гондольеро" притормозил у берега, видимо показать стада тучных коров, тут из зарослей высокой травы выскочил "пастух" и как начнет орать - мол это мои коровы, нечего глазеть попусту!





Путь наш лежал на местное фермерское хозяйство, где был приготовлен ужин на лоне природы и много вина. А фотосафари? Вот это и есть фотосафари... Хотя, природа красивая. Необычностью, отличием от прибалтийской.











Живность местная.











Делай как я!



Может я себе нафантазировал чего-то большего о фотосафари, но был несколько разочарован.

А вот закат в тот день радовал, впрочем как и всегда!



Это была последняя туристическая вылазка в этой поездке. Следующий день- полностью выходной ( поездка в Сплит не состоялась). Гуляли у моря, по Неуму. Это я описывал ранее, в посте о Неуме.

Прощание с морем и солнцем в Неуме.




Следующие два дня с утра и до поздна - дорога домой, небольшие остановки и снова в путь. Одно фото - на границе Австрии и Чехии. Микулов, замок Дитрихштайн. Там мы на обед останавливались.



Ночевка в Катовице, день в пути и вечером в Риге. Дома.

О впечатлениях. Замечательные места, все так необычно, порой диковинно. Эмоций положительных масса. На этом фоне мелкие накладки ( а это уже турфирма) как-то сглаживались. Еще раз хочу упомянуть отличную работу водителей. Да и экипаж водители-гид был все время единым целым.

Возможно, когда-нибудь снова!









Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 22.9.2013, 20:32
Сообщение #69


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



В минувшую субботу в городе проходили Дни Даугавпилсского края. Осень идет, урожай собран, можно и итоги лета подвести, похвалиться выращенным, себя показать и на других посмотреть. Мероприятие проводится не впервые, я там уж точно в третий раз. Отрадно заметить, что все меньше становится китайского барахла, все больше своих, латгальских ремесленников, мастеров. Ассортимент, конечно, порой кустарного образца, но выполненный с изяществом и любовью. А уж сколько сыра, мёда, копченостей, хлеба - все домашнего производства. На всех торговых местах - таблички с именами и адресами хозяев. Много яблок, саженцев плодовых деревьев ( и не только плодовых). За покупку на сумму более лата дают купончик, на соседней улице развернулись полевые крестьянские кухни, с очагами, жаровнями, котелками - готовят угощение взамен на тот самый купончик. Уха, каши (перловка, серого гороха, да еще и со шкваркой!)супы, драники, выпечка, соки из яблок, морквы, свеклы, выжатые тут же. Порции, конечно, небольшие, но у нас с супругой набралось их несколько и мы весьма неплохо подкрепились. И несколько картинок с выставки.

На таком фаэтоне можно и прокатиться. Не бесплатно, разумеется.



Нажмите для просмотра скрытого текста


У детишек своё развлечение - каталки-качалки.



Тыквы, их много, они везде и повсюду.



Целиком и на развес.





Желтые и красные листья, как символ осени тоже повсюду.





И люди. Веселые, деловитые.









Изделия мастеров, от нехитрых поделок, до маленьких скульптур.





Украшения - кто во что горазд. Вот тут уху предлагали.





Рыба-копилка.



И людей немало.



Песни и танцы - как же без них!







Кто как устраивается фотографировать.



Новое веяние - рисунки на лицах, у каждого свой.



Погода не подвела, без дождя, даже солнышко выглядывало иногда.

Мероприятие вышло интересным, удачнее чем в предыдущие годы. Со своим характером и колоритом.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 23.9.2013, 22:27
Сообщение #70


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Осень из теплой и золотистой стала постепенно превращаться в ветреную, дождливую и желто-красную. Да и погода поступает в соответствии с законом бутерброда. Она хороша, когда ты занят и стремительно портится как только обнаруживается свободное время. Таки в воскресенье решил куда-нибудь выбраться, не покататься, так хоть поснимать чего-нибудь.
Мутненько, с короткими прояснениями.



Нажмите для просмотра скрытого текста


Утренняя влага помаленьку оседает на всем чем.



Выехал поздно, около 8 утра, а уже поднялся устойчивый ветерок. О макрокольцах и штативе, соответственно можно забыть.

Грибы, однако! То-то народу в лесу, как на слёте пионЭров.



Я им, правда, не конкурент, у меня своя охота. Из взятого с собой нацепил старичка "тромбона" (Tamron 80-210) с ним и отходил.

Осенние джунгли, с точки зрения мыши полевки.



Что-то еще и цветет в эту пору!









А вот вереск отцвел...

Почти весь.







А вот с моими любимыми грибами - все в порядке! Их много! Разных!



Всех размеров.



Красный гигант размером с хорошую тарелку.



Красавцы!



Меняя локации чувствовал, что руки слегка зябну. Ветерок, да низкие тучи. Выручал свитерок британских вояк, приобретенный накануне, теплый!

Дождь все-таки меня поймал. Недолгий, но сильный.



Настроение как-то начало прятаться, покатил домой. Откатал всего ничего, чуть более двадцатки. А вернувшись домой оказалось что и камеру проколол. Правда передняя первый раз в этом сезоне.
Ужель деньки выдадутся сезон закрыть чем-то посолиднее...
Зато, сидючи дома, ухитрился сваять себе вторую версию велосумок ( "штаны") из двух раздельных частей, неплохого объема, литров на 17 примерно. И приобрел туристическую горелку средней мощности на будущий сезон. Теперь бы все это обкатать.


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pilligrim1310
сообщение 23.9.2013, 23:37
Сообщение #71


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 1.000р

Вставить ник
Цитата выделенного



Как всегда-просто КЛАСС!!!Игорь-БРАВО!!!

P.S.Отдельное спасибо за Большое летнее путешествие.Как сам побывал...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lagodin_Vladimir
сообщение 24.9.2013, 15:24
Сообщение #72


Участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Спасибо Вам за рассказ и отдельно за фотографии. Написано очень интересно, как будто с Вами побывал. 3D-Smile-Big-02.gif


--------------------
Sony DCR 2200E, Sony HXR-NX3/E, Canon 6d kit 24-105 IS 4f
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 7.10.2013, 21:34
Сообщение #73


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Дороги как ниточки, постепенно сплетаются в затейливое кружево, неровными вензелями покрывая карту. Дернешь за какой-нибудь кончик и он тебя поведет дальше и дальше. Дорого-то бесконечна, если не ставишь своей целью зайти в тупик. Так и моя очередная поездка стала неким продолжением одной из предыдущих. Когда я ездил в Аникщая, то в памяти остался знак дорожный - до Каунаса 108 км. А почему бы и нет? 200 за день я уже проходил, да и не один раз, было и чуть более. Осталось лишь определиться с погодой. Уж очень осень на погоду переменчива. Наметились несколько дней без осадков, подготовился, собрался и в путь!



( под катом много фото!)
Нажмите для просмотра скрытого текста

Восход сквозь пелену облаков. Но это первое фото было сделано уж спустя несколько часов пути, на подъезде к Утянам. Вот, кстати карта маршрута - практически прямая.



Нажмите для просмотра скрытого текста
Впрочем, по-порядку. Выезд ранний, на всякий случай пусть будет в резерве время. 4 утра, темно и прохладно. К рассвету даже начало подмораживать, так что вода в бутылке на раме велосипеда стала погремушкой - в ней шуршали кристаллики льда. Пришлось её некоторое время отогревать за пазухой, что бы попить. Не хотелось студить горло. Темнота + полная колдобин дорога до границы с Литвой. На подъезде к Литве что-то начало тереть о заднее колесо... в свете фонарика выяснилось, что крепление багажника к раме с одной стороны развалилось - открутилась и пропала гайка. Досадно, конечно, вышел из положения с помощью хомутиков - стяжек. Болтанка небольшая осталась, но ехать дальше можно. Поток машин пока слабоват, рано, многие еще спят, видел в боковых карманах у дороги множество фур, они поедут позже. По уже не раз прокатанной дороге миную Зарасай и несколько маленьких поселков за ним. Несколько часов в пути, можно и перекусить. Взял с собой в дорогу газовую горелку. Кружку воды кипятит очень быстро.



Та что на самой горелке - емкость в которой кипячу воду, сама кружка много меньше. Кстати, в емкость для кипячения очень удачно влезает газовый баллон. А сама горелка в зелёном футлярчике слева от баллона размещается. Весит все это немного, компактно и удобно. На этой штуке можно не только воду греть но и



что-то посерьезнее. А вообще и готовить можно, по сути дела вся горелка - газовый вентиль, регулирующий подачу газа из баллона, рассекатель и подставка для посудины. Пользовался я ей потом не раз, удобно и быстро.

А вокруг - осень, во всем многоцветье, с шорохом и запахом опавших листьев!



Этот подъемчик с середины пришлось пешком брать, уж больно крут. На обратном пути на нем, кстати, улучшил свой показатель максимальной скорости до 55,4 км/ч.



Дорога, кстати, весьма по качеству неплохая. Ровная, широкая, справа сплошная белая полоса, а за ней еще с метр пространства, как раз для меня.

Миную городок Утяна, там же выспрашиваю у местных где найти магазин с всякими гайками, покупаю нужное, быстро прикручиваю, двигаюсь далее. Все равно на эту мелочь ушло в сумме полчаса времени.

Речка Šventoji.



И я тут рядом. Солнышко выглядывало, но тепла особого не было. Хоть я и двигался. Правда днем снял теплую куртку и одел ветровку, да и перчатки сменил.



Подъемы, спуски и так почти все время. Местность Аугштайтии ( область Литвы где я ехал) схожа с Латгалией - и озер немало и местность холмистая.
На пути городок Укмерге, хоть и для грузовиков есть объездная, я еде через город, не был там ни разу. А солнышко начинает клониться все ниже, дорога выходит так, что слепит прямо в глаза. По Укмерге еду не спешно, по тротуару. И не замечаю яму поперек. То ли вырили, то ли не успели закопать. Переднее колесо мягко кивает ( на нем амортизатор) а заднее делает изрядный удар, на нем веса куда как поболее, весь багажник. Камера заднего делает "пшик"... Перерыв в движении. Камера запасная есть, даже две. Меняю чуть отойдя в сторону по боковой улице. Успеваю перекинуться парой слов с человеком, садящимся в припаркованный автомобиль, литовец, но по русски неплохо говорит, удивляется моему маршруту, спрашивает не нужна ли помощь, но я уж почти закончил, желаем друг другу счастливого пути, расстаемся.

Двигаюсь далее, но оказывается, что от удара что-то заело в переключателе скоростей, заднем тормозе и просел багажник. Приходится опять останавливаться, выправил немного багажник, отключил задний тормоз.
И попутно пара снимков Укмерге того дня.





На большее не было желания. Да и от графика своего я начал заметно отставать. Заедающий переключатель иногда на ходу подправлял ногой, так и ехал. Отстал от графика часа на два, примерно, Думал добраться до Каунаса засветло, но пару часов ехал по темноте, благо что последние километров двадцать дорога широкая, местами даже освещенная. В Каунасе решил не экспериментировать с тротуарами, ехал по проспекту Саванорю, наравне с автомобилями. впрочем народ был корректен и не возмущался вроде, да и я не лез на рожон, зато до нужного места, до гостиницы доехал быстро, в десять вечера был на месте. В гостинице ( небольшая, практически частный дом и видимо, семейный бизнес, но с гаражом, в котором ночевал велосипед) размещаюсь, но вначале иду перекусить поблизости. Нахожу что-то вроде пиццерии - пиццу делают на месте, на твоих глазах, но можно её и с собой забрать, что я и сделал. Горячий душ, пицца - день закончился, пора спать.
Утро дня следующего было ранним и на удивление легким, несмотря на пройденные давеча 225 км. Завтрак в гостинице, скромный, но мне его надолго хватило ( вот что значит привычка есть на ночь - не надо суетиться по утрам с едой). Трогаюсь в путь, но без конкретного плана куда. Решил-таки немного по старому городу проехаться.
Вот, кстати гостиница. Во дворах, зато тихо, хоть и рядом оживленная магистраль.



Давно стоим...



Немного прокатился по Лайсвес аллее, центральной пешеходной улице Каунаса, добыл в инфоцентре карты, лоции, пароли и явки.



Нажмите для просмотра скрытого текста






Старый Каунас не большой, много меньше Вильнюса, Риги или Таллина, но со своим лицом и характером.



Со своей улыбкой.



И своей осенью.





Неман.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Нерис.



Место, где Неман и Нерис сливаются вместе.



( странное совпадение с реками на букву Н в этом году - Нерета, Неретва, Неман, Нерис)

И снова по старому городу.









Старый город хорош в осеннем убранстве, но был у меня еще замысел, недалеко, километрах в 20 от Каунаса. Покидаю центр, снова по проспекту Саванорю и сворачиваю на автотрассу Вильнюс - Клайпеда.
Через час въезжаю в поселок Румшишкес (Rumšiškės), а на его окраине находится музей народного быта Литвы. Но с 1 октября большая часть экспозиции закрыта. ( нет доступа внутрь большинства помещений). Потому просто проезжаю по этому музею парку, неторопливо осматриваю и сравниваю. Сразу вспомнился этнографический музей в Риге.

Сразу у входа несколько затейливых ветрячков, но ветра нет и они не двигаются.



Вход в осень, по осеннему мосту.



По территории музея идет асфальтированная дорожка, что очень облегчает перемещение, поскольку различные строения друг от друга довольно далеко.



Посетителей немного, работники музея ведут восстановительные и реставрационные работы.









А вот такие ульи, напоминающие гробы я уже видел в Рижском музее под открытым небом.





Эк скрутило.





И огородик у дома, а как же без него.



И палисадничек.




Нажмите для просмотра скрытого текста
Очень часто встречаются резные деревянные фигурки, различной тематики, размера, формы.



Самая примечательная часть экспозиции на мой взгляд - небольшой городок, местечко. До чего узнаваемы эти домики в один - два этажа. Неоднократно видел похожие в разных литовских городах.



А кое-что из этого и не только в литовских.









Водяная колонка.



фрагменты





Уютное местечко, мини-городок в миниатюре.







Время летит незаметно, территория большая, все и не осмотрел, наверное. Пора в обратный путь. Снова через осенний мостик.



Вновь выруливаю на трассу.



По пути останавливаюсь в придорожной харчевне, заправляюсь. Традиционная солянка и цеппелины, со шкварками и сметанкой. А после серьёзно занимаюсь осмотром и починкой велика. Удается и переключатель скоростей наладить и тормоза отрегулировать. Боковые сумки с багажника оставил в гостинице, так что этот узел пока не беспокоит.

Возвращаюсь в Каунас.



Беру себе на ужин пиццу и бутылочку каунасского пива и в детское время - 9 часов вечера укладываюсь спать. Дневной пробег небольшой, около 70 км, зато весь день на свежем воздухе. Завтра домой.

Утро следующего дня началось с воздушного шара в небе!



Завтрак, прощаюсь с хозяйкой гостиницы, а действительно, тихо, чисто и уютно! Guest House LT - Savanoriu prospektas 122A если что.
8:30 - выезжаю. Конечно, поздновато, но утром холодно, часов до 11 на траве лежал иней. Да и обратная дорога кажется всегда короче.

Яркое утреннее солнце в осенней листве и иней в тени.





Река Нерис в окрестностях Йонавы, этот город проезжаю по объездной.



Не торопясь, но в темпе приехал в Укмерге. Пожарная часть на въезде и старая машина, на покое и на всеобщем обозрении.



А вот и те домишки, похожие на те, что я видел в Румшишкисе.













Проскакиваю Укмерге и вперед, на Даугавпилс.



Вокруг дороги - разноцветье, ветер гонит шуршащие листья через дорогу.



Затейливая автобусная остановка, поселок Ясонис.



Солнце все ниже и ниже, а я только в Утянах, это почти 90 км до дома. Устраиваю себе очередной ужин, квас и цеппелины!
Сытому и ехать веселее, хотя усталость уже поднакапливается.
Стемнело, меняю аккумуляторы в фонариках и еду по темноте ( фонаря два - ближний свет и более мощный - дальний). А какое звездное небо над головой!!! Вдали от городских огней звезды кажутся много ярче! А в свете приближающихся издалека машин деревья вокруг дороги становятся огромными объемными декорациями. В темное время, конечно еду медленнее. Не видно показаний спидометра на руле. Скорость держу по ощущениям. Добираюсь до латвийской границы. Там пограничный патруль - тормозят всех, остановился и я. Но увидев мой паспорт, даже не раскрывая пограничник кивает, езжай мол. На самой границе тройка чехов притормозили, что-то выглядывают, ищут? Оказывается по аналогии с Литвой хотят заплатить за проезд по Латвии, но не видят конторки. Я им объясняю, что в Латвии дороги бесплатные, но дюже хреновые, они ржут, заводят свои трейлеры, желаем друг другу счастливого пути и в дорогу.

В полночь приезжаю домой. А как тяжко затаскивать велик на пятый этаж было! Намеченный путь - пройден. Осенью, по холодку ездить не хуже чем летом. Да и ночью нормально, только привыкнуть надо.
День после поездки ноги немного гудели, конечно. Но только день.
Велосезон как бы закрыт, самая значительная поездка уже состоялась.
За 3 дня пройдено 514 км.
29 часов за рулем. Их них 7 в темное время суток.

За сезон по счетчику 2887 км + около 150 до его установки. Не знаю, много это или мало. Есть замыслы на будущий год.



Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

4 страниц V  « < 2 3 4
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:07



Яндекс.Метрика Яндекс цитирования