Версия для печати темы

Местечко Весборне, лютеранская кирха.

Пересекаю мост через Даугаву.

Коллеги по цеху, вернее "братья по оружию", хотя, скорее сёстры.







Торговые места каждый украшал в меру своей фантазии







Осенние букеты





И просто лица в толпе.





























Самовар пузатый чем-то глянулся



И фонтан в городском парке, скоро выключат, на зимовку.



Из объективов больше всех мне пригодились 70-300, родной Никоновский и Sonnar 2.8 180.

- О какой большой!



И широкий!



-Давай возьмем! Такой красивый!

Кирха



Старый замок

Фрагмент памятника борцам за независимость 1918-1920 г.г.



От замка вид на непосредственно Екабпилс. В центре внимания Екабпилсский Свято-Духов мужской монастырь, основанный в 17 веке.




Далее по набережной Даугавы с устроенной там пешеходной дорожкой

http://95.r.photoshare.ru/00957/009229c933f86b50c25ff21f6ba84c31dadce230.jpg - панорамка большого размера

Мост через Даугаву



Вид с моста - живописный город в лучах восходящего солнца



и панорама с моста

http://95.r.photoshare.ru/00957/009229cd5a86a048d423aaab3afa2132711c6d83.jpg

Симпатичное здание в осеннем обрамлении



Крустпилская православная церковь св. Николая



Это уже на выезде из города. Указатель гласил 92 км. В путь. Когда-нибудь снова увидимся.



Яркое солнце заволокли низкие облака, как пелена тумана, потемнело.



С минимальными остановками на примечательные фрагменты у дороги двигаюсь в сторону Ливаны, следующий город по пути в Даугавпилс.





Чуть более 20 км и Ливаны на пути.


Несколько снимков
Римско-католическая церковь св. Микеля



Старообрядческий молитвенный дом



Реновированная школа в веселеньких зеленых тонах



Ливанская "думка"



Мост через реку Дубна



И далее путь на Ерсику.
В Ерсике основная достопримечательность Храм Преображения Господня, один из немногих в мире храмов из металла.







Именно желание самому неспешно и внимательно посмотреть на этот храм и подтолкнуло меня в эту поездку. Тут же, почти напротив храма небольшая кафешка у дороги. Короткий перекус, кофейку для бодрости и далее, далее, далее...

продолжение следует

И просто виды по сторонам





Следующим примечательным пунктом на дороге была бы развилка у Ницгале. Там шоссе расширяется и становится двухполосным. Но там еще есть поворот на Ницгале, а оттуда в Шпоги...
Лево руля! Даугавпилс подождет! Еду в обход.
Особых достопримечательностей немного, зато красоты природы радуют.





Костел в Калупе.

http://95.r.photoshare.ru/00957/009229a51aa446442020464155e499dc5ccbf39d.jpg

Капелла, Дубна.



И - осень!









Дичь



Малиновка, церковь.



Вот так выглядит маршрут на карте. Гугль выдал 112 км, но с дорогой на вокзал утром, с кругами по Крустпилсу и Ливанам примерно 120. Для закрытия сезона вполне сойдет.



С погодой повезло, без дождя, правда, местами с сильным встречным ветром.

Взошло солнце, низкий свет, приятная оранжеватая тональность, вкупе с золотом листвы - просто красота, да и только.

Поскольку Илуксту я обогнул стороной, то первым населенным пунктом на пути оказался поселок Эглайне.
Кирха у дороги.





Памятник Готгагду Стендерсу у дороги.





Готхард Фридрих Стендер (1714 - 1796) или Старый Стендер был первым автором объемной книги по грамматике латышского языка (1761 г.), латышско-немецкого и немецко-латышского словарей (1789 г.), латышской азбуки (1782 г.) и первой иллюстрированной азбуки «Азбука с картинками» (1787 г.), служил пастором в Селпилсе и Сунаксте. Местом его рождения была пасторская усадьба в Лашу, в одном из зданий которой создан небольшой музей. На обочине дороги Нерете - Илуксте установлен памятный камень (скульптор И. Фолкманис, архитектор Н. Тамане).

Затейливое строение с башенкой



Пасторальный пейзаж



И далее, далее по нашим ухабистым дорогам.



С небольшими остановками в интересных местах.



В принципе, останавливаться можно было хоть через каждые метров 300, пейзаж меняется, свои красоты и интересности.







А это уже окрестности Гарсене, после съезда с шоссе.











Гарсенская лютеранская церковь.



А вот собственно и цель - усадьба Гарсене или замок



Усадьба построена в неоготическом стиле в 1856 году для рода фон Будбергов. Из архивов фон Будбергов следует, что сначала была построена двухэтажная часть усадьбы, а второе, более низкое крыло, построено в 1885 году. В 1939 году по проекту архитектора Васильева здание перестроено для нужд школы, а с 1940 года здесь располагается Гарсенская начальная школа. Хозяйственные постройки расположены вокруг парадного двора, где рядом с усадьбой расположены построенные в 18 веке клеть и конюшня с крылечной аркадой. По другую сторону мощеной дороги, проходящей через парадный двор, находится готизированная во второй половине 19 века мельница. Еще есть дома рабочих и слуг. Рядом с усадьбой ландшафтный парк с прудами и мостиком. В усадьбе находится музей, экспозиция которого посвящена роду Будбергов.

Оставляю велик около усадьбы, неторопясь обозреваю окрестности.

Панорамка усадьбы.



http://96.r.photoshare.ru/00966/009372560fc598f426bd1b5adf279a664e81d290.jpg Оригинал: 5000x2038 (4.49 MB)

Вид из парка через мощеную камнем дорогу.



Липовый холмик в парке.



Своя гидроэлектростанция, бывшая мельница.







http://96.r.photoshare.ru/00966/0093729bf6fd77ccdb20ed4b1deead3252e85d70.jpg Оригинал: 5000x2539 (4.83 MB)

Судя по бетонным современным дополнениям, вероятно действующая.



Пруд и парк.





Своя флотилия, вот её флагман.



И снова к усадьбе





Гнездо аистов на одной из конструкций, говорят, это хороший знак для дома и его хозяев.



И вездесущие воробышки. Гнезда явно не их, в отсутствие хозяев пока тусуются вокруг да около.



Что же, пора в обратный путь, по осеннему красочному краю.
Последний взгляд на усадьбу издалека.









И еще одно местечко, на которое мне было интересно было глянуть. Усадьба Балтмуйжа.





Увы, ей не так повезло, как усадьбе в Гарсене. Запустение...
Обратно ехать, конечно труднее, но места-то знакомые уже. Костел и железнодорожный вокзал в Эглайне.





Солнце пригревало, совсем не похоже на середину октября. Немного срезал, около Эглайне свернул с шоссе и далее по грунтовкам, через Шедере к Свенте и далее уже Даугавпилс не за горами

Славный денек.

Вот такая вот дорога. Метель и поземка, с морозцем. Надо отдать должное шоферу – без поисшествий, хоть и не быстро, но тут уж не до спешки. Три часа езды и вот он Вильнюс.



В тот день была намечена пешая экскурсия по городу, но из-за погодных условий прошла она быстро и немного в сокращенном варианте. Ибо -8 с ветром – таки не самый лучший вариант. Здесь, на сайте о Вильнюсе писали многие и часто, но вот зимний вариант встречается нечасто. Прогуляемся? В город мы вошли через Старобрамские ворота.





Прохладно, даже голуби кучкуются.

Ворота, в которых сейчас находится часовня иконы Матери Милосердной, впервые упомянуты в 1514 г. и названы Мядининкскими воротами. Название Porta Acialis (лат.), Ostra brama (польск.), то есть „Острые ворота», впервые встречается в 1594 г. Почему эти ворота получили такое название – неизвестно. Литовцы из окрестностей Вильно использовали название Ашмянские (лит. Ашмянс) ворота. Есть предположения, что это связано с названием города Ошмяны (белор. Ашмяны), которое иноязычными людьми было понято дословно (лат. acies, лит. asmenys – остриё) и переведено на латинский и польский языки. С каких пор их стали называть по-литовски „ворота Аушрос (Зари)» и почему „Зари» – тоже неизвестно. Возможно, такое название ворот возникло в связи с образом Девы Марии как „Звезды Зари».



Образ Матери Милосердной оказался под защитой часовни не сразу. Сначала икона Пресвятой Девы висела на внутренней стороне ворот в небольшой нише как пара висевшему снаружи образу „Спасителя мира». Оба образа были в собственности города. Икона не имела ни подходящей часовни, ни соответствующего чудотворной иконе убора. Так было до тех пор, пока в город не прибыли босые кармелиты. Они получили участок для постройки монастыря и церкви около Острых ворот. Церковь кармелиты строили долго, освятили ее лишь в 1654 г. Святыня посвящена великой испанской монахине-мистику, духовной учительнице и реформатору кармелитского монашества св. Терезе Авильской. С самого их обоснования внимание кармелитов привлекал образ, висевший на городских воротах. Монахи организовывали около него богослужения, таким образом поощряя набожность горожан. В 1668 г. городские власти препоручили заботу о образе Богоматери кармелитам, а в 1671 г. заботами монаха-кармелита отца Святого Духа Кароля для образа построена деревянная часовня. Во время строительства образ находился в костеле св. Терезы, позже был торжественно перенесен и установлен в часовне. В 1702 г. после занятия Вильнюса шведами, было запрещено публично поклоняться образу и вообще собираться на улице. При освобождении ворот пострадал и образ Богоматери – его пробила пуля. В 1711 г. деревянная часовня сгорела, поэтому в 1712-1715 гг. была построена каменная, сохранившаяся до наших дней, часовня, в 1829 г. приобретшая черты позднего классицизма. Часовня была построена таким образом, чтобы верующие могли молиться перед иконой на улице, поскольку попасть в часовню можно было из монастырского сада, и мирянам, особенно женщинам, не разрешалось в нее входить. В 1828-1829 гг. во время ремонта боковые окна увеличены до уровня пола. В 1785 г. было запрещено торговать на улице во время богослужения в Острых воротах. От всех прохожих, независимо от их вероисповедания, требовалось от ворот до часовни Поцеев идти с непокрытой головой. В 1844 г. за помощь восставшим кармелиты были изгнаны, монастырь передан православным, а часовня передана епархиальному духовенству. С тех пор вход в нее стал открытым. Еще перед открытием часовни, в 1789-1799 гг. по проекту Пьетро де Росси для богомольцев была построена галерея с внутренней лестницей. Это двухэтажная постройка в стиле классицизма с закрытой галереей внутреннего верхнего этажа и открытой нижнего. Первоначально и верхняя аркада была открытой. Во время ремонта 1830 г. бывшая деревянная балюстрада была заменена каменными парапетами и проёмы закрыты окнами, перестроена лестница внутри галереи. Сейчас на верхнем этаже галереи установлен орган (раньше он был по обе стороны алтаря), а сама галерея соединена с часовней.



В 2002 г. здание часовни было тщательно отреставрировано, открыты закрашенные детали декора XIX в. Церковь Св. Тересы Авильской, ныне тесно связанная с часовней Острых ворот, в 1633-1654 г. возведена босыми кармелитами. Она прильнула к большому и просторному их монастырю с несколькими внутренними дворами. Босые кармелиты – это реформированные кармелиты им.Тересы Авильской и св. Иоана Креста в Испании, строго придерживающиеся канонов св. Алберта и соблюдающие свою конституцию. Они стали знаменитыми в сфере мистической теологии: произведения св.Тересы Авильской и Иоана Креста до нынешних дней считаются прекрасными учебниками мистики. В 1626 г. босые кармелиты обосновались в Вильнюсе и в 1737 г. основали литовскую провинцию Св.Казимира. После восстаний 1831 и 1864 года царская власть закрыла все монастыри босых кармелитов. Они в Литве быди восстановлены в межвоенный период. При помощи дворян меценатов Литвы, босые кармелиты в Вильнюсе построили монастырь, строения которого расположились у оборонительной стены города, на территории трех кварталов. В 1654 г. вильнюсский епископ Юргис Тишкявичюс освятил костел св. Тересы. Он располагается перед постройками монастыря, окруженными каменной стеной, своей пресвитерской частью соединяясь с самим монастырем.



Фундатор церкви – подканцлер Великого Княжества Литовского Степонас Пацас, а проект создали итальянские королевские архитекторы– Constante Tencalla и Giovanni Battista Gisleni. Теперешний интерьер костела создан во второй половине XVIII в. В 1760-1764 г. вильнюсский художник Мотеюс Слущанскис расписал костел фресками, рассказывающими о жизни и деяниях св. Тересы. В 1783 г. Мотеюс Поцеюс сделал пристройку к Острым воротам со стороны улицы – часовню переходного (из рококо в классицизм) стиля. Костел Св. Тересы никогда не был закрыт. В 1844 г., после закрытия монастыря босых кармелитов, он вместе с часовней Острых ворот стал приходским костелом.

Вот и сама икона, сквозь окно часовни.



Внутри костела и часовни меня поджидал неожиданный сюрприз – отопление. Это в латгальских костелах не топят зимой, а в Вильнюсе – топят. Внутри не жарко, конечно, но перепад температур и влажности себя сразу показали.



Некий налёт таинственности придала влага, осевшая на объективе. На лестнице, ведущей к часовне с иконой – живые цветы.



Внутреннее убранство храма.







Вильнюс мохно смело назвать городом храмов, во всяком случае его старую часть.

В двух шагах от костела Св. Терезы - Свято-Духов монастырь.



Свято-Духовский храм и возникший под его сенью монастырь в течение почти двух веков оставался единственным православным храмом в Вильнюсе. В этом храме в самые трудные минуты для православных раздавалось слово утешения святой веры. В этом святом храме с давних пор находятся нетленные мощи святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. После заключения в 1596 году Брестской унии, предполагавшей не только объединение Литвы и Польши в одно государство, но и объединение православной и католической Церкви с признанием главенства Римского папы и догм католической Церкви, для православных Литвы наступили тяжелые времена. Все приходские церкви в Вильне были закрыты, Свято-Троицкий монастырь был отдан униатам. Но народ виленский боролся за свою святую православную веру. После многих отказов, в 1597 году Свято-Троицкое братство получило от короля Сигизмунда III разрешение построить новую церковь на Большой улице, почти напротив Св.Троицкой обители. Первоначально церковь была возведена из дерева, на земле, принадлежавшей двум именитым сестрам Феодоре и Дорофее-Анне, урожденным Волович, и ими передана в собственность братству, которое стало группировать около этой святыни свои силы и свои учреждения – училище, типографию, богадельни и т.п. Училище, именуемое коллегией в научном отношении стояло довольно высоко. Оно состояло из пяти классов, и в нем преподавались все те же науки, что и в вильнюсской иезуитской академии. Для студентов этого училища в 1618 году были составлены и напечатаны под Вильной первые в России «Словарь» и «Словенская Грамматика». По ним, как известно, и что составляет предмет гордости Вильны, учились тысячи людей, в том числе и великий Михайло Ломоносов. Параллельно с просветительством шла работа по возведению вместо деревянного – каменного храма, который «с благоукрашением внутренним соединил бы и представительность внешнюю...» Храм был полностью закончен к 1640 году. В руках православных Свято-Духов монастырь оставался всегда и в этом отношении он примечателен как единственная в Вильнюсе православная церковь, не бывшая в руках униатов. Свято-Троицкое братство еще в 1588 году от Константинопольского патриарха получило право ставропигии, т.е. оно непосредственно подчинено было Константинопольскому патриарху и не зависело от местной церковной власти. Переселившись из Троицкого монастыря, братство передало это право Св.-Духову монастырю, и потому все православные монастыри в Литве, мужские и женские, были подчинены Св.-Духову монастырю.



В начале XVIII века шведы разорили монастырь и церковь. Большую материальную помощь в его восстановлении оказал в 1708 году Петр I. Частые опустошительные пожары, которым не раз подвергался Вильнюс, не щадили и Св.-Духова монастыря. В 1749 году он сгорел вместе с церковью. Остались одни стены. Церковь сильно пострадала в 1812 году. Солдаты Наполеона устроили в ней кухню, испортили иконостас, сожгли царские врата, взломали полы, закоптили стены. После войны храм был приведен в наилучший вид – средства на это выделил виленский купец первой гильдии Александр Николаевич Слуцкий. Позднее появилось общее отопление, а при архиепископе Алексии была заново отделана вся церковь и приведена в то состояние, в которов она находится теперь. Наружный вид церкви стал таким, каким мы его видим сегодня. В 1837 году, при императоре Николае I, из царской казны были выделены средства на ее переустройство. В 1852 году пещера, в которой с 1655 года хранятся мощи Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, обращена в церковь их имени. Сооружен новый вход, над которым поставлен образ с изображением свв. Мучеников. Интерьер хрaма украшает ценное произведение барочного искусства – иконостас, изготовленный по проекту И. К. Глаубица после пожара в 1749 году. Уникален фасад церкви, представляющий собой историческую ценность. Перед нами архитектурное произведение законченной барочной формы: между башнями – волнистый барочный фронтон, а рядом с ними – поддерживающие волюты. Такое решение храмового фасада свидетельствует о мастерстве архитектора, представителя зрелого барокко. В таком виде церковь сохранилась по сей день. Рядом с церковью возвышается высокая башня – колокольня, увенчанная куполом формы обелиска. Стены храма видели русских царей, лиц из царского дома, государственных сановников и вельмож России. Царская семья посетила этот храм в 1884 году. Почетными членами Свято-Духова братства были члены царской семьи, все наследники цесаревичи, в том числе и Николай II.



В настоящее время Свято-Духов монастырь является центром православия в Литве. Монастырская церковь по сути дела является кафедеральным храмом, кроме того, в монастыре расположена резиденция митрополита Виленского и Литовского Хризостома. В этой святой обители подвизался и теперешний епископ Петропавловский и Камчатский Игнатий. Св.-Духов монастырь имеет богатую библиотеку, где верующие имеют возможность читать православную литературу. При монастыре организовано заочное обучение в московском Православном Свято-Тихоновском богословском институте. Ю.Абросимова Источник: http://www.baznica.info/



А за стенами монастыря – другие купола и храмы.



И далее по городу, выискивая что-то новое, не виданное в прошлые посещения. Подворотня в английском стиле.



Город старый и новый



Фонари – ёлочки



Узкие улочки



И потешные вывески



И снова шпили и купола, придающие городу его узнаваемый облик



С каждым новым визитом обращаешь внимание на детали, которые не замечал в прошлый раз. Минувшей зимой этой замерзшей туристки не было, свеженькая...



И Дед Мороз выглядел по другому. Новобранец, наверное.



Гора трех крестов не меняется.



И башня Гедеминаса все так же горделиво возвышается с литовским триколором.



Прогуляв таким образом часа три, осмотрев небольшую часть города, все изрядно промерзли на снежном ветру. На этом пешая экскурсия по городу закончилась. Но я, спустя некоторое время, перекусив, согревшись решил её продолжить. Оставив группу, десантировался у костёла Петра и Павла.



После того, как Миколасу Казимерасу Пацасу удалось спастись от восставшей армии, он поклялся построить красивый костел в живописном месте, на горе, некогда именуемой Горой Тауро. Во времена Альгирдаса на том месте уже стоял небольшой деревянный костел. Во времена Витаутаса он был тоже деревянным. В конце XV в. вильнюсский епископ Таборас обновил уже разваливающийся храм, но в 1594 г. костел сгорел. В 1609-1616 гг. был построен новый деревянный костел. Он был отдан Латеранским каноникам, а в 1655-1661 был разрушен царскими войсками. В 1668 г. М. К. Пацас начал строительство нового каменного костела по проекту итальянского архитектора Яна Заоро и плану Г. Фредиани. В 1676 г. строительные работы были завершены. Внутренней отделкой храма занялись скульпторы Джованни Галли из Рима и Петро Перти из Милана. Перти работал над фигурами и головами, а Галли – над цветами и орнаментом. Вместе они создали 2000 фигур. Кисти итальянского художника Мартина де Альто Монти принадлежат фрески. Костел освящен в 1701 г. Основатель костела отдал его в ведение Латеранских каноников, которые в 1676-1682 гг. основали при костеле большой монастырь. В 1864 г. в монастырском помещении были устроены казармы, и каноникам пришлось отсюда удалиться. М. К. Пацас, скончавшийся в 1682 г., согласно его завещанию был захоронен под самым порогом костела. На плите было высечено: «Hic iacet peccator» («Здесь покоится грешник»). Когда в XVIII в. ударом молнии плита была рассечена, ее замуровали в стену у входа в храм. В 1803 г. скульпторы Никола Пиано и Джовани Беретти из Милана взялись за обновление костела. Они начали строительство главного алтаря, но, по истечении средств финансирования, строительство алтаря прекратили, и завершили лишь костёльную кафедру, построенную в форме кораблин. Хотя костел много раз реставрировали, он сохранился без каких-либо существенных изменений. Во время Второй мировой войны, в 1942 г., костел был заметно поврежден. В 1944-1946 гг. восстановлен его центральный купол. В 1954 г. кзёндз Миколас Тарвидас перекрыл кровлю. В 1968 г. в храме проведено отопление. В 1964-1974 гг. отреставрирована внешняя сторона костела, в 1984 г. и его внутренняя часть. Костел Свв. Апостолов Петра и Павла является жемчужиной барокко не только в Литве но и во всей Прибалтике.


В главном алтаре костела находится картина Смуглявичюса. В левой части пресбитерии в алтаре стоит чудотворная фигура Иисуса «Ecce homo» («Вот человек»), перенесенная сюда из костела Господа Иисуса (на ул. Антакальнё), после превращения его в церковь. Эту фигуру вильнюсским триниторам в 1700 г. прислал из Рима папа Иннокентий XII. С правой стороны находится картина с изображением Христа называемго <<тёмным>>. В 1902 г. она была размещена над портретом Пацаса, а на ее месте поставлена фигура Св. Франциска. В левой нефе находится алтарь с картиной Милостивой Божьей Матери, это копия картины, оригинал которой находится в Италии . Эту картину привез Юргис Тишкевичюс и подаренной костелу во время эпидемии чумы 1653 г. Костел входит в число немногих, которые не были закрыты. Здесь некоторое время покоились мощи Св. Казимераса, из Архикафедры Базлики . В часовню Св. Казимираса они были возвращены только в 1989 г.



Вид на Нерис с Жирмунcкого моста.



А это мост короля Миндаугаса.



Река Вильняле у впадения в Нерис.



Поскольку любой город с высоты обозревать интереснее, то решил подняться на Замковую гору, с башней Гедеминаса.

А вот как в вечернем освещении выглядит гора трех крестов.



И сам город в легкой дымке метели.







Хочу подметить, что на высоте ветер стал сильнее, а местами снежные заносы доходили до пояса. Хотя при сильных порывах ветра это иногда удерживало штатив с фотиком от качки.



Вдоволь налюбовавшись на город в вечерних огнях, стал спускаться вниз, да и лицо порядком подмерзло на ветру. Только вот странно – Замковая гора, такая обзорная площадка, вид на весь город, историческое место, время не позднее – около 8 вечера, а народу – никого.

Костел Св. Анны.



Полагают, что каменный костел Св. Анны построен в 1495-1500 гг. и освящен 22 05 1501 г. Когда в 1502 г. рухнул костел Бернардинцев, монахи проводили богослужения в костеле Св. Анны, но на протяжении всего времени он оставался приходским. Меценатом костела был Великий князь Литовский Александр (1460-1506). Хотя настоящий автор костела неизвестен, предполагают, что это творение архитектора Николая Энкингера, восстановившего в 1501-1507 г. ансамбль костела и монастыря Бернардинцев. Николай Энкингер был гражданином г. Гданьска. Он плотник – мастер, долго работал в Вильнюсе, позже в Гданьске, Мариенбурге, Караляучюсе . В Гданьске он большей частью он служил чиновником. После пожара 1564 г. костел Св. Анны пришел в запустение. Микалоюс Радвила его восстановил и заново освятил только в 1581 г. По мнению профессора Вильнюсского университета Моравскиса, в архитектурном смысле костел Св. Анны – это произведение позднего готического стиля Франции и Фламандии, широко распространившегося в Нидерландах в XVI в.

В современной Бельгии можно найти множество примеров подобного готического стиля. Форма костела удлиненная, это здание длиной 22 м и шириной 10 м. Композиция фронтона – величайший шедевр архитектуры. Три его грациозные башни изящной формы устремлены в небо, а в целом ансамбль являет собой очаровательную гармонию. В строительстве храма было использовано 33 типа желтого фасонного кирпича. Только после пожара 1761 г. закоптелые внутренние стены были заштукатурены, а внешние – покрашены в красный цвет. Деревянные кровельные перекрытия были заменены каменными сводами. Несмотря на то что Наполеон был восхищён изяществом костела Св. Анны, французы в 1812 г. сожгли всю деревянную утварь храма. В 1848-1859 гг. костел Св. Анны заново отреставрировали. На внешнем покрытии храма была создана имитация красного кирпича. 10 05 1867 г. снова вспыхнул пожар, в результате которого пришлось обновлять крышу, окна и двери. При прокладке улицы, в 1872 г., была снесена колокольня Шульца, а рядом построена новая, имитирующая готику колоколня, сохранившаяся до наших дней. В 1902-1909 гг. костел из опасений его обвала вновь реставрировали. Варшавский реставратор Й. П. Дзенконский укрепил основания, дренировал и осушил территорию, стены укрепил металлическими конструкциями, заново перестроил своды, восстановил раскрошившийся кирпич, счистил внешний слой штукатурки. На этот раз была использована красная глина. Отметим, что каменные своды слишком тяжелы для этой архитектурной конструкции, а металлические укрепления стен – это бомба замедленного действия, так как металл ржавеет и однажды придет в негодность. Следующий ремонт был произведен под руководством литовских архитекторов Й. Барткунаса и Н. Киткаускаса в 1969-1972 гг. Были отреставрированы костёльные башни, к тому времени сильно разрушенные. После Второй мировой войны костел не был закрыт.

Искусствовед нашего времени Кристина Маковска отрицает тот факт, что М. Энкингер был архитектором костела Св. Анны, так как он строил костел Бернардинцев, а конструкции этих двух храмов слишком отличаются. Следовательно, костел Св. Анны не его творение. Согласно гипотезе К. Маковской, костел, как и Пражский кафедральный собор и Краковский Вавель, скорее всего построил архитектор Владислава Иогайлайтиса Бенедикт Рид. Сохранились свидетельства о том, что Бенедикт Рид был послан Владиславом Иогайлайтисом в Вильнюс вместе с мастером Иаковом, имя которого написано на кирпичах костела Св. Анны. Архитектор скончался около 1531-1534гг. Владислав Иогайлайтис заказал написать его портрет, который теперь находится в Пражском кафедральном соборе.





Городская ратуша.



И ратушная площадь.




А снег все шел, подгоняемый ветром. Снежинки кружились в снежном хороводе, укрывая город белым покрывалом. Вильнюс – когда-нибудь снова!

Использовались материалы с сайта http://www.vilnius.skynet.lt/. А фото уж мои.

Домики с тремя окнами – это дома караимов, народности, в свое, весьма далёкое время, вывезенных князем Витаутасом из Крыма. За века они сохранили свою веру, культуру и обычаи. Три окна в доме – одно смотреть на мир, другое на князя, третье – на бога. Так гласит легенда. Кинесса – храм караимов.





По улице, тоже носящей имя этой маленькой народности, Караимской выходим на берег озера Гальве к мостикам, ведущим к замку.

Замок за минувшие столентия сильно обветшал, позже, его восстановили. Примерно процентов на 70 это новодел.





Замок внутри, с приходу.



По погодным условиям пройтись по самому замку почему-то никто не захотел, ограничились экскурсом в историю у входа.





Я, правда, успел немного побродить по сторонам.



Интересные фрагменты озера – вода у точки замерзания.









Тракай, конечно больше подходит для летнего туризма. Это и всяческие водные виды спорта, или просто отдых в красивых местах.

Зимняя стоянка.



Редкие торговцы сувенирами, пытающиеся что-то предложить еще более редким туристам. Хотя, наша группа не была единственной, было еще пару автобусов из Польши, Беларуси.



Деревянная статуя великого князя Витаутаса.



Именно при нем Литва была если не крупнейшим, то очень большим государством, простиравшимся от Балтики до Черного моря. ( а где же была тогда Латвия....)
Прощальный взгляд на замок, сквозь снежное марево.



Тракай – когда-нибудь снова!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xJtybGo82zs

Место съемки - Юрмала, в основном.

С утра мало зевак, а вот ремесленники и участники ярмарки вовся готовят свои места к новому дню, раскладывая товары, пытаясь избавиться от вездесущего снега.
Впрочем, иногда немного прояснялось.



Поскольку в Вильнюсе я бывал неоднократно, но далеко не везде, решил немного пройтись по той части, гда моя нога пока не ступала, а именно по проспекту Гедеминаса.



Эта часть города не самая старая, элементы архитектуры весьма разнообразны и перемешаны.
Статуя святого Георгия на здании бывшей гостиницы «Жорж».



Даже фрагменты соцреализма встречаются.



Театр оперы и балета. Государственный и Академический.



Набережная Нярис.





Старое и новое.

Костёл Святых Иакова и Филиппа.



Церковь Знамения Божьей матери (Знаменская), один из самых "молодых" православных храмов Вильнюса, ему 110 лет.





В снежной пелене. Снег, надо сказать, приударил. Впрочем, начало марта сложно назвать весной, пока не увидишь яркого солнца.



И потому виды с горы Таурус получились почти бесцветными.









У здания Литовской национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса.





И здание Литовского Сейма, слева.





Вот такая небольшая пешая обзорная экскурсия вышла. Немного снежно и ветрено, хотя все равно мне было весьма интересно.
Снова возвращаюсь на проспект Гедеминаса, но уже с пристальным интересом к ярмарке Казюкас.
Некоторым и ходить никуда не надо, попивай кофеек, да с балкона поглядывай.



А я предпочитаю поближе и поподробнее.



Торгующие уже разложили товары и изделия. Многое выглядит забавным, диковинным, порой удивляя выдумкой и нестандартной идеей.









Кто-то и приоделся под стать ремеслу.



Или по продаваемому товару.



Казюкас многолик, задорен и весел.











И поёт.



И кормит.





Причем кормежка поставлена на поток. Шашлык не шампурами, вилами жарят!



И прикурить дадут!



Вероятно, была и какая-то программа ярмарки, во всяком случае построение оркестра и девушек из группы поддержки наблюдалось!
"По барабану!"







Холодновато, девушки грациозно пританцовывали на месте, грелись.



Тут, кстати и солнышко проклюнулось, веселее как-то стало, но не теплее. Впрочем, согреться помог Казюкас, горячим горохом со шпиком, стаканчиком глинтвейна.
Солнце пробивалось сквозь витражи костела Св. Анны.



И отражалось улыбками.







Лежало сало на столе.
И так лежало,
Что аж свисало!



"Полет"







"Зубо-люди"



Вернисаж



Сделай сам!



Прикосновение феи, говорят, дарило удачу.



Трио.



Соло.



Креативность.



Костел Св. Анны и костел бернардинцев.



Музыка улицы.



Сцена на ратушной площади и выступления народных коллективов.



"Да там только черта лысого нет" - говорят про изобилие и разнообразие.
Хотя вот этот тип на того самого лысого был весьма похож.



Перекусим, не отрываясь от работы.



Городские цветы.



День к закату близится, пора в путь.



Вот такой многоликий и пестрый Казюкас. Обойти его весь практически невозможно, так он широко раскинулся по улицам Вильнюса.
Но каждый всегда находит что-то своё!

Собственно луна похожа на воздушный шарик, у неё справа снизу есть дырочка, через которую её надували.

Фрагменты восхода.
"Кит"













Час игры в "зайчика ( что делать, пока фотик стоит на экспозиции? Прыгать вокруг штатива, паки зайка.

Хотя в лесу это почти не ощущается. На солнечных местах снег осел и уплотнился, примерно до половины икры проседает. А вот в тени проваливался по колено и более. Один раз ухнул в яму по грудь... минут несколько выбирался.

Поползень.







Синица.



Верба уже немного пушистится.



По дятлам весны незаметно...



Таксик вглядывается и принюхивается, весну ищет.



А гламурной малявке весна в радость - у неё обновочка, чем не жизнь!



А вот собственно и та затея, ради которой я из дома выскребся.



http://102.r.photoshare.ru/01026/009ca7f8fda3f0ae3e6ca4af5d675e355cee3518.jpg

Городские дали.

В выигрыше от этого близлежащий магазин, там спрос на дешевый белый хлеб за последние несколько дней подскочил, даже два привоза в день поставщик делает.

Итак, вернемся к нашим баранам, то бишь лебедям. Когда птицы прилетают - весна уже рядом!



Хм... впрочем, прилетают не только птицы.
И не только лебеди.





Удалось захватить немного света, солнечного, но мягко рассеянного через облака. Впрочем, недолго. Облака продвинулись и полил дождь.



Удачно совпало, что "кормильцы" рассосались. Тут же и чаек стало меньше.

Лебеди хоть и дикие, но к человеку привычные. Подпускают довольно-таки близко.





Среди желающих поживиться в столь благородной компании и лысухи.







Обычно они более пугливые и осторожные, ближе чем на десяток метров к ним не подойти. Утки тоже поблизости - халява всех собирает.



Не царское это дело по снегу пешком ходить, да ради пропитания чего не сделаешь. Часть стаи возвращается с кормежки к реке.



Поза агрессии, видать один из старых самцов.





Стая в 30 голов, несколько поколений. Пары постарше, там самцы особо агрессивны. Гоняют молодь налево и направо.
И есть формирующиеся пары из молодняка, видимо прошлогодки. Вот такие.





Один из стариков, весь в кольцах. На левой лапе кольцо из Каунаса.





Красавцы, тут и сказать нечего.

Их было не просто много!













Группками или по одиночке - их было много, примерно ок. 120 голов.



Вели себя настороженно, при приближении людей на дармовую салаку не бросались, отходили и отлетали в сторону. Сытые.









Помимо вездесущих простых чаек были замечены чайки морские.





По клекоту, издаваемому аистами следовало, что у них сейчас время формирования пар. Несколько дней и они парами разлетятся, поделив близлежащую округу по зонам кормежки.
Плюсовая температура, дождь - все это ускоряет наступление весны, облегчая им жизнь.

Веселые ручьи средь еще высоких сугробов.



Оживающие муравейники.



Некоторые муравейники оказались в окружении сугробов и насекомые пока только по верхушке и бродят. Некоторые уже на проталинах и есть где разгуляться. А кое-где еще под снегом скрыты.
Сделал небольшой круг по лесу, дойдя до бывших карпопитомников. Заметил весьма существенное изменение за полторы недели. Лес полон птичьего гомона. Постоянно кто-то вспархивает из-под ног или перелетает меж деревьев чуть ли не перед самым носом.
Аист неподалёку от Ругелей. Болотца оттаивают и можно найти чего-то съестного.



Я бы удивился отсутствию дятлов.



Скворцы. Пока мельком, но позже и до них думаю добраться.



И постоянная слежка со стороны синиц!

- Семки есть??



- Без семок? Ща всем расскажу, жмот!!!



- Он без семок!!!



- Жмот!!!






Редкая встреча. Сокол. Видел этих хищников и ранее и всегда издалека. Отменное зрение и очень осторожны. Этот сел на ветку, но словно почувствовав мой взгляд быстро улетел



И еще один экземплярчик - поползень. Маленький, но голосистый.





Верткий и шустрый.

У выезда из города. Хорошо не поехал по старой дороге на Илуксту. Она все еще затоплена.




Странное ощущение - чем чаще ездить по какой-то дороге, тем короче она кажется. Сумрачно, некрасиво как-то, зелени пока что очень мало, потому без остановок проскакиваю Свенте, Несколько километров колдобин и сворачиваю на грунт. Уже непосредственно на Шедере.
Одинокие хутора, заброшенные дома. Маленький уголок - остатки былого.












Осталось мало, но все же есть некое величие в таких строениях, как в поверженном великане.

Шедере. Про такие поселки можно сказать три кола, два двора. А всеж как-то прилично, чисто, ухожено, хоть и безлюдно.

Почта и сельсовет.



Магазин.



Клуб, он же Дом Культуры, по совместительству и библиотека.





Он же с другой стороны.



Через поселок бежит речка, осенью там воды было воробью по пузо, а сейчас раздалась, разлилась Илукста, берущая исток в Литве, из озера Лукшта, в Латвии на ней стоит одноименный город.





http://103.r.photoshare.ru/01035/009e03a0c644730384f32eb262b4ab185e6fa720.jpg

На реке - плотина, она же и электростанция. На два потока разделена, один - водосброс, второй, вероятно что-то вращает.

Это та часть где вода работает.



А это водосброс.



И пара зданий по берегам, старенькие.



Вот собственно и началась проба того, за чем ехал.Обычно я штатив не беру, а тут он просто необходим. Пришлось тащить, хоть и облегченная версия, но все же дополнительный груз.





Пробовал два светофильтра на системе Cokin - ND8 и ND16. Второй давал явный оттенок... сиреневенький, что-ли. Но с ним таки заморозка мне понравилась больше.







Дома, при просмотре оказалось, что на фильтр попали капли воды от водопада или от дождя и они зверски видны.... Удалил большую часть отснятого.

Берега речушки влажные, рыхлые, измазался как поросенок пока прыгал вокруг камеры.
Удовлетворив творческий зуд помалу в обратный путь пустился. Обратно уже через Свентский мост.



Вода кругом, как посреди большого озера.



http://103.r.photoshare.ru/01035/009e03a5c821ace192aceb879b07e904ff3370a2.jpg

По Рижскому шоссе, на окружную и лесами уже к дому. Примерно 65 км по карте. Неплохо для начала, но вот точка №5 была такими нагрузками просто возмущена!

Мхи и сон трава крупнее.






Живность в зарослях.



Зелёные фонарики.





Копья.



Пытался бегать за муравьями, но уж очень они шустрые.









В гору!



Кладония. Мои любимчики из лишайников.





Периодически возвращаюсь к цветам, они повсюду.



И мох тут как тут



Под конец наткнулся на поваленную и распиленную березу, Она все еще давала сок, который не пропадал зря.



На такое сладкое пиршество народу подсобралось немало.







Ветерок хоть и свежий, а солнце припекает.

Почему в Рижском? А я рассмотрев пристальнее карту, обнаружил ( у самого края карты, вот те раз, еще одну придется брать при случае - Видземе!) еще одну усадьбу! Буквально в нескольких километрах от Плявиняса.

Вот, кстати указатель на дороге.



"Куда, вас, сударь, к черту занесло!" При чем, ехал я в тот момент в противоположном Даугавпилсу направлении.

Известное многим местечко Лиепкалны.



Там и кафе и магазин, а самое вкусное - хлеб. За которым многие и останавливаются. Я же давно приметил рядом кучи нарытого грунта, на который и взобрался, дабы осмотреться.







В Лиепкалны я не останавливался, доехал до поселка Стукмани.

STUKMANU MUIZA (усадьба STUKMANU) с 13 века принадлежала Рижскому архиепископству и входила в состав округа Локстене. Первыми известными владельцеми усадьбы в 1478 году были вассал архиепископа Хенинга Шенберга - Йоханс Локстенс и его приемный сын Арендс Штокманс, с чьей фамилии и пошло название места, дошедшее до нашего времени. Уже в 16 веке появились документы, подтверждающие новое название усадьбы Стукмани. Во времена шведского правления у усадьбы часто менялись владельцы, она переходила по наследству, продавалась, дарилась. В первой половине 18 столетия усадьбой управляли потомки шведской семьи генерал-майор Мартин и его сестра Катрина фон Кронстйерн. С 1733 года генеральный директор Андреас фон Баийерс, а с 1780 года - лейтинант Карл Отто фон Левенштерн и его семья, создавшая архитектурное лицо усадебного комплекса столь внушительным, что оно способно вдохновлять даже сегодня. Следующей владелицей поместья была дочь Отто фон Левенштерна - Анна Юлия Катрина София, в замужестве - графиня Медема, которая в 1878 году, за 50 000 рублей усадьбу отдала своему сыну - графу Теодору Медему. Он управлял усадьбой вплоть до своей смерти в 1916 году. После 1920 года, во время аграрной реформы, усадьба перешла в собственность Латвийского Государства. Во время Второй Мировой войны поместье сильно было разрушено, а после неё перестроено в Народный дом.



Все закрыто, но смотрится вполне прилично. Видел упомянание в сети о том, что еще недавно там был гостевой дом. А сейчас этот особняк продается. За пол лимона евро денег.









Напротив, на стене, интересные письмена, времен уже ушедших.



Вот такая скромная, но все же весьма достойная постройка.
Теперь я разворачиваюсь и еду в обратном направлении, а поскольку мне с главной магистрали (Рига - Даугавпилс) нужно будет свернуть на Эргли, то Плявиняс остается в стороне.
На развилке увидел пару "пешеходов" неторопливо шлёпавших через дорогу. Пара зайцев, ушастых, крупных, русых. По опыту знаю, что тормозить и пытаться сфотографировать - безполезно. Просто сбавил ход и поглядел на них, они на меня. Глянули и живо исчезли в придорожном кустарнике.
А дорога пошла в гору - 7% дорожный знак, и так пару километров. Ох и согрелся я на этом подъеме!
Даже передохнуть остановился.





Карьер у дороги. Тут я и снял легкий свитерок, в ветровке остался, все же свежо.
Пейзажи менялись, то лес, то болотце.



И вскоре я был у цели ( первой) своей поездки.

Усадьба Одзиене.



В 15 километрах от Плявиняс, в погосте Виеталвас Аизкраукленского района, стоит один из красивейщих замков Латвии – Одзиене. Этот ансамбль является, без преувеличения, самым значимым объектом архитектурного стиля неоготики в стране. Точная дата начала работ по возведению замка не известна. Но, первые упоминания относятся к 60-м годам IXX века и, по всей видимости, в качестве основы использовалась уже имеющаяся на этом месте постройка: предположительно более старый замок.
Похожие по архитектурному стилю памятники культуры встречаются в соседних странах. Например замок Китендорф в Германии (1860 г.), замок Бедлево в Польше (2 половина 19 столетия). Это свидетельствует о проникновении в закуток Видземе зодчества Европейского уровня тех лет.
События 1905-го года не обошли стороной и этот уголок нашей Родины. Каменные стены замка не смогли остановить полыхающий революционный огонь. Замок (в основном его левыое крыло) выгорел практически полностью. На тот момент хозяином поместья был М. Фон Бриммер.
Попытки восстановления комплекса после Первой Мировой Войны не привели к заметным результатам: как это обычно бывает, виной тому стала банальная нехватка среств и ресурсов, что тормозило процесс восстановления комплекса. В итоге работы по реставрации были закрыты и к 1935-му году поместье перешло во владение молочного товарищества Одзиене. В уцелевших и подвергшихся реконструкции частях были обустроены квартиры и подсобные помещения. Такая ситуация просуществовала до окончания Второй Мировой Войны и послевоенной разрухи вплодь до 1960-го года.
В свои лучшие времена поместье славилось обширным хозяйством. На территории, прилегающей к усадьбе, размещалось более 30 зданий различного назначения, что создавало образ небольшого городка. В часности это: дом управляющего, от которого ныне остался фрагмент стены, и клеть из природного булыжника и валунов, коими богата латвийская земля. Раствор для кладки смешивался с гранитным щебнем, что, помимо прочности, приносило постройкам красивый внешний вид. Клеть долгое время использовалась под жилые помещения. Помимо этого, внимания заслуживал коный выезд для верховых лошадей из конюшни помещика, скотные дворы – строения из природного камня и красного кирпича, домик садовника... Так же в поместье располагалась стекольная фабрика и другие производственные хозяйства, что позволяло всё необходимое вырабатывать на месте своими силами.
В советское время ансамбль поместья был разобран. Сейчас находится в запустении и постепенно разрушается.

http://www.necton.lv/component/content/article/28-torn/128-odensee.html



Сам поселок весьма невелик, несколько жилых домов, хозпостройки старых времен и шиферно-жестяные времен недавних. И посреди - это строение, замком, конечно, его не назовешь. Но впечатляет, даже в своей заброшенности и ветхости. Красота и мощь.



Все как положено - старый парк и пруд.





Одна только башня чего стоит. Не знаю какова высота, но голову приходилось запрокидывать изрядно!





Башенки и дымоходы дали приют не одному семейству аистов. Я насчитал четыре гнезда, правда одно только обитаемо.













Создавалось впечатление, что это старый корабль, вставший в док, ушедший на покой, но хранящий в себе силы для нового плавания...







Обойдя усадьбу по кругу, вновь вернулся к берегу пруда.



Я не случайно выбрал именно это время для поездки - еще неделя - другая и зелень листвы скроет это великолепие, его будет трудно разглядеть.
Почему-то весна вселяет некую надежду на продолжение. Как знать, как знать.
Обратно, в сторону главного шоссе, по подъемам и спускам.

Видземе.



Выбрался на шоссе, тут-то меня и понесло. Ветер, обычно дующий в лицо, вдруг стал попутным. Да и дорога весьма неплохая по качеству.

Айвиексте, бурная и полноводная. тут и солнышко меня допекло - пригрелся, снял ветровку, поехал дальше в одной футболке. Ветерок приятной свежестью обдувал лицо и руки, впрочем, к концу дня я немного пожалел о столь неосмотрительном поступке. Лицо не очень, а вот руки обгорели капитально. Все-таки первый раз на солнце.



"Попутчики"



Вот и граница - заканчивается Видземе, а я держу путь дальше, в Латгалию, в град Екабпилс, но об это чуть позже.

Дороги дорогами, а кушать хочется всегда! Перед Екабпилсом завернул в харчевню. Стоит она на том месте сколько себя помню, меняется внешний облик, название, хозяева - а суть одна, перекусить, попить и ехать далее. Я удовольствовался малым - солянкой, селедкой под шубой и литром воды. Становилось жарковато, водичка шла на ура.



Не знаю, что за памятное место удостоилось сего обозначения.



Не знаю, что за памятное место удостоилось сего обозначения.



А вот и Екабпилс.



Впервые мне довелось на велике въезжать в него со стороны Риги.
В городе у меня назначена была встреча, с человеком, которым познакомились в интернете. Умыв пыльный интерфейс и откушав чаю, снаряженный путеводителями и картами, двинулся на осмотр города.
Начал я с Межапарка и водохранилища Раджу.



Тут и рыбалка и чистая вода. Лебеди в грязной жить не станут.



И один из десяти синих флагов Латвии, его я, правда не нашел, но глядя на чистые и спокойные воды ничуть не сомневался.
От окраины к центру. Советская застройка, пятиэтажки, на которых закончилась советская власть и началось безвременье... так и стоят столько лет, впрочем, такое повсюду видно.




От окраин к центру, тут и здания пошли постарше, да и посолиднее.
Староверская молельня.



Что-то не совсем примечательное, но весьма характерное - кирпичное и двухэтажное.



Некая инсталляция из металла, похожая на поверженное чудище.



Вот и городская площадь. По причине дня выходного малолюдная, тихая, с гуляющими мамочками, детишками и неторопливыми горожанами. В память о рыночном прошлом - весы. Говорят, молодожены любят тут контрольные взвешивания делать - теща или свекровь, или еще какие варианты.



Какая же старая площадь без водоразборной колонки? И памятник и вода и потеха ребятне.



На гербе Екабпилса красуется рысь, что и было увековечено в композиции фонтана.







Струи фонтана, явно символизируют воды Даугавы, а потертые кисточки ушей и нос - любовь горожан к этому симпатичному символу.

Реалии дня сегодняшнего.



Городская остановка? Некоторые, похоже, ждут довольно давно.



Продвигаясь по Екабпилсу, обратил внимание на обилие храмов всевозможных конфессий, стилей и времен.
Униатская церковь.



Виднеющийся вдали Свято-Духов мужской монастырь.



Старое кирпичное здание, ныне гостиница.



Все-таки монастырь - самое примечательное и интересное место в этой части города, трудно от него оторвать взгляд.



И прямо напротив монастыря еще один храм.



Впрочем, монастырь таки изысканнее будет.











Обходя монастырь, вышел и на набережную, на променад. Вид на Даугаву, мост и Крустпилс.



Двигаясь далее, по одной из самых старых и длинных улиц, по Бривибас вот такая площадь, когда-то, по средам это была рыночная площадь.



Лютеранская церковь.



В Екабпилсе есть место, координаты которого известны с астрономической точностью. Пункт геодезических замеров «Екабпилс» с координатами 560 30' 05'' с. ш. и 250 51' 24'' в. д. внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО — как составная часть дуги меридиана Струве. Необходимая для сложных геодезических и астрономических измерений линия с XIX века проходит с севера на юг от Норвегии до Черного моря, тянется на 2820 километров и пересекает 10 стран.
А имя Фридриха Струве носит еще и парк в центре Екабпилса, где и находится отмеченная еще в XIX веке точка.



По улице Почтовой, тоже старой и колоритной. Старые дома, может и безхозные, но чуть приукрашены - вместо выбитых окон оригинальные живописные работы.





Памятник тетрису?



Типичный пример старой застройки - город уже становится узнаваем.



И снова городская площадь, немного с другой стороны.





Самое солидное здание - явно магистрат, то бишь дума. Впрочем, ранее это был окружной суд, тоже солидный статус.



Римско-католическая церковь.



Автопортрет с фикусом.



Парк Кена.



У въезда на мост через Даугаву символ единения двух городов - Екабпилса и Крустпилса.



И немного по Крустпилсу. Замок со стороны парка.



Замок и кирха со стороны Даугавы.



Раз есть река, значит будет и рыбалка.



И напоследок - поколесил вокруг фонтана, ловил радугу.



На такой радужной ноте я и покинул этот залитый солнцем, весенний город. Неторопливый, умиротворенный и солидный в своей вековой красе.
Екабпилс - когда-нибудь снова!


Из Крустпилса, по уже отработанной схеме, поездом до Даугавпилса. Примерный пробег на велосипеде - 60-70 км.

Построение на плацу.



Личным примером сержант показывает приемы обращения с оружием.



А вот и запоздавший барабанщик подтянулся. Как же в манЁврах без него!



Русские солдаты разбили лагерь неподалеку, пока никого не заметно, видимо экипируются.



А пушкари уже готовы, выходят к орудиям.



Подготовка таких орудий - дело хлопотное, неспешно, впрочем, парни дело знают, хотя со стороны человеку, несведущему в премудростях артиллерии, мало что понятно в их действиях.



В готовности.



Французы же пока отрабатывают на плацу. Муштра немного поубавила веселости на лицах, несмотря на звонкую барабанную дробь.



А вот и русские солдаты вышли на плац - ба! да средь них девушки!!





И тут командир, отец родной, все личным примером разъясняет и показывает.



Бывалый служака, видать. А все ж в пол уха слушает что и как.



У Михайловских ворот был выставлен почетный караул в ожидании гостей.



Маленький эпизод у ворот. Выстроился караул, люди в ожидании гостей, тут из ворот быстрым шагом выходят двое с диваном. Вроде бы обычная житейская ситуация. А вот когда через несколько минут они тот диван обратно несли, стало смешно!



Встреча гостей. Три автобуса и целая кавалькада машин.



Кстати, в центре, с флагом города Даугавпилса, городской краевед Александр Дмитриев (Летописец), автор многих статей о нашем городе в Википедии. Его пунктик - на всех событиях он с городским флагом.

Под барабанный бой подразделение выходит на плац к пороховому погребу, где и будет разыграна баталия.



Завязка действа - спящий на посту часовой.



Французский патруль, захват часовых.



Часовых, правда отпустили, но вручили петицию, предлагая русским сдать город.



Сдать Динабург? Шиш! К оружию! В бой!

Началась перестрелка.



При поддержке артиллерии!



Французы тоже не лыком шиты, смело вступили в бой, сомкнув ряды и ведя "беглый" огонь. ( перезарядка занимает около полутора - двух минут)



В ход шла и ловкость и хитрость.



Гремели залпы ружей, орудий.





Дело доходило до рукопашной!



Были и потери.



Звенели клинки, лязгала сталь.



Дама очень переживала... она из лагеря французов.





Сложно было сказать, кто победит в столь напряженной баталии.





На сей раз победила дружба! Меж сторонами было заключено перемирие и воины выстроились пред публикой, наградившей их овациями и воздушными поцелуями.





Кстати, в Крепости были замечены всадники в форме русской императорской армии времен первой мировой войны.



Отличное вышло представление. Вот таким и следует привлекать публику в Крепость. жаль, что информации было немного, горожан было мало.
Солнце клонилось к закату, Крепость видала времена и посерьезнее.

На входе казалось, что попали в парк, со скульптурами, дорожками и местами отдыха.

Даже свои часы есть.




В 2001 году, владелица хозяйства «Rozītes» Лариса Смуль начала собирать частную коллекцию экзотических птиц и карликовых животных. А зарегистрирована эта пернато - пушистая коллекция была совсем недавно.
Признаться честно, зоопарки я недолюбливаю. Тут ситуация с животными другая. Их много, но чувствуется внимание и забота. Вроде и загоны, клетки, но нет вытоптанной дочерна земли. Просторные вольеры, есть место порезвиться.
Названия многих я попросту не запомнил.

Птичка.



Венценосный журавль.



А вот этот малыш родился накануне ночью, еще не вся "упаковка" сошла. Но уверенно стоит на ногах и шустро бегает.
Это альпака, близкий родственник ламы.




Мамаша неподалеку.



Папашка пока отдельно. Но вся семья рядом.



Тоже альпака.



Животные эти ценны своей шерстью. По качеству она намного выше овечьей. Альпака в зоопарке тоже стригут, раз в году. Проявляя недовольство они плюются.

Карликовые козы. Ростом чуть больше взрослого кота.



Гусь, вместе с козами на одной территории обитают.



Хозяйку узнают все - подбегают и ждут угощения. Впрочем и к туристам с любопытством, мы брали с собой моркву, которую животные сжевали с удовольствием.



Небольшой пруд, черные лебеди.



Сова.




Жаркий день внес свои коррективы - многих животных от палящего солнца определили по закрытым вольерам. В тени было +32..

Лариса Смуль показывает яйца страусов.



Было немного свободного времени, немного видов по сторонам.

Хозяйство находится у небольшой речушки, на возвышенности.




В парке.










Небольшое собрание старых предметов быта, мне саночки приглянулись.



Порядком погревшись под палящим солнцем, испив воды из родника двинусь далее, в Резекне. Но об этом чуть позже!

Действительно, напоминает россыпь цветных карандашей. Интересное решение - трава на крыше.



И виды со смотровой площадки на Резекне, на замковую гору.







Внутри множество помещений для детского творчества, разнообразные кружки, спортивный зал. А жуткая, ядовитая атмосфера свежего строительства. У жены спустя несколько минут разыгрался приступ астмы...как там находятся дети - уму непостижимо.

У подножия замковой горы - ремесленники с плодами своего труда.



Несмотря на грозный вид сало у них очень вкусное.

Небольшая пешая прогулка под палящим солнцем по городу.



Старых зданий мало, город сильно разрушен в войну.

Резекненский храм Рождества Пресвятой Богородицы.



Памятник Антону Кукойнису. Антон Кукойс - латгальский поэт, писатель, помимо этого он и художник, керамик, актер, режиссер. Он истинный латгалец и всегда гордился своими латгальскими корнями. Автор идеи поставить памятник Латгальцу и самой скульптуры - Светлана Скачкова. Сам монумент изготовлен в литейном дворе монументальных скульптур в Санкт-Петербурге. Памятник установлен в скверике у Латгальского культурно-исторического музея. Это практически в центре города. А рядом скамеечка, на которой стоит портфель памятника, так что каждый садящийся волей неволей прикасается к портфелю.



Симпатичный, добрый, с лукавинкой в лице.
А за памятником - музей, в который мы зашли, уж поскольку в этот день и вечер везде присутствовала музейная тематика.
Прошлись "путем комочка глины" по экспозиции латгальской керамики.
Кот - свистулька. Просто кот, без всяких хлопот. Свистульки разные - и звери и птицы и сказочные персонажи, мне же приглянулся кот.



По залам музея.



Керамика в роли... открытки - с пожеланиями или поздравлениями. Авто дарил их друзьям и знакомым.



Многообразие форм, стилей и цвета.





И просто одна из картин в музее, которая приглянулась.



Хоть в музее и прохладно, но жаркий день порядком утомил, Присел на лавочку у музея.



Жара все-таки больше сил отнимает, нежели холод. Вот такие мы, люди всем недовольные.
После роздыха - снова в путь, на сей раз недалеко, на променад вдоль речки Резекне.
Пешеходный путь по обеим сторонам реки, с мостиками, подсветкой - от Замковой горы до Фестивального парка. В этот вечер балом правили живые скульптуры. В плотной толпе горожан и гостей, лавируя и пытаясь прицеливаться - несколько кадров этого интересного творчества молодых людей.

" А много ль корова дает молока? - Не выдоишь за день, устанет рука!"



Серьезный сварщик.



Живые глаза строителя.



Уличная братия.





Паутина гаджетов.



прохожий, на скульптуры не похожий.



сам себе тюльпан



Музыка звучи!



Чего только на фотик не навесят...



"Дети солнца!" - музыканты играющие свою музыку. Отличную от других.





Бабко-дедко!



***



***



Селянка.



Их сиятельства.



Игра контрастов.



Замковая гора. Как не взобраться?



Карандашик, немного сверху.



Коленопреклоненный рыцарь.



Три сестры цветастоликие.





Шолом!



Вариант местного граффити.



Немного по кругу, но с другого ракурса.
Рабочий люд!



Юные старички!



Так выглядел променад со стороны. Шумно, людно, весело и разнообразно.



Жаль, что с началом вечернего концерта мы отправились в обратный путь.
Резекне - когда-нибудь снова!

Кстати о маршруте - я его проложил за пару дней до поездки.



Гугль - хороший помощник в этом деле.
Первый остановочный пункт на моём пути - Сад Судеб, Likteņdārzs.

Место, создаваемое на острове в Кокнесе с целью сохранения памяти всех тех жителей Латвии, которые были потеряны в 20-ом столетии - тех, которые погибли во время войн, были сосланы и были вынуждены отправиться в ссылку. Место, где встречаются прошлое, настоящее и будущее. Место,где можно найти утешение, черпать силы и обрести вдохновение для осуществления мечты. Проект создаётся по замыслу известного во всём мире японского ландшафтного архитектора Шунмийо Масуно (Shunmyo Masuno). Воплощение проекта Сада Судеб разделено на 10 очередей, первые работы на острове проведены в 2008 году. Проект планируется реализовать до 2018 года - как подарок к 100 - летнему юбилею Латвии. Сад Судеб создаётся как Памятник Свободы нашего столетия и объединяет все поколения. У каждого есть возможность принять участие в его создании - своим трудом, временем, хорошими мыслями и средствами.



Один из способов участия в проекте - привезти на остров камень среднего размера ( 20 - 30 см) для создания каменной насыпи. И таких камней уже немало.



Фрагмент сада.



Участок брусчатки с именами людей, пожертвовавших деньги на этот сад.



Брусочки с именами школьников, работавших в этом саду.





С острова, кстати, видна кирха Кокнесе.



И кокнесский замок сквозь пелену мелкой мороси.



Впрочем, к замку я вернусь чуть позже.

Берега - явно видно отличие от Латгалии - доломитовые, а не песчаные или глинистые.



Беседка на мысе острова, для медитаций и созерцания. Я медитировать не стал, но увидел своё отражение и смутное - замка.



И вновь по саду. Амфитеатр, выходящий к Даугаве.





Сад с высоты насыпи амфитеатра.



Интересный замысел. Как по оформлению, так и по сути своей. Пусть он в стадии роста ( сад растет, не строится) но можно себе представить как это будет выглядеть через десяток лет, когда деревья поднимутся и наберут силу. На части острова остались старые деревья - как поддержка для молодой поросли ( и место обитания очень сердитых комаров!)

Следуя намеченному плану я свернул к северу. Не помню, озвучивал ли я или нет свой замысел - собирать фотоколлекцию примечательных строений Латвии. Храмы, усадьбы, замки, просто старые или интересные с виду дома и объекты. Вот за этим то я и двинулся от Кокнесе на север, недалеко, на десяток километров.

Местечко Бормани, сельский дом 1930 год на фасаде.



Школа-интернат там же.



Вецбебри, усадьба барона Ф. Мейендорфа, построенная в первой половине 19-го века. С 1922 года в этом здании - учебные заведения, сейчас - школа-интернат.







И хозпостройка в приличном состоянии.



Еще один примечательный фрагмент - пасека. У старых ульев очень непривычная форма. А в этнографическом музее в Риге я видел ульи очень напоминающие... гробы.



Вновь возвращаюсь в Кокнесе.



К развалинам старого замка. Доселе я их не видел.









Парк в кокнесе, хотел его осмотреть, да не тут-то было. Тенистый и влажный - с полчищами комаров.

Скульптура "Вечность", к 725-летию Кокнесе, Самая высокая деревянная скульптура в Латвии, скульптор Гирт Бурвис. Сама скульптура и все элементы её окружения - из старых деревьев парка.





Держу путь далее. Айзкраукле.



Город энергетиков, молодой и местами даже многоэтажный.



Плявиньская ГЭС.

По тоннелю в её глубине пресекаю Даугаву. ( латвэнерго - жлобы, вокруг дороги такие старые и рассыпавшиеся...)

Плотина со стороны водохранилища.



Распогаживается, уже и солнышко мелькает.



Сиеце, костел у дороги.





А вот и то место, куда я стремился. Стабурагс. Парк Виганте.







Рассказать об этом месте сложно... тут стоит побывать.





Побывали здесь многие.



Я знал, что я шепну в "Ухо Бога"



У деревьев - свои уши, поменьше конечно.



Время поджимало, да и усталость уже накапливалась. Снова менялись районы.



Мелькали дома у дороги.



У моста автодорожного - мост старый. Речка Пелите ( Pelite)



Екабпилс. Мимолетная остановка. Мелкий ремонт, а руки сполоснуть... вот и пришлось в пруду лягушек пугать.



На вокзале в Крустпилсе я был за полчаса до отхода поезда.
7,5 часов впути ( время движения)
137 км.

Мало того, что велосезон начал так рано ( в апреле еще) так и угораздило аж пару солидных поездок сделать. Впрочем еще лето впереди, кто знает, куда меня занесет.

Зато в последнюю неделю мая случилось то, чего пока не было в прошлые пару сезонов - проколол колесо. Решил вечерком прокатиться по лесным дорогам, покормить комаров, пощелкать в закатных лучах...









Гелиос, чертяка рисует приятно! Короче, весь набор юного веломеханика выложил, решив что недалеко поеду, чего таскать. И топал целый час пешком. В общем-то ничего страшного, погулял неплохо. Зато сделал выводы и вспомнил как колеса бортируются. Взял в запас еще пару камер, да и проколотую надо заклеить. Идея с обвесом велика начала воплощаться в жизнь - пришла заказанная на ебэе подседельная сумка, неплохая по качеству, в нее то и поместился весь набор ключей и камера. ( набор ключей всего-то комплект шестигранников и ключ на 15, как оказалось в велике всего то пара гаек, рулевая колонка и заднее колесо.) Присмотрелся и купил багажник, против которого я поначалу упирался.Багажник, правда встал чуть кривовато, но ничему не мешает и на скорость не влияет. Теперь можно существенно разгрузить спину, что-то перекинув на него, а то в дальних поездках иногда спина от нагрузки ныла больше чем ЖП или ноги. Аккурат в последний день мая на счетчике выскочило 300 км. Учитывая что я го поставил после двух серьезных поездок, думаю что это неплохо. Так, глядишь за сезон какую тыщу и накатаю.
Начало июня думал отметить еще одной поездкой, но что-то решил притормозить, да и жарковато стало. Надо продумывать летнюю экипировку. Сильно не оголишься - а то чуть приостановился и становишься донором - кормильцем, комары очень активничают.

Чомга в компании чайки.



Богатый улов - есть чем позавтракать.



Вот один из рыжих.



А вот эту компанию я ловил издалека, долго и обстоятельно. Хоть озеро и городское, но птица все ж пугливая, тем более с такой оравой малышей.

Мелочь, рыжие кораблики.



В воде - отражения пятиэтажек. Мамашка с поверхности воды подбирает насекомых, скармливает птенцам, некоторые пытаются что-то клевать сами, но пока неумело.





Вот один из малышей поближе.



Парой





Мамашка при моём приближении издавала резкий громкий писк, отгоняла малышей подальше от берега. Они вторили ей тонким, резким писком, смешно загребая маленькими лапками, улепетывали, иногда виляя из стороны в сторону.







Лишь отплыв на несколько метров эта маленькая эскадра сбавила ход, Уклонившихся от курса мамаша писком подзвала, так они и перепискивались друг с другом.



Лысуха ныряет, кормится сама и малышам кое-что в клюв подкидывает, а они как все дети, любопытно шныряют по сторонам.



И еще один рыжий и усатый.

"Конкурирующая организация"



Латгальское подворье у стен ДУ.



Сладкой ваты не желаете?



Зрители. Их будет далее. И зрителей и тех кто выступал и тех для кого праздник был работой.





































Профтехучилища со своими павильонами и молодыми мастерами.





Несколько фрагментов шествия предпринимателей по ул. Ригас.

Ребята в форме и с оружием - представители одного из пейнтбольных клубов.



"Русалка" - это явно с базы отдыха!



Молодежная мода, она такая... молодежная!













Техника иногда ломается, но праздник должен продолжаться. А какой праздник для детворы, без поездки по парку Дубровина на паровозике?



Восточные танцы.



"Это круто"!



Своя компания, своя музыка. И отличное настроение.





Небольшой дождь в середине дня. Не распугал, а скорее освежил.



Сцен и музыкальных площадок много, на каждой что-то своё. Тут - музыка Оскара Строка.



Авиашоу на набережной.





"Красиво идет та группа в полосатых костюмах"







Концерт Prāta Vētra - Brainstorm я не снимал, далеко и смеркалось. Я его слушал и смотрел. Хоть музыка и не совсем моего формата, но в живую, на позитивном энтузиазме - просто здорово!

И традиционный салют на набережной.











Оригинальный и красочный праздник, масштабный!

Туман такой густой, что оседает на крупной листве каплями и с глухим грохотом падает вниз.



Солнце, поднимаясь все выше, из светового пятна постепенно превращается в светило, хоть пока и расплывчатое.



В лесу сумрачно, темно для фотосъемки. Выбираюсь на поляну, уже подсвеченную, всю в каплях росы.





В этом блеске все и вся вокруг.







Паутинка, почти невидимая днем, видна как нарисованная.



Насекомые еще малоактивны, пока влага сковывает конечности, крылья, пока не прогрелись на солнце.



Кто-то вообще неподвижен, ждет тепла.





Особая тема - пауки, сами и их кружевные творения.



Иная полянка на просвет смотрится как маленькая вселенная, с белесыми пятнами небольших галактик - паутинок.
А в центре - хозяин. Вальяжный, неторопливый, но всегда готовый либо укрыться в сторонке, либо наоборот - проверить сеть на предмет новой жертвы.





Как они умеют ждать - неподвижно, но с одной лапой на тонкой нити.



Комар, крупный, некусачий, но тоже пока вялый по утреннему холодку.



Местами - кучненько ночуют, греются, видимо.



Светлеет - туман рассеивается, солнце все ярче, пригревает.



Кое-где и земляника спелая!



Новый день настал.

Утро, но движение интенсивное, как-никак трасса Москва - Рига. И дорога хорошая.




Погода просто благоприятствовала - ветра почти нет, прохладно. Удавалось держать по 22-24 км/ч в среднем. а под горку доходило до сорока. Примерно раз в час - полтора устраивал короткий перерыв ( водички хлебнуть, конфетку схомячить. Паёк у меня в основном сладкий - "быстрые" углеводы, все сразу уходит в энергию движения)



Перед поворотом с трассы - на перекрестке у местечка Энджели ( Endžeļi) небольшая старообрядческая церковь.






Сворачиваю на грунтовку к поселку Аташиене.

Один из хуторов вдоль дороги. Kirši ( Вишни)



В самом поселке без проблем, по памяти, нахожу нужный поворот и вот уже открывается вид на дворец графов Борхов, вернее их летнюю резиденцию ( дачу) - Маринзее.



Усадьба Маринзеяс, где теперь находится Аташиенская средняя школа имени братьев Скринд, построена в 1845-1847 году в стиле классицизма. Ее старое название было Mariensee. Усадьбу строил граф Иосиф Казимир Петр Михаил фон дер Борх (1804-1881). Иосиф фон дер Борх был женат на родственнице жены Александра Пушкина – знатной даме Эмме Холинской. Отцом графа был владелец Вараклянской усадьбы, ученый, литератор и коллекционер Михаил фон дер Борх. У построенной в 19 веке усадьбы была смотровая башенка или бельведер над центральной частью, но во время 2-ой Мировой войны башенка была разрушена и больше не восстановлена. Но в здании сохранились печи, частично и отделка интерьеров. Вдоль озера за усадьбой – созданный самим графом пейзажный парк, переходящий в лесопарк.



Вдали от цивилизации, почти в глуши - и такая роскошная жемчужина!











Пусть графский парк и постарел, многие деревья доживают свой век, на месте пруда лужок с травой по пояс, а все же чувствуется былое величие.

Римско-католическая церковь в Аташиене.



И затейливая автобусная остановка.



И уже на выезде - старая железнодорожная станция.



Вновь возвращаюсь на трассу. Пейзаж начинает менятся - сломанные или чахлые деревья по сторонам.



С двух сторон - болото. Справа по курсу - болото Тейчу ( Teiču)

Болото Тейчу – одно из крупнейших нетронутых торфяных болот в Балтии (площадь около 16000 га), поэтому природный заповедник «Тейчи» важен для сохранения специфических для болот и редких птиц, какместо питания и отдыха мигрирующих водоплавающих птиц, сохранения характерных для водно-болотных угодий растений и биотопов, а также обеспечения существования множества видов беспозвоночных.
Болото Тейчу практически не затронула человеческая деятельность. Охраняемая территория – это также один из крупнейших комплексов влажных экосистем в Балтии с охранным режимом заповедника. Большую часть занимает высокое, или торфяное,болото, а лес – всего 3729 га. Помимо окнищ и мочажин,в заповеднике «Тейчи» 18 озер площадью свыше 2 га; крупнейшие – Куртавас, Пиелайста и Миндаукас. Болото Тейчу – место для мигрирующих и гнездящихся птиц международного значения. Для некоторых болотных пород птиц здесь гнездится большая часть всей популяции Латвии. Это крупнейшее место концентрации журавлей в предмиграционный период (200–1500 особей) и одно из крупнейших мест для отдыха мигрирующих гусей (2000–8000 особей) в Латвии.
На болоте несколько поросших лесом островов. Среди них уникальное место в Латвии – Сиксала. Это остров в самом центре болота, сохранившееся как старинное место проживания русских староверов. Они выбрали этот труднодоступный остров в 17 веке, убегая от гонителей веры. На Сиксале по-прежнему находится четыре хутора, где протекает активная жизнь.
На территории заповедника выделены две функциональные зоны: строгого режима и регулируемого режима. В зоне строгого режима запрещена любая хозяйственная деятельность, проживание (возможно посещение только с целью исследования и охраны). В зоне регулируемого режима запрещено находиться без выданного администрацией разрешения, вести любую лесохозяйственную деятельность, действуют и другие ограничения. В строгой зоне практически нет прямого антропогенного влияния. Она находится в труднодоступной центральной части болота, где посещения даже с целью исследования или защиты редки.





К этому резервату просто так не подойти - всюду стоят таблички с запрещениями. Зато есть интересная информация - около трассы строится наблюдательная вышка и автостоянка при ней. Работы близки к завершению.



Вышка аккурат напротив вот этого домика.



Дорога идет далее, меняются районы. Вот и Вараклянский.



Стирниене ( Stirniene), Римско католическая церковь Св. Лауренсии. Построена с 1902 - 1907г.



Варакляны.



Небольшой городок, примерно с Илуксту, со своим укладом и ритмом жизни. Проехался через него специально, посмотреть что и как, в кои-то веки доберешься.









Из достопримечательностей попроще - нечто со времен соцреализма.



Пожарное депо.



Старая застройка.






Улица Космонавтов!!



Вообще-то я подыскивал какую-нибудь харчевню, перекусить, но ничего не приметил. Немного в стороне от города усадьба Борхов, то, что меня и интересовало.









Признаться, был приятно удивлен и обрадован таким видом второй раз за день.



Усадьба в хорошем состоянии, ухоженный газон, парк хоть и старый, но его чистят и ухаживают.





В здании сейчас краеведческий музей, когда-то была школа.









По первоначальному плану на этом моя поездка ( её познавательная часть) должна была закончиться возвращением в Крустпилс, на поезд и домой. Но у меня был запасной план!
( - Есть ли у вас план, мистер Фикс? О! Есть ли у меня план, есть ли у меня план!)
Никуда не сворачивая, я продолжил свой путь по московской трассе. Периодически отвлекаясь на пасторальные пейзажи.



И скромные, но тем не менее значимые объекты. Староверская церковь в местечке Кристцели ( Kristceļi)



Город - побратим или у них дизайнер один и тот же? Виляны.



В Вилянах случайный кадр, но тем не менее он по-своему значим. Строительство православной церкви.



Посмотрел в новостях - церковь заложена в апреле сего года.

По благословению Его Преосвященства, Преосвященнейшего Александра, Епископа Даугавпилсского и Резекненского - Правящего Архипастыря Даугавпилсско-Резекненской епархии - 21 апреля 2013 года, в воскресенье, для жителей г.Виляны состоялось долгожданное событие: был заложен камень в основание будущего православного храма в честь великомученика Георгия Победоносца.
Торжественный чин закладки камня совершил благочинный Резекненского округа протоиерей Виктор Теплов совместно с духовенством Резекненского благочиния. Под восточную алтарную стену был заложен первый камень и на месте будущего престола установлен деревянный крест. На место строительства будущего храма пришли православные верующие города Виляны.
Строительство храма в Вилянах можно считать настоящим историческим событием – у православной общины в Вилянах появится свой храм, а сама община станет крепче и сильнее. Храм будет строиться на центральной улице недалеко от железнодорожного переезда по адресу: г.Виляны, ул.Ригас, 43.
Историческая справка:
В Вилянах православный храм просуществовал до революции 1917 года, но во время Первой мировой войны он сгорел и вновь отстроен не был. Хотя прихожане и собирались восстанавливать свою церковь, было даже выделено место для строительства, но, к сожалению, Вторая мировая война и советские годы не позволили совершиться этому доброму замыслу. Поэтому у православной общины в Вилянах своего храма не было, хотя имеются исторические корни, а для религиозных нужд в последние годы приходилось использовать самые разные помещения.

[align=right]Пресс-служба ЛПЦ,
по информации сайта Резекненского благочиния
Даугавпилсско-Резекненской епархии[/align]


Источник - сайт РПЦ Латвии. http://www.pravoslavie.lv/index.php?newid=4979&id=6

В Вилянах моё везение с дорогами закончилось. Город перекопан, во всяком случае его центральная часть.

Костел св. Михаила Архангела, и монастырь Св. Альберта.





Малая ГЭС на реке Малта ( Malta)



Люблю я всякие повороты! Вот и теперь от Вилян я свернул в сторону Прейли! А вот дорога... все видели знак "неровная дорога"? Думаю, что да. Я его называю - задница. А когда под ним стоит указатель зоны действия - 21 км... да еще и напоминание о том что все это будет продолжаться... да еще через каждые пару километров... И встречный ветер и солнце во все небо. Короче, тут то я и подустал. Скорость в среднем 16-18. Проехав большую часть этого отрезка я таки решил устроить перерывчик. Слегка подкрепился своими запасами, расстелил в теньке куртку на траву и прилег на десяток минут. ( по таймеру в мобилке). Хватило восьми. Способ старый - легкая перезагрузка. Не скажу что дорога стала лучше, но ехать стало проще.



Следующий поселок на пути - Галени ( Galēni)

Костел





И усадьба.

В 13 веке земли, лежащие к югу от озера Лубанас, в том числе и окрестности Галени, входили с состав Ерсикского королевства. В начале 14 века Галени принадлежали роду фон Эйзенхаузенов. С 1450 года усадьба была ленным имуществом фон Тизенхаузенов. В 1561 году имущество Тизенхаузенов было передано графу Фабиану фон Борху. Галени находятся во владении Борхов до середины 19 века. О тех временах сложено немало легенд, преданий и рассказов о привидениях. Одно из преданий рассказывает о том, как после длительных войн хозяин усадьбы Михаил Борх вырубил лес и засеял поле овсом , из зёрен которого позже выросли люди.Последней владелицей усадьбы с 1893 года до её национализации в 1920 году была Анна фон Энгельгарт. Господский дом усадьбы возможно был построен уже в 18 веке, но потом многократно перестраивался. Сохранившийся мезонин и чердачные окна построены во второй половине 19 века. Перед господским домом разбит парк с регулярной планировкой. Парк по периметру опоясывает ряды деревьев и аллеи, а в центре сухие рвы образуют подобие бастионных укреплений. Комплекс усадьбы включает много хозяйственных построек – жилые здания, конюшни, хлева, дом слуг, клети, домики сторожа. Эти здания группируются вокруг хозяйственного двора, к которому ведут ворота с каменными привратными столбами. Самым старым, и типологически наиболее интересным зданием является построенная во второй половине 18 века каменная клеть с угловыми контрофорсами и мансардной крышей.







Вокруг усадьбы так разросся бурьян, что подойти было сложно.





Состояние, конечно весьма плачевное. Строение исчезает потихоньку.

Еще один поселок, который я рассмотрел в своём запасном плане - Риебини (Riebiņi)



Костел. Типовой проект? Очень схожи некоторые костелы встреченные мной в тот день.



Пруд и плотина перегораживающая речку Фейманку ( её, я, кстати, по дороги пересекал трижды - как она виляет!)





Усальба Риебиню.

На протяжении веков усадьба принадлежала роду Вайсенгофов. С 1874 года во владении польского инженера С.В. Кербедза. Почитательница современного искусства и меценат, дочь Кербедза Евгения в начале 20 века устроила в усадьбе для художников дом творчества. С 1920 – 1979 год здесь располагалась школа. Застройка усадьбы организована вокруг парадного двора. Дворец построен в первой половине 19 века в стиле позднего классицизма. В конце 19 века дворец модернизировали и по торцам боковых корпусов пристроили необароккальные башнеобразные корпуса. Во дворце фрагментарно сохранилась отделка интерьеров – деревянная лестница с точенными баллюстрами, внутренние двери. С одной стороны двора была клеть с каменным четырехколонным портиком в стиле позднего классицизма, со второй стороны двора находились дом для слуг и замкнутый скотный двор на фасаде, выходящим во двор был декоративный фронтон в стиле классицизма.



Остатки фонтана.













Летние жители - аисты.





Прудик с мостами. Посередине - остров, к нему - три моста.





На обратном пути от усадьбы еще раз у Фейманки остановился.



От Риебини до Прейли - рукой подать. Но и в Прейли копают. Ул. Резекнес перекопана почти вся.

На въезде, чуть в стороне моленная Успения Пресвятой Богородицы и Николая Чудотворца. Постройка 1994 - 1996г.



И вот как тут ездить?



Зато я нашел харчевню!



И действительно - быстро и сытно! Простенько и без затей, что нужно усталому путнику, на тот момент отмахавшему километров так за сотню.

Небольшой круг по центру города.



А в парке то обновление - детский городок уже построен.



И затевается кое-что еще.



Проезжая мимо я смекнул что это - вело трасса. Для прыжков. Видел как-то мельком по ящику соревнования. Латвийские ребята серьезно выступают на этих соревнованиях. Будет и в Прейли своя трасса!

Раз светит солнце - будет и радуга!



Я не сразу покинул Прейли. На выезде есть заправка Статойловская. Взял там кофейку кружечку и сидя на газоне у дороги не спеша его испил. На зависть и удивление всем проезжавшим мимо.

С дорогой наладилось, снова прибавил ходу, до дома оставалось немного, но уже и солнце клонилось к закату.

Земляника у дороги.



Костел в Нидермуйже (Nidermuiža)





Небольшой парк у костела. Нашел для себя небольшое напутствие на дорогу.



А вот о самой церкви.



С помощью Сармы - примерный перевод.

Собственность прихода Римско-католической церкви Нидермуйжи.
Церковь строили с 1899 по 1901.
В документе от 22 апреля 1727 года сказано, что Нидермуйжу отдали церкви вместе со всеми доходами, в том числе с крестянской барщиной.

В 1727 году Нидермуйже принадлежали две деревни. Убранство церкви гораздо древнее самого здания. Резной алтарь, украшенный образом Богоматери, привезен из Литвы. Орган 18 - ого века является памятником искусства государстенного значения.

Последний штрих - Кривой мост неподалёку от Даугавпилса. Часты здесь аварии.



Читатель, вы, наверное подустали от такого длинного пути. В дороге ровно 10 часов. Пройдено 193 км. Общее время путешествия - 14 часов. Без происшествий и поломок.

С шоссе сворачиваю на грунтовку ( есть у меня планчик насчет грунтовок... потренироваться стоит). Соответственно и скорость сразу падает, на "стиральной доске" не разгонишься. Хорошо что движения почти нет, лавирую и почти все время еду по центру, по наиболее ровной часть, изредка уворачиваясь от машин, обдающих клубами пыли.
И вот на горизонте уж виден Вишский римско-католический костёл св. Иоанна Крестителя.




Около него я бывал неоднократно, да и в нем не раз, так что проезжаю рядом, через сам поселок.

Памятное место перед поселком.



За Вишками, у озер Лукна, Болтару и Вишки у самой дороги, на небольшом возвышении обнаружил искомую смотровую вышку. Впрочем, вышка в довольно плачевном состоянии, особенно верхний уровень, впрочем, ни прогнившие ступеньки, ни доски пола меня не остановили что бы подняться на самый верх. Некоторая доля риска была, но в пределах разумного.
Зато виды красивые.



У горизонта все отчетливее сгущались тучи, в воздухе витал запах близкого дождя.









Долго рассиживаться на ветхой деревянной конструкции не стал, двинулся далее.



Около дороги на карте было место, помеченное как место с интересным обзором. Данишевка.
А над Даугавпилсом тем временем вовсю лил дождь и рокотала гроза. До меня только далекие всполохи и глухие раскаты доносились.









Чуть далее по дороге, почти напротив костела, через озеро Лукна, рядом друг с другом две церкви - староверская моленная 1905 года и православная Петра и Павла с 1908г.

Молельня.



Православная Церковь Петра и Павла.





Увы, время берет своё.
Далёкая гроза принесла с собой свежесть, новые запахи - влажной листвы и земли.





Снова выбираюсь на шоссе, вдоль шоссе высокая насыпь с железнодорожной колеёй, но я знаю, что за ней оз. Вырогна.



А грозовые тучи пытаются меня догнать, обходя с другого фланга.



Проехав несколько километров замечаю, что дождь был - и неслабый! Асфальт высох, а вот на обочинах еще лужи. После жаркой недели земля нагрелась и быстро испаряет влагу.
Гало около солнца, верный признак влажного воздуха.





Земля парит, создавая легкий туман, а закатное солнце подкрашивает его своим золотистым светом.



Меняющееся освещение то придает пейзажу мрачную хмурость



то яркую и теплую задорность.





Под дождь я так и не попал, хотя над теми местами где я был - тоже висели грозовые облака. Урчали вдалеке, сверкали всполохи далеких молний. День заканчивался.
Простой летний день.

Через Свенту, на Илуксте. Не раз ездил этой дорогой, разбита вдребезги, но таки начали немного латать. В Илуксте идет ремонт, причем глобальный. Центральная улица выглядит как траншея. Местами не то что проехать, пройти непросто. Знак объезда я упустил из виду и пришлось по ул. Райниса идти пешком.



Впрочем ремонт дорог - явление повсеместное, копают и у нас в Даугавпилсе.



Пройдя Илукте были варианты - Бебрене и Двиете, В сторону Двиете дорога асфальтированная, направился вначале туда.



Не бывал ни разу, городок небольшой, уютный, симпатичный, приведенный в порядок. Центральная часть города - парк! Ухоженный и почти причесанный.
Одни только "клумбы" чего стоят.



А ведь так просто - старый пень, прежде чем сгниёт, еще долго может выполнять роль этакого "вазона".

Центральная достопримечательность Двиете - Римско-католический костёл св. Станислава.

Костёл был построен в 1864 году в стиле барокко на средства помещика Казимира Плятер-Зиберга. Говорят, что Двиетский костёл был построен по строительному плану Ницгальского костёла, а Ницгальский – по плану Двиетского. Этот храм является одним из роскошнейших примеров сакрального барокко в Илукстском и Даугавпилсском краях. Во время 1-ой мировой войны храм разгромили: взорвали башни, прострелили стены. На протяжении 10 лет после войны богослужения проходили в амбаре усадьбы. Так как сохранились строительные планы, по ним костёл восстановили во всей его красе.









Новое время - новые памятники.



Листая интернет читал упоминания об усадьбе в Двиете, но конкретного ничего не нашел. Хотя все признаки поместья налицо - и парк и пруд с мостиком.



Старые постройки есть - но на усадьбу как-то не дотягивают.



Сделав кружок по центру поселка, вырулил в сторону Бебрене. Места вокруг Двиете природный парк - являются одним из крупнейших и наиболее хорошо сохраненных образцов естественных речных пойм в Латвии и Европе. Это уникальное место мирового значения – место сбора и гнездования мигрирующих птиц, здесь находятся редкие в Латвии и Европе, естественные, мало преобразованные места распространения пойменных пастбищ, которые создают места для обитания многих редких и особо охраняемых видов растений и животных.
Птиц действительно много! Пытался заснять воронов - огромных и черных, но они оказались хитрее меня - уловив направленный на них взгляд ( фотик я даже не успел достать), снялись с места и улетели.
11 километров до Бебрене были в тот день самым сложным участком пути. "Стиральная доска" по всей ширине дороги.

Один из местных указателей на пути.



И спустя час пути ( час!!! черепашья скорость) въезжаю в Бебрене. Почти сразу Бебренская римско-католическая церковь св. Иоанна Крестителя.



Непонятная скульптурная композиция у развилки дорог.



И сразу напротив костела - ворота усадьбы. И неторопливый рыжий кот.



Бебренским имением владел граф Йозафат Мариам Плятер- Зиберг, оно ему досталось в наследство от отца, как младшему из сыновей. Бебрене расположено в Селии в 45 км от Даугавпилса. Первые упоминания о нем с 1562 года, а само название поселения происходит от небольшой речушки, которая была известна многочисленными местами обитания бобров.
Когда в Германии в одном из санаториев в 1859 году скончался его отец , юный граф переселился в старый деревянный двухэтажный дом. Осенью 1888 года он переехал жить в кирпичный трехэтажный дворец.( Полностью строительство дворца было завершено к 1896 году). Проектировал дворцовый ансамбль польский архитектор Ян Леонарди Маркони в модном в то время стиле французского неоренессанса. К этому времени вокруг дворца на 4 гектарах был разбит в английском стиле строгий и одновременно богатый по художественному и ландшафтному исполнению парк. Дворец интересен использованием в нем большого числа новых оригинальных решений – это и витиеватые деревянные лестницы и перекрытия, изящные перила и неожиданный балкончик, построенный специально по просьбе графини, с которого открывается изумительный вид и на маленькую площадь и на старинный костел (1797).
В семье графа было семеро детей. Графиня Монгажата была высокой, стройной, веселой и добросердечной женщиной и много помогала простым людям. Граф тяжело болел туберкулезом костей, поэтому часто выезжал за границу на лечение и даже в Африку. В 1889 году он вновь поехал во Францию поправлять свое здоровье, но во время отпуска поссорился с французским бароном. Да так, что состоялась дуэль.Оба дуэлянта были вооружены самыми современными(по тем временам) оружием, но чтобы поразить соперника им понадобилось 25 выстрелов. Бебренский барон был ранен в правую ногу, поэтому он отправился не в Бебрене, а на Средиземноморское побережье (где у него была собственность) и 6 лет не возвращался в Латвию.Вообще он был весьма состоятельным владельцем, ему принадлежали в Латвии более 20 владений, в Германии –37, во Франции –17, в Испании –7, в Италии –7, всеми его богатствами распоряжались управляющие. Графиня Монгажата была очень религиозной женщиной и каждое утро начинала с посещения костела. Когда в 1905 году через Бебрене прокатилась революционная волна, граф безжалостно расправился с бунтовщиками, а потом вновь уехал за границу до 1917 года. Во время революции граф со всей семьей уехал в Италию. Пахотная земля, которая относилась к Бебренскому имению, находилась на значительном удалении от самих построек. Обрабатывалась она арендаторами, за свою тяжелую работу в течение года они получали очень маленькое вознаграждение: 4 рублин деньгами, 7 мешков ячменя, 10 мешков ржи и 1 пуд соли.
Недалеко от графского имения находился коровник с 50 коровами и конюшня на 40 лошадей, из которых 10 ежедневно работали. Вокруг имения находились густые леса.
На новом Бебренском братском кладбище в 1875 году графом Плятером была построена капелла из красного кирпича в готическом стиле. По сей день в её стенах находятся 4 мраморных плиты с именами членов семьи графов Плятеров.

http://www.proza.ru/avtor/jgeg1950





И со стороны парка.





Школа в усадьбе - вот что позволило ей сохраниться в таком хорошем состоянии.



И как водится - во всяком солидном поместье свой пруд.



Техникум, недавно реновированный ( фирма, на которой я работаю принимала в этом участие, так что в этом здании есть и частичка моего труда.)



Снова в глубь Селии.



На карте это место обозначено как "школа", другого названия не нашел. А здание то каково! Тесаный камень - на века строили.



По пути часто замечал в полях неких животных. Вроде кот, да что ему в поле то делать? А все ж кот, хотя я его поначалу за щенка собаки или лисы принял. Полевой кот, временами, может и домашний.



Поселок Рубени, небольшой но дома каменные.



Католическая церковь. По преданию, когда её строили, черт ночью все разрушал. Строители и местные жители решили, ч то в стенах церкви нужно замуровать двух людей, тянули жребий. Имя одного человека было Рубенс, с тех пор это место и церковь зовутся Рубени.



Хотя финансирование постройки церкви связано с фамилией Пляттеров - Зибергов.



Школа.



Покидаю поселок, делая поворот на восток, лесами и полями двигаюсь в сторону Даугавы.
Маленький пит-стоп в лесу. Перекусить, немного отдохнуть и далее.



В поселке Таденава, связанном с именем Я. Райниса остановиться не удалось по одной простой причине - собаки. Некоторые на цепи, а некоторые в "свободном поиске". Ко мне у них был явно гастрономический интерес. Да и они в своём праве - отрабатывают харчи.

Дунава, костел.



В прошлом году я был неподалёку и костел видел, но с другого берега Даугавы. Моё незнание меня тогда подвело. Рārceltuve это переправа, а не название населенного пункта. Как знать, может в прошлом году и маршрут был бы другим по пути из Екабпилса.

Паром - скорее всего старый военный понтон, моторизованный двигателем от Опеля.



Несмотря на неказистость переправа занимает от силы минут пять - семь.





Паромщик, общительный мужчина неопределенного возраста сам решил меня запечатлеть во время переправы.





А вот и он сам, принимает следующего пассажира.



Надо сказать, к тому моменту мой запал несколько по иссяк, намотано было порядка 90 км, почти половина по тряским грунтовкам. Но после короткого роздыха маршрут продолжил. И это уже была Латгалия!
Несколько километров по шоссе Рига - Даугавпилс, неприметный поворот на дорогу, которую я искал по спутниковым картам в гугле. Немного дороги полем.



И лесом... но это дорогой назвать можно с большой натяжкой. Для лесовозов - да, дорога. А после дождя накануне днем...
Вот последние метры этого направления, километра два такое.



Однако удалось этот участок проскочить не ставя ног на землю ( или в лужу, или грязь). Несмотря на такие казусы с дорогой ( а почему, собственно? Если все просто, то и не интересно, скучно) удалось сэкономить массу времени и сил, иначе бы весь этот маршрут пришлось делить на две части.

Вецваркава или Упмала.


С 1536 года имущество Резекненского замка – усадьба Варкавас становится имуществом рода Олденбоков. Первый владелец – Бернард де Олденброк. Следующим из известных владельцев является дворянин Алейников. С 1920 года во дворце находится Варкавская школа.
Застройка усадьбы на берегу реки Дубна в основном производилась в начале 19 века. Хозяйственные строения расположены вдоль дороги поодаль от господского дома. Деревянный господский дом сгорел около 1830 года. В 1865 году Алейников построил новый каменный дворец типа вилла в стиле позднего классицизма с шестиколонным портиком со стороны парадного двора. Во дворце есть деревянная лестница с точенными баллюстрами, фрагментарно сохранились детали интерьера. Перед дворцом находится парадный двор с липами пасаженными в круг и напротив реки – фруктовый сад. Парк разбили в начале 19 века и дополнили в конце 19 века. На сегодняшний день в нем насчитывается 16 экзотических видов.









В очередной раз поражаюсь контрасту. Здание с колоннами среди поселка в пару десятков домов!
А вот увидя католическую церковь, я почему-то вспомнил ливанские домики... некоторое разнообразие в раскраске - а проект типовой.



Или я их много повидал в последнее время, что глаз замылился?

В Арендоле церковь куда скромнее.



Зато усадьба хороша собой. Маленькое препятствие - ограда, и собачий глухой голос за ней. В интернете читал, что идет реставрация, да и на дворе воскресенье, пришлось ограничиться осмотром из-за забора.



Имение «Арендоле» расположено на пригорке, на самом берегу реки Дубна. Господский дом имения интересен тем, что он один из немногих в Латгалии (регион в Латвии), сохранился без перестроек и существенных потерь основных конструкций. Примечательно что все деревянные детали интерьера -двери, окна, потолки покрашены в модной в конце 19-го- начале 20- го века, манере: рисунок структуры дерева ясеня нанесен на сосновую основу. В «Арендоле» сохранилась и часть оригинальной мебели, привёзенной графом Станиславом Платерс-Зибергом из Парижа. Сохранились многочисленные истории о событиях которые происходили в имении и округе. Из них можно узнать множество интересных и достоверных фактов об усадьбе, его развитии и нынешнем возрождении, а также о хозяевах имения начиная от знаменитого масона графа Михаила Плятера-Зиберга. В конце двадцатых годов 19 столетия, часто бывала в гостях знаменитая Эмилия Плятер-графиня, собирательница белорусского фольклора, участница ноябрьского восстания. На право называть её своей героиней претендуют равно Польша, Белоруссия, Латвия и Литва. Во время первой мировой войны в имении «Арендоле» был расквартирован штаб лейб-гвардии гусарского 5-го Александрийского полка имени империатрицы Марии Федоровны. В этом полку служил и русский поэт серебряного века Николай Гумилёв- в будущем муж поэтессы Анны Ахматовой и отец писателя-историка и географа Льва Гумильёва. Сохранились свидетельства очевидцев того времени, которые описывают, как поэт Н. Гумилёв, расхаживая по обширному балкону господского дома, читал свои стихи сослуживцам. Настоящий балкон сохранился до наших дней в неизменном же виде. Бытует и своя романтическая история о страстной любви графини к молодому и красивому кучеру. О том, что кучер на самом деле был красив, свидетельствуют сохранившиеся фотографии, переданные имению рассказчиками. В усадьбе в настоящее время идут реставрационные работы. Восстановление имения ведётся силами нынешних хозяев, с поддержкой Латвийского государства (VKKF, VKPAI), а также с помощью общественой организации и добровольцев.
Бебренская римско-католическая церковь св. Иоанна Крестителя

В архитектуре церкви чувствуются черты стиля классицизма. Она построена в 1797-1883 годах. Он уникален фресками на наружных стенах, которые в Латвии редко встречаются.







Из примечательных мест этой поездки Арендоле было последним. Выехал на дорогу Прейли - Шпоги и далее уже проторенным путем до дома.
В пути 11,5 часов.
Общее время - 14 часов.
Пройдено 163 км, почти половина по грунтовкам.

Самочувствие - отличное, впрочем, как и настроение!

Город только просыпается, редкие прохожие и мало машин. День обещает быть теплым, но не жарким, как пятница накануне. Легкий ветер и плывущие облака, вместе с утренней прохладой настраивают на оптимистичный лад. На выезде, правда, пришлось некоторое время покопаться с размещением сумки на багажнике. Прилаживал её дома, в поездке еще не опробована, корректировал. Не люблю когда что-то неудобно закреплено, бренчит или болтается или хуже того – цепляешься ногами. К этой поездке пришлось продумать всю экипировку и комплектацию. С велика убрал фонарик и гудок, тянут не сильно, но не нужны. Фотик брал только с китовым, более ничего, даже батблок отвинтил, одной батареи на день хватит. Зато взял с собой три литровых бутыли с водой. Кто знает, удастся затариться по пути или нет. Обычно езжу в футболке, а тут еще и майку прихватил, вдруг жарко совсем станет. (Ой, как не зря я её прихватил) Из Екабпилса выезжал новой дорогой, того и глядишь, скоро все выезды-въезды будут пройдены ( осталось только одно направление, на Мадону). Еще перед остановкой счетчик мне выдал круглую цифру – 1000. То есть в этом году, с 10 мая, когда я его установил, пройдена первая тысяча. Поехали наматывать слудующие!



Небольшой поселок Биржи приветствует!



Церковь у дороги, самое примечательное место.





На первом снимке, справа внизу видны силуэты двух женщин, они чернику продавали, увидев меня с фотиком стали прикрываться плакатиками с надписью «черника», я им пообещал что их на снимке не будет. Солнце всходило все выше, движение становилось все интенсивнее. Особенно грузовых фур. Некоторые велосипедиста объезжают, некоторые не очень. Если проезжают близко и на большой скорости, то потоком воздуха отжимает вначале к обочине, «сдувает», а потом наоборот, тянет влево, на середину дороги. Это знакомо, потому, слыша сзади гул моторов, стараюсь прижаться вправо. Но тут меня «сдуло». Все в общем-то ничего, плавное торможение на склоне дороги, в траве и... в зарослях борщевика. Тут-то мне майка и пригодилась. Почувствовал касание на правой руке, её и обмотал. Что такое ожоги от борщевика я как-то видел. На ближайшем хуторе у хозяйки спросил воды умыться, она услышав про борщевик, отвела в темный сарай, где в бочке с водой я руку с мылом и сполоснул. Поблагодарил и поехал далее, обошлось.



Денек просто радовал.



Трудно передать запахи. Свежескошенной травы, цветущих лугов, хвойного леса... такое разнообразие, да еще и меняется поминутно.



На подходе – Виесите.



Посёлок Виесите возник в 1890 на месте бывшей деревушки Ажу (Экенграф). Первый раз место упоминается в документах 1477 года, как поместье Экенграве (в переводе с немецкого слово означает — дубовая роща). Слово «Виесите» имеет очень древнее происхождение, оно означает — большой водораздел. В 1928 получил статус города в Екабпилсском районе, затем в 1940—1991 годах в Латвийской ССР. Город стал быстро развиваться благодаря существовавшей узкоколейной дороге, которая проходила через Виесите. Что до железной дороги, то до 70-х годов прошлого века с этим Селии все было в полном порядке. Поезда курсировали с армейской точностью, паровозы дымили, станции работали, депо функционировали. Однако всему приходит конец, и узловая станция узкоколейной железной дороги «Виесите» прекратила свое существование в 1972 году. Музей решили создать лишь девять лет назад. Локомотивы и вагоны, откровенно говоря, не в самом лучшем состоянии — хотя и видно, что люди вкладывают в них всю свою душу. Паровоз стоит практически на улице, и местная молодежь периодически что-то от него отламывает. В депо загнали две дрезины и единственный мягкий вагон, в котором в советские годы катали только высоких чинов. Экспонатов в музее тоже немного: рассказывают, что многое разошлось по другим музеям — тем, что были созданы раньше. Есть и мечта: запустить узкоколейку вновь, уже в качестве туристического объекта. Однако есть две большие проблемы, причем вторая вытекает из первой. За 30 лет местные разобрали пути. Что-то пошло на металлолом, что-то пригодилось в хозяйстве. То есть строить придется практически с нуля. Деньги на это нужны астрономические — особенно если учесть, что локомотивы надо возвращать к жизни в Германии. Словом, узкоколейка в Виесите — это лучшая иллюстрация уходящего в прошлое шарма провинциальной Латвии. И точно такой же иллюстрацией советского периода истории является Дом культуры — крупнейшее подобное сооружение во всей Латвии (на уровне волостей). Здесь нашлось место едва ли не для всех ключевых городских структур и служб, начиная от библиотеки и заканчивая кинотеатром и Думой. Откуда такие масштабы? Нужно сказать «спасибо» агрофирме «Даугава», которая в восьмидесятых годах была процветающим предприятием, а ее глава был вхож в самые высокие кабинеты Кремля. Возведение административного центра «Даугавы» началось в 1980-м году, но при советской власти так и не было завершено. Достроили уже сейчас.

http://rus.delfi.lv/archive/viesite-parovoz-v-proshloe.d?id=21969343



Действительно... не действует. А может выходной?



Рядом с узкоколейкой – музей, в нем ранее было депо и ремонтные мастерские. Но суббота и все закрыто.





Маленькая обзорная по городу.



А вот и тот дом культуры – солидное строение.



Почти в центре города – старое кладбище. Когда-то, возможно, оно было на окраине, но городок подрос.





Местная дума.



Паулс Страдиньш – уроженец этого маленького и славного городка! Скульптор Карлис Янсонс, архитектор Эдвинс Вецумниекс. Скульптура у Виеситской средней школы, ребятне есть на кого равняться.



Кирха.



Виесите немного в стороне от дороги, возвращаюсь и следую далее. Кстати о дорогах. Вернее о рельефе местности.



Тут хорошо виден спуск, крутой, градиент аж 8%. На этом спуске удалось разогнать велосипед до 53 км/ч.



Нерета. Один из многих небольших городов Латвии. Известен своим уроженцем – Янисом Яунсудрабинем.


Кирха. Находится в центре Нерете. Церковь (стиль барокко с признаками поздней готики) считается одним из старших храмов Земгале. Строительство относится к 1584 – 1593 годам, по инициативе графа Вильгельма фон Эферна (перестроена в 1679 г.). В церкви находится кенотаф Вильгельма фон Эферна и надгробная плита Георга фон Эферна, обе относятся к концу 16 века (надгробная плита Г.Эферна – яркий образец художественной работы раннего северного маннеризма в Латвии),созданнаяП. Хандлером алтарная икона (1863 г.), построенный Р. Кнауфом орган (1893 г.), созданные Э.Байерманом оконные витражи (1900 г.), потолочные светильники 17 и 19 веков. Посетители церкви могут осмотреть Нерете и окрестности с высоты 38,6 м своеобразной церковной восьмиугольной башни.



Об осмотре это я только сейчас узнал. И еще в Нерете есть своя ГЭС.



Я же устремился за поселок и немного в сторону. Вначале немного информации о усадьбе Нерета. Автор информации – Рената с форума сайта http://www.castle.lv http://offtop.ru/castles/v10_542668__.php


Неретское укреплённое имение (Nerft) Старые названия : Nertze, hof zu Narten, Narfften, Nartische, Landgut, Narriten. Айзкраукльский район. Неретас пагаст. Бывшее Неретское имение. 7 километров на юг от Нереты, 1 километр на восток от населённого пункта Неретаслауки, на правом берегу реки Нерета (Неретиня), у самой границы с Литвой. Укреплённое имение XVI – XVII веков. В исторических документах Нерета впервые упоминается в XIV веке. Земли Нереты принадлежали ордену и входили в Айзкраукльскую комтурию. 29 августа 1561 года магистр ордена Готхард Кетлер присвоил Неретское имение (hof zu Narten) комтуру Айзкракльского замка Вильгельму фон Эферну. Вероятно, что вскоре началось строительство нового дворца. 13 сентября 1581 года польский король Стефан Баторий подтвердил право Эферна на имение. В 1594 году Курземско-Земгальский герцог подарил Эферну большую территорию, и Нерета стала её центром. Роду Эфернов имение принадлежало до 1697 года (с 1618 по 1697 год родственникам – роду Плетенбергов). Имение расположено в 50 метрах от современного русла реки Нерета, но вероятно раньше река протекала у самого дворца. Севернее дворца находится ров шириной 16 метров, с востока и запада находились пруды и старица реки. Комплекс построек имения состоял из старого дома хозяина имения построенного в XVI веке, пристройки к старому зданию, нового дворца построенного в XVIII – XIX веках. Эти здания образуют двор. Со стороны, где не было строения, был железный забор с воротами. От него сохранились только столбики. До наших дней лучше сохранился старый дворец, так как новый дворец был разрушен в 1960 году. Старый дворец – это трёхэтажное здание 31,7 х 9,2 метра. Толщина стен достигала 1,2 метра. На первом этаже находились бойницы, замурованные позднее. Здание было построено из валунов и кирпича. Хозяйственная постройка была 36 х 14 метров. На первом и втором этажах, с торцов, сохранились декоративные бойницы. Здание также построено из валунов и кирпича. От строения частично сохранилась наружная стена. Новый дворец был построен только из кирпича. От него сохранились только развалины.

Хозпостройка на подъезде к имению.



К самой усадьбе даже дороги не видно, все заросло.









В зарослях видны боле старые стены.







Сквозь заросли обошел насколько было можно вокруг.



Внешняя, более старая стена из валунов и кирпича.







Внутри непроходимые заросли кустарника.





Последний взгляд, проверил как тут с клещами ( были, но немного, трое) и дальше, к границе. Граница Литвы.



Заброшка она везде. Без границ.



Пограничный поселок Сувайнишкис, костел.



Не все дороги в Литве асфальтированные. Несколько километров пришлось трястись по грунтовке, жутко пыльной, на асфальт выехал весь светло-серый. Но асфальтовое покрытие хорошее, а по хорошей дороге и ехать веселее и быстрее. В какой-то момент впереди замаячил трактор с прицепом с пиломатериалами. Некоторое время я шел сзади него, метрах в десяти, но выхлоп и летящие с него опилки начали надоедать. Тракторист был несколько удивлен, увидев кто его обгоняет. Он еще долго сзади меня тарахтел, я успевал еще и кое-что снимать, но держать его за собой.


Церковь, Чедасай.





Конечно, можно было после Нереты свернуть на Акнисте, мимо Гарсене и в сторону дома, но я там не так давно ездил, а хочется посмотреть что-то новое, или забытое старое. В Рокишкис, например, я был как-то давно, мимолетно. А город при свете яркого дня весьма симпатичен.



Неоготический костёл Святого Матфея (построен в 1877 году) Костел строился в 1866-1885 годах. Первый архитектурный проект был подготовлен Фридрихом Густавом фон Шахтом, а позже совершенствовался австрийским архитектором Георгом Вернером. Рассказывают, что строительство святилища стоило более миллиона царских золотых рублей. Фундатором костела был граф Рейнолдас Тизенгаузас, но после его смерти в 1880 году работу продолжала и закончила его сестра Мария Тизенгаузайте-Пшездиецка. В 1929 – 1931 годах скульптор Робертас Антинис создал три памятника в честь Независимости Литвы. Один из них в 1931 году был установлен в Рокишкис, на Площади Независимости, и в советские времена не был снесен. Этот памятник для жителей Рокишкиса не только реликвия прошлого, но и символ национального возрождения. ( памятник перед костелом).



Площадь Независимости в старом городе Рокишкиса сформировалась в конце XVIII в. – начале XIX в., а в настоящее время является бесценной архитектурной ценностью, особенно интересной для туристов. План центра города – классический, единственный так хорошо сохранившийся в Литве









А вот пошли постройки связанные с дворцом ( усадьбой?) графов Тизенгаузенов, которым этот город когда-то и принадлежал. Усадьба Рокишкского поместья (краевой музей) построена в 1801 году в стиле классицизма по проекту неизвестного архитектора. В 1905 году центральное здание было перестроено по проекту архитекторов К. Янковскиса и П. Лилпопаса и приобрело элементы стиля барокко. С 1952 года в дворце поместья обосновался Рокишкский краевой музей, в котором хранится более 80 тыс. экспонатов.







Вот и само поместье.



Год у меня выдался насыщенный, что-то похожее уже встречал ( Варакляны, к примеру) но тут состояние просто идеальное!







Свадебный кортеж у усадьбы.









Хозпостройки на заднем дворе.



Усадьба, вид сзади.



Объезжаю усадьбу по кругу и мимо старой площади направляюсь на выезд.



На ставнях многих домов – затейливые рисунки.



Флаг Литвы – на каждом доме, у них в тот день какой-то праздник был.



Повсеместно на улицах – пожарные колонки. Через каждые метров 50.



Когда-то из Рокишкис поезда и в Даугавпилс ходили, сейчас только в сторону Шауляя.

Пришлось докупать воды, еще литр. После полудня потеплело. По отличной дороге быстро добрался до Обеляя.



А там как назло ремонт дорог по всему городу, не развернуться, ни проехать толком.

Костел.





От Обеляя до Субате дорога в состоянии ремонта, самый худший отрезок за весь день, пыльно, от встречных фур кучи песка и пыли.


Таки наконец граница Латвии, Субате.



Костел в Субате с колокольней возле храма.



И старый кирпичный дом, с затейливыми элементами декора.



Придорожный пейзаж. Не подкинуть ли его мелкомягким для заставки на их очередное творение?



Свадебный кортеж, растянувшийся на пару километров.

Увы, на дороге не без происшествий, около Илуксте авария. На Дельфи читал – все живы, но у литовской фуры тягач сгорел напрочь. Дорога требует внимания и уважения друг к другу.



Я же благополучно финишировал в Даугавпилсе. Путешествие заняло 14,5 часов, в пути 9,5. Пройдено 207 км. Вроде и денек жаркий, но ехалось комфортно, а по самочувствию на финишном отрезке – много бодрее чем в прошлые поездки. Сегодня, по прошествии суток только мышцы ног побаливают, да ноги от солнца подгорели, в кои-то веки они солнце видят.



http://photoshare.ru/album373887.html - там и фото чуть больше и панорамы в их оригинальном размере.

http://uploads.ru/SjRt4.jpg



Рига, конечно хороша, но настроение просило солёного ветра, моря, двинулись в Юрмалу. Солнце, проглядывающее сквозь облака, навело мысль на купание в море.

http://uploads.ru/UJsmL.jpg

У моря был свой взгляд на положение дел. Температура воды +16 как-то вдохновляла. Что же, неспешно погулять в толпе туристов или посидеть в кафешке на Йомас тоже вариант времяпровождения.
Юрмала готовилась к летним фестивалям, вся увешана плакатами, баннерами, не город - одна реклама. Обратил свой взор на таких же туристов и прочих приезжих.

http://uploads.ru/LBOs0.jpg http://uploads.ru/CAOYL.jpg


http://uploads.ru/SXOYj.jpg http://uploads.ru/Hkzpc.jpg


http://uploads.ru/ZG59x.jpg http://uploads.ru/g72xI.jpg


http://uploads.ru/LxM1U.jpg http://uploads.ru/B6mj3.jpg


http://uploads.ru/0TnCw.jpg http://uploads.ru/XWmdy.jpg


http://uploads.ru/ehsKi.jpg http://uploads.ru/TpOuv.jpg

http://uploads.ru/NhLaR.jpg http://uploads.ru/nVqzY.jpg


http://uploads.ru/KZeUs.jpg http://uploads.ru/9Tb6A.jpg


http://uploads.ru/WUnQy.jpg http://uploads.ru/B6CYW.jpg


http://uploads.ru/pRTwH.jpg

А вот этот тип явно местный житель.

http://uploads.ru/7PrBp.jpg

И снова люди, лица, диалоги.

http://uploads.ru/YKH8o.jpg http://uploads.ru/JXGnC.jpg


http://uploads.ru/Ae7Jk.jpg http://uploads.ru/CDhAx.jpg


http://uploads.ru/ACWnX.jpg ilhttp://uploads.ru/IPryg.jpg

Неторопливый июльский день начал угасать, пора возвращаться в Ригу, еще закупить провиант на следующий день. Его мы проведем в дороге.

http://uploads.ru/t6iRf.jpg

Затемно добираемся до Катовице, транзитная гостиница на одну ночь. Две звезды - а уровень очень даже неплохой.

Фотографировать через стекло автобуса - дело неблагодарное, редко что-то путное получается. Потому и в поездке снимки только по выходу из автобуса.
Позавтракав в отеле в Катовице, весьма неплохой шведский завтрак, ( гостиница - Силезия) быстро добираемся до чешской границы, останавливаясь только для уплаты дорожного налога. На самой границе ни пограничников, на таможни. Объезжая Брно движемся к заповеднику Моравский Карст.

http://uploads.ru/jJ5ln.jpg

http://uploads.ru/pZcGD.jpg

http://uploads.ru/asTHM.jpg

Это уникальное природное образование, с целой сетью пещер, для посещения туристами оборудованы несколько из них. Мы направились в пещеры Пунква. Имя им дает небольшая речка.

http://uploads.ru/Lckml.jpg

На небольшом паровозике поднимаемся ко входу в пещеру. Скальный массив нависает прямо над головами, грозно и величаво.

http://uploads.ru/xUOZS.jpg

От внешнего мира пещера отделена дверьми, как шлюзом. В пещерах свой микроклимат и температура, ок. +8, при чем постоянно, зимой и летом.
Люди дали залам пещеры названия, проименовали наиболее заметные сталагтиты и сталагмиты, но видя все это понимаешь насколько все условно.

http://uploads.ru/n2T3X.jpg http://uploads.ru/USoaC.jpg

http://uploads.ru/Q2YKJ.jpg http://uploads.ru/kM9wC.jpg

http://uploads.ru/Mr4UR.jpg http://uploads.ru/UbQjG.jpg

http://uploads.ru/OBrHi.jpg http://uploads.ru/WmGKR.jpg

После пещер небольшой коридор и выход в провал Мацоха. Провал глубиной в 176 метров. И мы вышли на его дно. С самого низа провала дневной свет кажется нестерпимо ярким и резким.
По легенде название пропасти появилось в 17 веке. Мачеха невзлюбила сына от прежней жены своего мужа и в один прекрасный день, вместе с мальчиком пошли по ягоды. Забрались далеко от деревни и подошли к пропасти. В этот момент мачехе пришла а голову страшная мысль, улучив момент она столкнула ребенка в пропасть и убежала в лес. Но чем дальше отходила от пропасти, тем больше осознавала, что натворила, не заметила как, но ноги ее снова вынесли к пропасти. Замученная совестью мачеха решила покончить с угрызениями простым способом – прыгнула вниз. В это время отец вернулся, стал искать свою жену и сына. От соседей выяснил, что они пошли по ягоды, в конце концов пришел к пропасти и о чудо, увидел, как его сын висит на ветвях дерева глубоко внизу и плачет. Побежал назад в деревню за веревками и помощью и спас своего сына. Потом выяснилось, что мачеха его столкнула а мальчик чудом спасся. С тех пор пропасть называют Мацоха или по русски мачеха.

http://uploads.ru/ZOhSa.jpg http://uploads.ru/OSEqZ.jpg

http://uploads.ru/RcuWU.jpg http://uploads.ru/wIYFt.jpg

На этом пешая часть пути прерывается пересадкой на лодки, везущие нас по подземной реке к еще одной части пещер Пунква.

http://uploads.ru/PaduA.jpg http://uploads.ru/CmZkK.jpg

Водная дорога проложена рекой, искавшей путь наверх. Небольшая поездка прерывается посещением Масарикового собора - несколько залов в стороне от основного русла реки.

http://uploads.ru/9UHL8.jpg http://uploads.ru/H8kpn.jpg

http://uploads.ru/Am94d.jpg http://uploads.ru/aDnKQ.jpg

После осмотра - продолжение водного пути и выход наружу. После холодного мира пещер воздух кажется густым и жарким.

http://uploads.ru/fEXej.jpg http://uploads.ru/SOp4R.jpg

http://uploads.ru/RMVD3.jpg

Садимся на паровозик, но можно и минут 15 пешком, возвращаемся в Skalni Mlyn, где можно и перекусить и затариться сувенирами, заодно и акклиматизироваться после стылого воздуха пещер.

http://uploads.ru/B83g0.jpg http://uploads.ru/PJa96.jpg

На этом чешские приключения в этот день для нас не закончились. Наш путь лежал мимо чешского Брно, а из окна автобуса открывался вид на большую равнину, неподалеку от городка Славков, ранее - Аустерлиц.
В окне были видны стилизованные фигурки французских солдат, немалой высоты, кстати! И буквально вчера я нахожу описание этих фигурок у renatar в http://renatar.livejournal.com/545603.html ( или это было по пути в обратную сторону...?)
Вообще, все места по пути следования - так или иначе насыщены историческими событиями, взять к примеру саму дорогу - бетонка, широкая, со стыками. Построена перед второй мировой войной Германией, пригодна для прохода тяжелой бронетехники в три ряда, да и самолеты на ней сажать вполне возможно. Эксплуатируется до сих пор.
А мы прибыли в Хустопече, винную столицу Моравского края. Вином здесь занимаются последние полтысячи лет, а может и более.

http://uploads.ru/Eql7x.jpg http://uploads.ru/Ow4b2.jpg

http://uploads.ru/SPgHQ.jpg http://uploads.ru/qsXCZ.jpg

http://uploads.ru/rIbnM.jpg http://uploads.ru/02tbA.jpg

http://uploads.ru/oqYSE.jpg http://uploads.ru/QIh0X.jpg


Заполненный знойной тишиной, с многочисленными винодельнями, виноградом, растущим на заборах.

Нас ждал ужин и дегустация вина. Вначале дегустация. В подвале, стены которого покрывала пушистая и комковатая, черная, "благородная" плесень.

http://uploads.ru/QHweA.jpg http://uploads.ru/j7hvq.jpg

Хозяин винодельни и его работник. В руках или на плече у них - "пипетки", которыми вино достается из бочек и разливается по бокалам.

http://uploads.ru/T9K4b.jpg http://uploads.ru/XGqfs.jpg

Вино дегустировали и из бутылок, разных лет.

http://uploads.ru/sF8SL.jpg

Подготовка к ужину и продаже своей продукции. В высоких бутылках - самогон, его делают как из вина, так из сливы, абрикосов.

http://uploads.ru/5VASI.jpg

Ужин под живую музыку.

http://uploads.ru/1KU5n.jpg

Честно признаться, вино ни мне ни супруге не понравилось. Сухое, без яркой изюминки во вкусе, хотя некоторые брали. Но все-таки бутылку вина мы купили, позже, когда шли в сторону стоянки автобуса. Виноделен в городке - множество. Зашли в одну из попавшихся на глаза, спросили вина, полусладкого, мускатного. Работник винодельни тут же предложил попробовать - понравилось,договорились о цене и взяли бутылку. ( вино спустя пару дней откупорили - отличное!)

Чем ближе к югу, тем быстрее наступает ночь, солнце вроде еще над горизонтом, а спустя несколько минут и нет его.

http://uploads.ru/sbULo.jpg http://uploads.ru/fPWn2.jpg

http://uploads.ru/gMZGR.jpg http://uploads.ru/BJiKF.jpg

http://uploads.ru/tRwWo.jpg

http://uploads.ru/Smv3a.jpg

http://uploads.ru/hVWSg.jpg

http://uploads.ru/KI6wk.jpg

http://uploads.ru/nUKk2.jpg

Горные породы из мягкого известняка проточены небольшой рекой в глубокое ущелье. Водопады разной высоты и ширины всюду.

http://uploads.ru/akoqY.jpg


http://uploads.ru/qGOH4.jpg

http://uploads.ru/L3u60.jpg

http://uploads.ru/hejB5.jpg

http://uploads.ru/FJ9Ry.jpg

Двигаемся поверху, цвет воды очень необычный, доселе не разу я такого не видел.
Некоторое расстояние проезжаем на автопоезде, спускаясь чуть ниже, к уровню воды. Вода настолько прозрачна, что почти не ощущается как жидкость, если б не рябь и снующие в ней рыбы.

http://uploads.ru/hmktr.jpg

http://uploads.ru/X20sY.jpg

Рыбы много, разной, размером с локоть, самые крупные. Бояться рыбе нечего, подплывает к самому берегу, кидается на все, что попадает в воду - подкармливают, видимо, часто.

http://uploads.ru/o8jOA.jpg

http://uploads.ru/5Ky3o.jpg

Идем по деревянной тропинке вдоль озер, ручьев, водных потоков, вокруг есть на что посмотреть.

http://uploads.ru/OfLmw.jpg

Вода течет, иногда уходя под землю, иногда вырываясь из-под неё.

http://uploads.ru/gXmqK.jpg

http://uploads.ru/2aUjd.jpg

http://uploads.ru/cvH0B.jpg

http://uploads.ru/uYLbC.jpg

http://uploads.ru/dzxHw.jpg

http://uploads.ru/ztUj4.jpg

http://uploads.ru/S9bPX.jpg

Деревянная тропинка виляет от озера к озеру, от ручья к водопаду.

http://uploads.ru/dPorw.jpg

Сборщик податей. С рыбами в воде эти упитанные утки проигрывают в скорости. Кинутый кусок хлеба мгновенно скрывается в бурлящем комке рыб, а вот на суше есть шанс что-то выклянчить.

http://uploads.ru/ryVJt.jpg

http://uploads.ru/aUnvd.jpg

http://uploads.ru/KwWxD.jpg

Все что попадает в воду со временем покрывается слоем жестким налетом - кальцинируется, или покрывается зеленью.

http://uploads.ru/yiGsK.jpg

http://uploads.ru/GyzpO.jpg

http://uploads.ru/kO9Wi.jpg

http://uploads.ru/36KGQ.jpg

http://uploads.ru/hlsER.jpg

http://uploads.ru/1Gd8j.jpg

Водопады, целые долины разнообразной падающей воды.

Еще одна часть пути - по воде, на снующих по нескольким маршрутам паромам. Некоторые ходят полупустыми, а некоторые один за одним отправляются полными, вместимость по 100 человек.

http://uploads.ru/PiJAW.jpg

http://uploads.ru/mNkI7.jpg

http://uploads.ru/cUpLs.jpg

Туристов много, за ними глаз да глаз!

http://uploads.ru/0GsHU.jpg

Проделав большую часть пути по этому чудному уголку, сходим с парома, попадаем в так называемый кемпинг - туалеты, харчевни, сувениры и прочие туристические радости.

http://uploads.ru/HGWdw.jpg

Подкрепились - пошли дальше!

http://uploads.ru/EXy5W.jpg

http://uploads.ru/TDpq3.jpg

http://uploads.ru/c8WKr.jpg

http://uploads.ru/rehIE.jpg

http://uploads.ru/I3ifw.jpg

http://uploads.ru/aIhHg.jpg

http://uploads.ru/81J92.jpg

http://uploads.ru/H31wj.jpg

http://uploads.ru/59Ru8.jpg

http://uploads.ru/1kDn8.jpg

http://uploads.ru/afpJi.jpg

Солнце уже в зените, становится жарко, туристов уже толпы, на деревянных тропинках местами пробки и заторы. Маршрут пройден, все окружающее кажется просто нереальным.

Последний взгляд на дивные места.

http://uploads.ru/VpNM3.jpg


Нас ждет дорога, дальше по Хорватии. Продолжение - следует.

Область Литвы - Аукштайтия, граничащая с латвийской Латгалией не уступает ни количеством озер, ни холмистостью. Дорога по качеству неплохая. потому подъемы - спуски даются легко.
Озера очень живописны, особенно в момент восхода солнца.



Живность. Стоили сделать один снимок тут же бросились наутек.



Череда небольших городков и вот Утена, город даже постарше Даугавпилса. Останавливаюсь хлебнуть кофейку на заправке, мимоходом пару кадров и далее.







Движение на дороги становится все интенсивнее, несмотря на воскресный день. Литовские, польские, латвийские и прочие фуры почти беспрерывным потоком идут в обе стороны, хорошо хоть дорога широкая, справа за сплошной белой полосой почти метр асфальта, мне как раз.

Поселок Лелюнай, костел у дороги.



По трассе Зарасай - Каунас еще немного и сворачиваю на Аникщяй. Вроде и районный центр, но дорога старая, узкая и разбитая. Еще и петляет как заяц по полям. Немного, десятка полтора километров, но утомила эта чехарда.

Сам городок аккуратен и чист, суетлив как небольшой муравейник, впрочем, как и многие из виденных мной литовских городов.







Я держу путь в глубь городка. К железнодорожному вокзалу.



Это старейшая сохранившаяся узкоколейка из построенных в Российской империи. Начала строиться в 1894 году, всего через два года после первой в стране Ириновской узкоколейки под Петербургом. Правда, тот старейший участок Поставы-Швянчёнёляй не сохранился, а линия Швянчёлёляй-Паневежис была пущена в 1901 году - к ней и относится сохранившийся до наших дней участок Паневежис-Рубинкяй длиной 68 километров. Дорога развивалась и при Первой республике: в 1922 году открыт участок Биржай - Ионишкелис, в 1938 году продлённый до Паневежиса. В лучшее время протяжённость железной дороги, уходившей далеко в Беларусь (например, Глубокое) была более 300 километров, а её "столицей" оставался Паневежис. Постепенное закрытие участков началось с 1970-х годов, но здесь сберегли вокзальчик без путей, там паровоз поставили на постаменте - как в большом Паневежисе, так и в маленьких Биржае и Пакруойисе. Как бы то ни было, как общественный транспорт узкоколейка прекратила своё существование в 2001 году - но была сохранена и превратилась в действующий музей. У железной дороги есть и http://www.siaurukas.eu/index.php?cid=2171, где можно посмотреть расписание экскурсионных поездов - они курсируют летом по выходным, в основном по короткому маршруту Аникщяй-Рубинкяй, отправляясь в 11:00 и возвращаясь около 15, стоимость 20 литов. В этом году в расписании поездки значатся в каждое второе воскресенье месяца, а я был в первое. Просто прошелся и посмотрел на то что сохранилось.



Тепловоз ТУ2 - знаменитая "кукушка", строившаяся в 1950-е годы и благодаря своим надёжности и эффектному облику ставшая символом советских узкоколеек.



Внутри вокзала.



Расписание. Когда-то тут было весьма оживленное движение!



На выходе - колокол и фуражка ( видимо, дежурного по станции).



Пассажирский вагон и водяная колонка для залива воды в паровоз ( не знаю точно как она называется)



Вид в окошко вагона.



Дрезины.



За путями станции - пакгауз - музей с отлично сохранившимися экспонатами.

Чешский паровоз Кч4.











Мотодрезина, прозванная "бешеной табуреткой".



Тепловоз ТУ6А.



Вагоны промышленно-хозяйственного назначения.





Теплушка - в вагоне экспозиция, рассказывающая о репрессиях советского периода.



Вокзал со стороны путей.





Прощальный взгляд на это интересное местечко. А ведь действительно, привыкнув к виду железной дороги с широкой колеёй (1520мм) узкоколейка(750мм) воспринимается как нечто игрушечное, несерьёзное. А ведь эти трудяги перевезли немало людей и грузов в своё время.

Пора и в путь обратный. Выезжая из Аникщяй прозевал нужный поворот и немного покружил по городу. Фраза "язык до Киева доведет" тут далеко не всегда срабатывает. Люди говорят на литовском, с русским не очень. Но таки выбрался. Обратный путь как-то легче пошел, дорога уже известна. В Утене остановился перекусить, традиционными литовскими цепеллинами и кружечкой кваса. Без приключений добрался до Даугавпилса. Подъезжал, уже солнце село, туман вновь спускался на поля.



Получилось так, что эта поездка выдалась самой протяженной в этом году - 258 км, и самой длительной - почти 14 часов в пути.

Местом нашего обитания, однако станет Босния-Герцеговина. У неё есть 8-километровый выход к морю, там и находится городок Неум. ( я его красной точкой отметил) (Пересечение границы заняло несколько минут - документу у шоферов, гида и общие на группу. Туристов здесь ждут и въезду никоим образом не препятствуют.)

http://uploads.ru/LShOq.jpg

Почему так? Очень просто - там несколько дешевле проживание. В результате гостиница тех же трех звезд, но по схеме B&H, то есть завтрак и ужин. Размещаемся по номерам и почти сразу идем к морю! Пусть уже солнце село, но в курортном городке вовсю кипит вечерняя жизнь, около самого берега масса кафешек, ресторанов, магазинов со всяким туристическим хламом. Пляж, кстати крупной гальки, памятуя о предупреждениях, тут же на пляже, приобретаем акватапки - тряпочный верх и силиконовая подошва. По гальке ходить удобнее, плавать не мешают. И в море! Фантастические ощущения! После тряски в автобусе ( хоть дорога и хорошая, но все равно болтаешься как шарик в барабане Спортлото, особенно на серпантине) окунуться в теплую ( +24) морскую воду - удовольствие еще то! Да еще в темноте, лишь в свете огней с берега. Вода не просто солёная - аж до горечи. И нурнуть на пару метров - надо постараться, выталкивает. Зато без проблем просто развалиться и лежать не шевелясь, глядя на южное небо, слушая доносящуюся с берега музыку...
В гостинице мы размещаемся на все 15 суток 7 дней пребывания в Адриатике, а днем будем совершать различные вылазки по окрестностям.
День следующий. Утреннее купание в море, когда пляж еще пуст, все увеселительные заведения закрыты. По сравнению с воздухом вода кажется просто тёплой, хотя ночью ниже +22 воздух не охлаждался.
После завтрака - до полудня свободное время, разведка местности по Неуму, купание в море уже при ярком свете дня. ( Неуму я посвящу отдельный пост со временем).
В полдень первый выезд по Хорватии - остров Корчула. Если смотреть на карте, по прямой до него километров 20, но учитывая рельеф местности и изрезанную береговую линию, то выходит чуть ли не сотня в один конец.
Несколько снимков по пути ( таки через стекло автобуса).
Пунктиры и точки в море - устричные фермы.





Коричнево-рыжий это цвет земли.



Попетляв по крутым холмам полуострова Пелешац выезжаем на серпантин вдоль моря. Море с высоту около сотни метров - просто нереально. Спускаемся в городок Оребиц, как раз напротив острова Корчула, пересаживаемся на катерок. Путь до острова всего несколько минут, заодно и Оребиц просматривается. В Оребиче традиционно селятся хорватские капитаны. Здесь есть так называемая "улица калиганов" на которой стоят только их дома. Город - порт играл немаловажную роль в истории, ныне это курорт с отелями, пляжами и развлечениями для туристов.










Вот и Корчула прямо по курсу. Чем же так интересен сей небольшой остров и одноименный город? Именно он считается родиной далмацкого купца, путешественника и писателя.

Но еще до рождения самого знаменитого купца в истории город Корчула считался одним из самых старых поселений в округе. Здесь была древнегреческая колония, а затем и римская, в средневековье Корчула управлялась местными славянскими князьями, переходила из рук в руки между Венецией, Венгрией, Генуей, за 40 лет до рождения Марко Поло даже краткий период была независимой, потом снова Венеция и Генуя, затем принадлежала Дубровницкой республике, пока в 1420 году окончательно не перешла под контроль венецианцев.
В 1797 году Венецианская республика была разделена между Францией и Габсбургской империей. Корчула отошла Габсбургам, однако во время наполеоновских войн в 1806 году город был занят французами и включён в состав французской империи. В 1807 году Корчулу взял русский флот под командованием Д. Н. Сенявина, однако по окончании войны в 1815 году весь остров вместе с далматским побережьем отошёл Австрии.
Уже в Австро-Венгерской Империи хорватские историки раскопали, что первые свидетельства пребывания семейства Поло в Венеции относятся лишь ко второй половине XIII века, где на них ссылаются как на Поло из Далмации, в то время как раньше и вплоть до 1430 года Поло владели домом в Корчуле и на местном кладбище покоится немало членов этой семьи.
Сейчас, наверное, при благоприятствующем расписании полетов отсюда в Китай можно добраться часов за 16-20 (из Сплита в Загреб, оттуда через Франкфурт или Вену наверняка есть рейсы в Пекин), а в XIII веке путешествия были делом не только экзотическим, но и опасным. Например из 600 человек каравана принцесы Колхицин, с которым в город Ормузд ушел и Марко Поло из-за целого ряда причин уцелело лишь два десятка людей. В общем, нужно быть психом, чтобы зная свои реальные шансы на возвращение все-таки отправиться тогда в странствие.
Хотя, по совести, у Марко выбора особо не было, семейка у него оказалась с шилом в заднице - папаша и дядя, купцы и авантюристы тусили в Кафе (теперь наша Феодосия), доходили по территории Орды до Средней Азии, а, вернувшись в Корчулу, не могли долго сидеть дома - вот и прихватили как-то Марко с собой в более чем 20-летнее путешествие, в результате которого пришли в Китай и служили при дворе хана Хубилая. Так мало того - им всем даже повезло вернуться.
Однако неправильно думать, что до этого веселого семейства у Европы не было контактов с Дальним Востоком. Еще в Риме были известны изделия из шелка, за полвека до Поло переговоры с ханом Батыем вёл францисканец Джованни Плано Карпини. Свои записки о великом Востоке оставили миссионеры Андре де Лонжюмо и Гийом де Рубрук – и любой сколь-нибудь предприимчивый венецианский купец знал об этом.
Потому Марко Поло с папой, дядей, славянскими и татарскими рабами, детьми от женщин всего мира вернулись но не стали сразу звездами-путешественниками, а поселились и зажили спокойно в Венеции.
И тут в историю Марко вновь вмешалась Корчула. Недалеко от острова произошло большое сражение Венецианского и Генуэзского флотов. Марко Поло на свои деньги оснастил один из кораблей, но Венеция бой проиграла и Марко попал в плен. Вроде бы как тюрьма где он сидел была тоже в оккупированной Корчуле, а сокамерником его оказался фрилансер-копирайтер того времени - некий Рустичелло.
И вот от скуки Поло рассказывает Рустичелло о своих восточных приключениях, а тот прилежно за ним записывает. Видимо, для великих людей средневековья писать в тюрьме было своеобразным хобби – Томазо Кампанелла создал «Город солнца» сидя в застенках за участие в заговоре, а Томас Мэлори воплотил «Смерть Артура» прохлаждаясь в английской темнице за совращение несовершеннолетней. В итоге совместного заключения Марко Поло и Рустичелло появился шедевр - "Книга о разнообразии мира". Бомба разорвалась, бестселлер XIII века популярен до сих пор, а Марко Поло таки стал звездой. Заслуга в этом не меньшим образом принадлежит пиарщику Рустичелло. Талантливый писатель знал, что нужно целевой аудитории - погрязшим в занудном средневековье европейцам, но его воображение тоже было зажато в рамки неприглядной бытовухи того времени. А путешественник Марко Поло открыл этому воображению новые горизонты.
Возможно, именно с этим связаны многие не стыковки в книге. Современных педантов они даже заставляют сомневаться в том, что путешествие вообще имело место. Однако Марко Поло рассказывал о всем что видел с точки зрения купца а не географа, а Рустичелло писал потакая современным литературным вкусам.
( текст честно спионерен в сети)





Кстати, о Марко Поло. Большую часть мужчин на Корчуле зовут Марко. И многие из них носят фамилию Поло. Капитаном кораблика и его помощником на пути на остров были Марко и Марко. Обратный путь не отличался разнообразием!!

Старые стены у моря.



Вот такие "трамвайчики" снуют здесь постоянно. Рейсы по многим направлениям, компания Хорватская, есть рейсы и в Италию, размер судов тоже разнится. Ядран с хорватского - Адриатическое море.



Город у причала - нависает прямо над тобой.



Признаться, я был в небольшом ступоре. Настолько все это непохоже на виденное ранее. Города Прибалтики и Скандинавии - другие. По внешнему облику, по духу, что ли. Роднит их черепица на крышах. Только в Хорватских городах она посвежее - война закончилась не так давно. Да и скаты крыш не такие крутые - с дождями тут слабо, если только осенью, а снег в Адриатике долго не лежит, от силы пару дней.
Как и все строения адриатического побережья город сложен из камня, который тут везде. Только камень разный - масса оттенков у него, от розового к желтому, от зеленого к коричневому. Мостовая не просто вытерта, она отполирована как паркет, до блеска.

Узкие улочки. Явно о транспорте при их постройке не слыхивали.





Эта башенка венчает дом, в котором по преданию родился Марко Поло.



В такой тесноте сложно уединиться...



Над головой нависают фигуры с весьма двусмысленным подтекстом



И повсюду лавки, магазинчики.



Внезапно - набережная и море.



Старый город невелик, пройти его с экскурсией вдоль и по периметру - на полчаса. Я как-то от группы откололся и бродил самостоятельно.





















Как утверждают хозяева сувенирной лавки - это уникальный и единственный стул, на котором сиживал сам Марко Поло, вглядываясь в морскую даль, в размышлениях и воспоминаниях о путешествиях. ( как оказалось таких уникумов на Корчуле аж 4 штуки - вот и верь легендам после этого!)











Побродив по старому городу с группой и самостоятельно, в свободное время решил освежиться, благо море не просто рядом - оно вокруг. А после у меня, да и не у меня только наступила сиеста, время спокойно посидеть в кафешке на улице старой Корчулы и посмотреть на людей. И туристов и местных жителей, их, впрочем мало.http://uploads.ru/uHzr8.jpg


http://uploads.ru/Ppcex.jpg


http://uploads.ru/bWx38.jpg


http://uploads.ru/Lh5tT.jpg


http://uploads.ru/DR4Ia.jpg


http://uploads.ru/ihSlq.jpg


http://uploads.ru/QH2Mw.jpg


http://uploads.ru/eCP3V.jpg


http://uploads.ru/fBOLW.jpg


http://uploads.ru/toBqS.jpg


http://uploads.ru/2p1Rc.jpg

И напоследок еще разок взглянуть на этот чудный город - моё первое знакомство с городами Адриатики.

























После возвращения на материк в команде Марко капитана, взглянем на шумную жизнь ривьеры Оребича и в путь дальше.

Основан в 1333 г.. Состоит из двух частей - Мали-Стона и Вели-Cтона. Эти земли в Средневековье принадлежали Дубровницкой республике и являлись важным её приобретением, так как мелководный залив Стонского перешейка невероятно богат месторождениями соли. Добыча высококачественной соли ведется здесь по сей день.
Город очень часто страдал от землетрясений, поэтому архитектурных древностей до наших дней дошло немного. Хорошо сохранились ренессансный Княжеский дворец (реконструирован в XIX в.), неоготическая церковь Св. Влаха, францисканский монастырь Св. Николая.
Главная достопримечательность небольшого Стона - Стонские стены на горе. Они частично сохранились и недавно были отреставрированы. Стонские стены - самый длинный оборонительный комплекс в Европе, второй по длине в мире, после Великой Китайской стены. Строительство их началось в 1334 г. для защиты Дубровницкой республики, в состав которой в 1333 г. вошел полуостров Пелешац, от вторжения со стороны гор, главным образом для того, чтобы уберечь от захвата экономически важные бассейны стонской соли. Теперь можно прогуляться по стенам и осмотреть 5 крепостей и 20 башен.
В заливах возле Малого Стона находятся устричные плантации, на которых выращивают одни из самых качественных в мире устриц. Устрицы в Хорватии являются эксклюзивом, доступным всем приезжающим.

Сами солевые бассейны мы видели из окна автобуса. когда подъезжали к Стону. Большие квадраты, в которых морская вода нагревается солнцем, испаряясь оставляет чистую соль. ( пакетик с солью купили себе домой)
Городок небольшой, посещение его было недолгим.















Узкие улочки, строения из известняка и полированные мостовые.









Не обошлось без устриц... что-то я их не распробовал с первого раза.



А в огородах у местных жителей кактусы растут!



Заканчивается очередной день путешествий, ужин и вечернее купание в теплом и горько-соленом море.
Вечерний Неум.



Утро следующего дня было ранним, в 7 часов уже выезжали. Наш маршрут - Босния. С дорог магистральных мы свернули на второстепенные. Дороги вроде неплохие, но узкие. А вот когда дорога полезла в гору, начался серпантин. Представьте ощущения, когда смотришь в окно автобуса ( а он двухэтажный, я на втором) и внизу - пропасть, метров так на тридцать, а то и поболе. Тут уж выручало мастерство водителей, достойно справлявшимися со всеми дорогами.
Зато виды на долину реки Неретва - просто фантастика, особенно с высоты птичьего полета. Спустя какое-то время приезжаем в неприметное местечко, около поселка с сласковым названием Любушки и ...









Попадаем к водопадам Кравице. Хоть середина июля и не самое полноводное время, но зрелище падающей с 25-метровой высоты воды впечатляет. Хоть этот район и объявлен национальным парком, но вполне можно искупаться, да и слегка подкрепиться в стоящих почти под водопадом пивняках. После теплого моря вода кажется ледяной, градусов 15-16. Впрочем, у нас в озерах, все лето такая. Можно постоять под струями воды, или сплавать через озерцо и там тоже принять бодрящий душ. Я так и сделал. Вода чистая, прозрачная, с нежным голубовато-зеленым оттенком.















Тут и добавить нечего - красота, да и только!
Солнце восходило к зениту и впереди нас ждал Мостар.

Глядя по сторонам сразу обнаружился некий диссонанс в облике города. Отметины недавней войны. Их много, они повсюду, глаз постоянно наталкивается на них . Оставлены специально, или руки не доходят?







В домах, посеченными пулями и осколками, сейчас живут люди.



Город расположен по берегам реки Неретвы, занимая её долину и взбираясь в горы.





Еще идя по хорватской, или католическо - христианской части Мостара начинаешь замечать - вся старая часть города - один восточный базар, плавно перетекающий с одного берега на другой.







И сувениры носят отпечаток войны. Хотя с другой стороны - зачем добру пропадать, коль кто-то это может купить?
Несколько снимков сделанных супругой, с её разрешения выложу здесь. У женщин свой взгляд на вещи, тем более в городе с явновыраженными исламскими традициями ( пристально смотреть на женщину, тем паче её фотографировать без её ведома - крайне нежелательно)

























Двигаясь в плотной толпе туристов доходим до моста. Плиты мостовой, выложенной белым камнем, при жаре становятся очень скользкими, если бы не поперечные ребра-ступеньки поперек моста, то на него попросту не взобраться. Мост и несколько видов с него по обеим сторонам Неретвы.















Проходя мост ( но не отходя далеко от него) попадаем в муссульманскую часть Мостара, улицу - базар. Разноголосый, шумный, многоязыкий.





Мечеть Мехмеда Коски Паши из ХVI века, туристический объект. хотя и действующая мечеть, куда разрешен доступ иноверцам и женщинам.









Небольшая пауза после экскурсии по городу, продовольственный базар со спелыми и сочными фруктами ( персики!!! - их можно есть только в почтительном поклоне, иначе персиковым соком покрыт будешь весь!), разнообразным алкоголем - от вина до неимоверного количества самогона из тех же фруктов. ( Как я понял, государственной лицензии на торговлю спиртным тут пока нет). И чашечка густого, как сметана, кофе, с крошкой лукума, стаканом холодной и чистой воды и ломтиком бахлавы.



Дальнейший путь по городу я предпочел совершать в одиночестве, ибо рассматривать содержимое каждой лавочки в компании шопоголиков как-то не хотелось. Я вернулся в мечеть Мехмеда Коски Паши, и отжалев скромную мзду в 4 евро зашел внутрь и поднялся на минарет. Мостар с высоты метров эдак 20 - залитый до краев долины жарким солнцем, в оранжевых пятнах черепичных крыш, с проблесками зелени, с коробками разрушек, и с коробками новостроек на окраинах, со шпилями костелов и иглами минаретов. Вот он каков.

Фотографировать в минарете можно, но не молящихся. И обувь на входе все снимают, я тоже снял.



По узкой винтовой лестнице, где и одному-то тесновато - наверх, по пути пара окошек.





И вот я наверху!

















И еще несколько шагов по Мостару.
Не восстанавливают, а вывеска висит.


Клуб мостарских пругунов в воду с моста. Высота, кстати, довольно приличная - 20м, глубина реки под мостом - 5м, и еще - перепад температур от +40 воздух на солнце, до +15 - вода в Неретве.


Вот один из "прыгунов" - попижонил, посшибал денег, но не набрав нужной суммы удалился восвояси.





Есть старый большой мост, а есть его старший брат - малый, через один из притоков Неретвы. Построен как пробник, тоже был разрушен и восстановлен.



Неожиданно пустая и тенистая улочка, ведущая от Неретвы к основной туристической тропе. По блестящим камням мостовой заметно - не пустует.





В подобном туре все бегом. Экскурсия + свободное время катастрофически мало для такого колоритного города. Если честно - не похож ни на что виденное ранее. Даже другие боснийские поселки по пути - и те чем-то отличаются. Смесь религий, культур - все это делает Мостар особенным, неповторимым. Одно их немногих мест, куда хочется вернуться с большим запасом времени.
А наш путь лежал по Боснии дальше, но об этом позже!

И еще одно примечательное место, тут же. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текия ( текке) , построенное в конце ХV - начале XVI в.в.

Легенда гласит, что еще за десятилетия до завоевания этих территорий османской имерией, в эти места приходил святой суфий Бакташи Сари Салтик (Baktashi saint Sari Saltik), здесь он основал школу дервишей, и здесь же был похоронен. Это место сейчас является святым для дервишей и суфиев. Текия (Текке) был построен в 1520 году во время правления в Мостаре муфтия Зияддина-Ахмед ибн Мустафы. Он почитал дервишей, которые жили здесь, и любил дружеские беседы и научные дискуссии с ними.







Место просто живописное само по себе, чистейшая вода, которую можно пить прямо из реки, горный пейзаж, старый монастырь - придают этому уголку своё, неповторимое очарование.









Несколько сохранившихся строений, по возрасту не одно столетие. Черепицы тогда еще не знали, крыли крыши плоскими кусками известняка.





Чистейшая вода - лучшее место для разведения форели, потому берега буквально облеплены маленькими рыбными ресторанчиками.

Движемся далее, в сторону хорватской границы вверх по течению Неретвы. Небольшая остановка в небольшом селении Почитель.

Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить.

















Очередной насыщенный день путешествия подходит к концу. Немного другим путем, но такими же горными серпантинами как и утром этого же дня, возвращаемся в Неум.

А солнце уже село...



Продолжение следует!

Краслава, там я был аккурат в прошлом году, но всю дорогу ехал под дождем, теперь, восполняю пробел - костел чуть в стороне от дороги, Спрукти.



Католический костёл Св. Антона в Спруктах построили из цементного кирпича на средства общины и архиепископа в период времени с 1933 по 1938 года. Пробст В. Козловскис, будучи техником-строителем в юности, самолично разработал строительный план костёла и лично руководил строительными работами. В Спруктах была своя деревянная часовня. По одним источникам она была возведена в 1820 году, а по другим – в 1785 году. Уже в 1866 году часовня устарела. Теперешний приход в Спруктах был основан в 1933 году из приходов Извалты и Юзефово, в общем количестве из 12 селений, это примерно 1500 членов. 3 июля 1933 года Вацлав Козловскис был назначен пробстом нового прихода в Спруктах.
10 сентября 1933 краславский декан Я. Киселис осветил фундамент нового храма. В этом же году был построен жилой дом, в котором устроили временную часовню. Средства на строительство храма выделял приход, а также архиепископ. В июне костёл был освящён деканом Я. Киселисом. Храм был практически возведён, за исключением башенок, которые ещё предстояло построить. Все богослужения проходили в новом костёле сразу после освящения. Пробста В. Козловскиса назначили викарием в Вараклянах. 8 августа 1935 года в Спрукты приехжает пробст В.Литауниекс. Он и достроил башенки. В 1938 году пробстом Спруктского прихода назначили Станислава Кокина, под его руководством было закончено строительство костёла.
Длина костёла составляет 28 м, ширина – 16 м, высота – 12 м. Две башенки, костёл построен из цементного кирпича. Трёхнефное строение, пол цементный, потолок деревянный. Фасад костёла не оштукатурен, внутренние помещения – оштукатурены и окрашены.






Еще один костел, возле самой дороги, в Боровке. Боровский Римско-католический костел Богоматери.
Костёл построен в 1811 году Вацлавом и Казимиром Пляттерами. Боровка была филиалом Краславского прихода.







А это просто домик у дороги, расцветка настолько не типичная, насколько веселенькая.



Перед въездом в Краславу останавливаюсь перекусить, мимолётный взгляд на Даугаву и шиповник, весь покрытый росой.





Сворачиваю в аглонском направлении, через пару километров за самой Краславой - железнодорожная станция, выделенная в самостоятельный населенный пункт.



Остатки какого-то сооружения, судя по кладке - старых времен.





Церковь Архангела Михаила, Граверы.



Заехал к озеру Черток, но там как раз разгружался целый автобус с молодыми людьми, явно затевавшими пикник, было шумно и весело. А озеро, не знаю, откуда о нем столько легенд, впрочем, может быть пиар ход, привлечь внимание и туристов.



Часть пути до Аглоны проехал в компании молодого человека, оказывается там в очередной уже раз проводится веломарафон. Он поинтересовался, не туда ли я направляюсь, он из Краславы именно на марафон и ехал.
Я с ним поделился своими велопохождениями. Его удивили не сколько дистанции, сколько мои цели. Впрочем, он был не последний, кто этому удивлялся в тот день.



У базилики я "заправился" водой из святого источника. Залил три бутылки по 0,7л, до дома, правда только одна доехала. В Аглоне нахожу поворот в сторону Дагды и двигаюсь далее, по пути проехал мимо Каралю Калнс... что-то там явно переборщили, место стало похоже на подобие парка аттракционов. Деревянных скульптур уже слишком много, да и еще какие-то блестящие и шевелящиеся инсталляции повсюду.



Путь мой лежал к местечку Геронимова. Хоть на моих картах усадьба и не была обозначена, но в нете видел упомянания о ней, правда старые, начала этого века. Подъезжаю, ворота, но открытые, вокруг немало людей, останавливаюсь напротив фасада здания, только собираюсь достать фотик, как подходит ко мне мужчина, представляется работником пансионата и начинает выяснять, чего, мне, собственно нужно. Услышав о намерении сфотографировать здание, заявляет о запрете. Оказывается это не просто госучереждение, а пансионат для душевно больных. И во избежание различных кривотолков и противоречивых высказываний, республиканское руководство наложило запрет на съемку на территории этого и всех подобных ему заведений... мдя. Подумав, я с ним согласился. Окружавшие люди так или иначе вошли бы в кадр, тем более что моё внезапное появление вызвало у них живой интерес.И этому товарищу я объяснял для чего и зачем мне все это. Не уверен, что он понял. От фото, виденного в интернете http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/10653608.jpg здание существенно отличалось. Выкрашено в желтый, все детали фасада упрощены. Один снимок, но уже за воротами я таки сделал. Хоть здание и утратило исторический облик, но оно используется, служит людям.



Что же, тоже результат, хоть и не такой, какой ожидал. Разворачиваюсь и двигаю в сторону Яунаглоны, по пути вот такой интересный храм - Берзгальский католический костёл. Отличный пример деревянного барокко (1744-1750). Памятник культуры государственного значения. Одна из старейших деревянных церквей Латвии.





Где-то в окрестностях этой церкви, у дороги, всретился "шутник" из местных - дядечка с двумя собаками. Он собачкам сказал что-то вроде "Взять" и рукой в мою сторону махнул. Оценив их прыть и напористость, ходу я прибавил. Вот ноги у них коротковаты, но бежали они за мной примерно с километр. Веселые бывают люди на обочинах дорог в латгальской глубинке.

Яунаглона. По не немного поплутал, прежде чем нашел искомое. Первым, как нельзя кстати встретился мне камень - Каменец ( от польского). Именно этот камень и дал название поселку, позже уже ( в 1927 году) переименованному в Яунаглону. На плоскости одной стороны камня в рамке высечен почти неразличимый текст на польском языке : „С разрешения святого отца (имеется ввиду папа) Клеменса XIII в 1766 году. И на этой скале Петера построена капелла по примеру Римско-католического вероисповедания нашей земли. Она перенесена в поместье и этот камень дал ей названия Каменеца („Kamieniec”)”.
Эта надпись указывает, что на камне или около него была католическая капелла – молитвенный дом. Записанные в начале нашего века сказания удостоверяют, что именно на камне была церковь., в которой могло поместиться несколько десятков человек. Возможно, что капеллу строили не прямо на камне, а находился он внутри капеллы. В других сказаниях говорится, что молния рассекла камень на две части и капелла разрушилась. И все же Каменецкий Большой камень имеет характерную для культовых камней примету – в его высшей точке высечено углубление правильной цилиндрической формы (диаметр 30 см, глубина 30 см). Можно полагать, что вначале камень в самом деле был частью языческого святилища. С приходом христианского вероисповедания, которое распространилось в Латгале в начале 17 века в связи с деятельностью иезуитов, на месте древнего святилища построили капеллу.




Совсем рядом с камнем - усадьба Каменец.

Памятник архитектуры 18 столетия, включает в себя саму усадьбу и несколько хозпостроек, некоторые из которых надстроены позднее до двухэтажных. Последние хозяева - семья Реутов. Вокруг усадьбы еще наблюдаются фрагменты каменных стен. Перед войной в здании располагалась женская гимназия.





































Немного об Алоизии Броке, в честь которого установлена мемориальная доска.

Один из деканов Аглонской базилики, Алоизий Брок известен как выдающийся священнослужитель.
С его именем и жизнью неразрывно связана судьба еврейской семьи из Аглоны.
Еврейская девушка из набожной семьи Лурье полюбила латышского парня католика Лейта- на Даукста.
Обе религиозные семьи были категорически против их брака, кото- рый не мог быть зарегистрирован ни в синагоге, ни в костеле. Но любовь оказалась сильнее предрассудков: молодые люди отправились за советом к декану Аглонской базилики А. Броку, который посоветовал девушке принять католическую веру.
Крещеная католичка Каролина Лурье, таким образом, смогла выйти замуж за Лейтана Даукста, родив 8 детей, из которых выжили пятеро.
Каролина и ее дети были рьяными католиками.
Болезнь и раны, полученные в Первую мировую войну, свели в могилу отца многодетного семейства.
А в новом паспорте Каролины уже была запись, что она является лицом католического вероисповедания.
Летом 1941 г. за Каролиной неожиданно явился местный полицай.
Ни документы, ни слезы не действовали, хотя каратель хорошо знал, что женщина является католичкой.
Вместе с другими евреями она оказалась в школе.
Здесь К. Даукст обратилась к немецкому офицеру: «Разреши последний раз сходить в базилику и помолиться».
Получив разрешение, женщина в сопровождении полицейского отправилась в храм.
Молитва, крики, слезы, мольба о пощаде не остались неуслышанными.
Вышедший к Каролине Алоизий Брок пытался объяснить полицейскому, что перед ним крещеная католичка, но и это не помогло. Тогда декан базилики вместе с Каролиной и полицейским пошли в школу, где обреченные евреи ждали своей страшной участи.
И здесь произошло чудо.
Священнику удалось убедить немецкого офицера, что перед ним католичка, добавив: «Она христианка, как и вы, не берите грех на душу». Каролина была отпущена и спасена.
В декабре 1941 г. в предрождественскую неделю тишину Аглонской базилики взорвала проповедь Алоизия Брока «Ты не должен убивать». И хотя священник не называл никаких фамилий, все хорошо понимали, что проповедь направлена против убийств невинных людей в Аглоне, против уничтожения евреев.
Смущенные и взволнованные верующие покидали храм, благословляемые священником, кото рый хорошо понимал, что ему угрожает.
И действительно, на стол гестапо легло заявление начальника местной полиции Эглайса.
30 декабря 1941 г. Алоизий Брок был арестован и на три месяца помещен в рижскую Центральную тюрьму.
Сотни латгальцев поставили свои подписи под письмом к коменданту Даугавпилса с просьбой об освобождении декана.
Друзья советовали ему не возвращаться в Аглону, но священник не смог оставить школу, а также монастырь и церковь в Аглоне.
В январе 1942 г. в гимназии случился пожар, и А. Брок начал ее восстанавливать.
Не всем в Аглоне нравились его действия.
В мае 1942 г. он был вновь арестован и в 1943 г. погиб в концлагере Ноенгаме.

Источник - Strods A. Konstantīns Raudive laikabiedru skatījumā: No Aloizija Broka — Aglonas ģimnāzijas
direktora piezīmēm // Acta Latgalica, 11. Daugavpils, 2001. 280.—286. lpp. И статья Иосифа Рочко - "Холокост в Латгалии".

Немного отъехав от усадьбы наблюдаю еще несколько хозпостроек конца 19 - начала 20 века.





И здание анлонской школы-интерната тоже современным не назовешь, хотя с примерным временем постройки определиться не могу.



За поселком симпатичный хлев, явно 19 века.



Рушонская католическая церковь Святого Ангела Михаила, постройки 1816 года.






От церкви идет небольшая аллея, в конце которой парк и усадьба 1903 года, построенная в стиле неоренессанс. В 2007 году начата реконструкция.







По пути к Рушонам попал под полосу дождя. Полоса - метров двести от силы. Пыли и так хватало, а на меня подмоченного она стала прилипать еще лучше. Так что на шоссе Резекне-Даугавпилс я выврался слегка сероватым. До Даугавпилса указатель показывал 49 км, правда появился ветер, как всегда встречный. Иногда это сильно мешало.
Поскольку в этот день я проезжал через железнодорожную станцию Краслава, то заодно решил глянуть на станцию Аглона.
Скромно, весьма.


Типичная заброшка в этих местах.



Оставалось еще одно местечко, которое собирался осмотреть, но не было никакой уверенности где оно расположено. Нашел на удивление быстро. Поселок Ардава, несколько домов, магазин и тут же усадьба, Называвшаяся Юзефиновой, построена в 1860-1863 году.





Хозпостройка, ничего себе такой сарайчик, хоть и в плохом состоянии, но какой стиль!



И немного истории...



(Собственность Пелечксого сельсовета, до 1922 года принадлежала семье Молу. Построена в 1860-1863 году в стиле неоренессанс. Строения были сильно повреждены во время второй мировой войны. Из комплекса Юзефиновой усадьбы сохранились парк, хозпостройка, здание усадьбы.
С 1922 года размещалась начальная 4-х летняя школа, в 1928 году преобразованная в 6-летнюю, с 1937 года именовалась Ардавской средней школой. В 1950 году учились 291 ученик, в 2002 - 42)
А в 2003 году школу закрыли... Печальная статистика.

Вертя головой по сторонам, невдалеке от шоссе вижу церквушку, а вот как проехать - неясно, видимо проскочил поворот. Бондаришки, старообрядческая церковь.






Из примечательных событий того дня - встреча с человеком с ружьем. Где-то я петлял и заехал на частную землю, надеясь то ли срезать, то ли выбраться куда-то. И товарищ ( с ружьем) поинтересовался - а чего это я шляюсь по частной собственности, в частности - по его земле. Но потом сам охотно объяснил куда и как проехать.
Встретил в Малинове у магазина "братьев по разуму" - пара велосипедистов, у одного велика прицеп, парень и девушка, колесо меняли, спросил по-русски - помощь, мол, не требуется? Удивленно и непонимающе смотрят на меня - повторяю на аглицком, поняли, помощь не нужна, спасибо. Чехи, однако! Месяц по Европам колесят, молодцы ребята. Только едут не быстро, видел их еще в Шпогах, там в магазин заходил, они мимо прокатили. Оно и понятно, прицеп с поклажей - не разгонишься. Я сам в этой поездке нацепил самодельную сумку-штаны, вес и габарит дают о себе знать.



Надо привыкать ездить с грузом. На дороге нечасто найдешь толковые места где перекусить можно, беру с собой. Особой популярностью среди меня котлетбургеры пользуются. ( сочная домашняя котлетка плющится и кладется меж двух кусков хлеба. всякие макдональдсы и хесбургеры тихо отдыхают)

Вроде и вся поездка. Расстояние средненькое по моим меркам, 167 км.

Город на границе гор и моря.





Не просто горд - порт, принимающий большие суда, живущий морем.

Высадка в Дубровнике и над головами линия канатной дороги, ведущая высоко на гору. Говорят, с неё открывается отличный вид. А пока небольшой экскурс по улицам, вымощенным белым полированным камнем. Правда, полируют его подошвы многочисленных туристов.











Центральная улица - Страдун, ведущая от площади с названием Лужа к воротам, хорошо укрепленным.



Лужа.



Центральные ворота Пиле, над воротами - скульптура св. Влахо.






Согласно легенде, жители Дубровника Св. Влахо выбрали своим защитником после события, произошедшего в 971 году, когда венецианский флот из 112 кораблей приплыл в акваторию Дубровника. Венецианцы решили хитростью захватить Дубровник, сказав, что плывут к берегам Греции. В Дубровнике никто не сомневался в их благих намерениях, поэтому встретили венецианцев дружелюбно. В ту ночь набожный священник кафедрального собора Стойко молился целую ночь в первопрестольной церкви Св. Степана (позднее церковь была полностью разрушена во время землетрясения). Случайно священник увидел церковь, заполненную вооруженными солдатами, среди которых стоял седобородый старик с тростью в руке, который ему рассказал, что он епископ, мученик Св. Влахо, посланный с неба для защиты Дубровника. Св. Влахо поведал о том, что он всю ночь с небесными солдатами оберегал городские стены Дубровника от венецианцев и что сейчас дубровчане должны сами себя защитить. Стойко быстро распространил эту весть среди дубровчан, и уже на следующий день побежденные венецианцы уплыли восвояси. Так св. Влахо стал символом Дубровника. И его изображения и барельефы видны всюду - над городскими воротами, на флаге и гербе.



От центральной улицы отходит целая сеть маленьких, узких улиц. С высоты Дубровник напоминает что-то нарезанное на кубики.





А вод вид с верху.



Кстати, весь старый город - пешеходная зона, транспорта здесь нет. А по узким улицам вообще трудно разминуться с идущими навстречу.

Фонтан Онофрио, вернее то что сохранилось после землетрясения 17 века. Чем он интересен - город построен на большой скале, а фонтан часть водопровода, гораздо более ранней постройки.





Еще один фонтан, прозванный "Еврейским" - воду евреям разрешалось брать только из него. Частое место сбора туристов, начала и окончания экскурсий.





И рядом море!



И вновь по улочкам, узким и не очень.













Далмацкая порода котов, есть и такая. Этот, вообще на службе.
Издревле коты пользовались уважением среди торговцев - ловили грызунов, портивших товары.



Свободное время в Дубровнике решили посвятить быстрому и скромному перекусу ( цены кусачие) и я отправился знакомиться с городом с высоты крепостных стен, местами возвышающимися аж на 25 метров.
Мелькала мысть о подъеме по канатке, но 15 евро... Хотя билет на городскую стену тоже не был дешевым - около 12.

Все виданное снизу, но с другого ракурса.



И черепичные крыши - повсюду, куда ни глянь.



Море...!!!







С высоты городских стен город выглядит совсем по-другому!! Это место где просто живут люди. Они развешивают и сушат бельишко, беседуют и пьют вино в тени своих глубоких двориков, разводят огородик, играют в волейбол-футбол-баскетбол.
















Грузы на стены поднимают тоже по-старинке, только материалы новые и грузы другие, в основном сувениры для туристов, провиант и питьё в кафешки.



А прямо под городскими стенами - один из пляжей, что ли, вернее место для купания.



Черепица крыш и новый Дубровник, взбирающийся в гору. К стати, я не сразу но заметил что кроме яркой черепицы, есть и потусклее. Это та, что уцелела при обстрелах города сверху. Меньше всего от современной артиллерии пострадали стены. Их толщина до 11 метров.


















Порт сверху, старый порт Дубровника нуне работает на туристов, маршруты по окрестностям, ближайшим городам, на некоторые острова, просто обзор города с воды.



Сквозь стены.



Кто там внизу такой маленький бегает? А!!! ТурЫсты! Экие они смешные! Я прошел по кругу все пару километров городской стены, жарковато, но оно того стоили. В некоторых местах просто зависал, глядя или на море, мерно качающее прогулочные лодки, купальщиков и морских птиц; или на новый город, суетный и гудящий.




И в завершении Дубровник с другой стороны, вид издали.

Как я как-то упомянал, У Боснии-Герцеговины всего 8 км морского побережья, но за счет небольшого выступающего мыса береговая линия аж 25 км. Не густо на такую страну, вот почему большинство отдыхающих в Неуме - боснийцы. По насыщенности гостиницами, апартаментами и прочим гостевым жильём Неум выглядит оазисом на побережье. Окружающая её Хорватия смотрится гораздо скромнее, но у неё и береговая линия существенно больше. Сам городок не так велик, большинство людей в сезон - туристы, все местные в туристическом бизнесе или торговле и работают. За счет некоторой разницы в ценах Неум привлекателен как для шопинга, так и для проживания. Многие транзитные туристы останавливаются по пути в Дубровник ( к югу) или Сплит ( к северу) закупиться боснийскими товарами.



Традиционные черепичные крыши, лесенки около частных домов, ведущие к морю.









Весь берег - пляжи, выходящие к ним отели, магазинчики, кафе, бары, рестораны. По вечерам на террасах у некоторых отелей вовсю гремит живая музыка, местные певцы и музыканты развлекают туристов.









Это еще ни самый пик, в разгар дня вода у берега как насыщенный бульон, аж кипит от обилия купающихся. Но мы после 11 дня с пляжа уходили - жарко. Чем еще привлекательна бухта Неума - защищена от ветра и волн. Родители смело оставляли пурзаться в теплой (+24) воде голопопых карапузов - волн почти нет.





На некоторых пляжах бетонные пирсы, там, как и повсюду яблоку негде упасть. А у самой воды, в выбитых водой трещинах сидят крабы, в основном мелкие, шустрые. Самый большой был примерно сантиков 5. ( фото супруги,я фотик на пляж редко брал)



Если в Неуме не светит солнце, то это значит ночь! Облаков мы почти не видели, солнечно! Ночи здесь тоже особые. Не смогу объяснить почему, но и небо другое.





Это снято с мыса, что напротив Неума. По темноте прогулялся, с фонариком. Растительность сухая и колючая, а так - красота!



В свете луны. Яркая, почти полная луна светила в спину, удивиьельно высвечивая все в округе.



В блеске огней - Неум!



В один из дней, вместо отмененной поездки в Сплит ( жарко, народ подустал, не набралось необходимого кворума) решили с супругой прокатиться на катерке, что от пляжа отчаливал. Часовая обзорная по бухте + обед в плавучем ресторанчике. По 15 евро с носа. Нам понравилось все! На борту капитан и его супруга предложили всем пассажирам ракии ( самогонки)! Мы, правда отказались - жарко. А вообще с самогоном, а с вином и подавно, в Боснии без проблем! На базаре, в магазинах, на лотках около дорог и поселков, вместе со свежайшими фруктами-овощами - в ассортименте и в наличии.

Неум с воды, под другим углом - как игрушечный!









Это виден пограничный пункт Хорватия - Босния. Его и другой, на выезде, мы пересекали многократно и без проблем. Туристам в этих краях рады. ( В Неуме, кстати, равнозначно ходят три валюты - боснийская марка, хорватские куны и евро. Сдачу дают в той валюте, в которой вы платите. С банковскими карточками вообще без проблем.)





Чам-то этот дядечка мне знаком... Дед Мороз!!! Так вот где он проводит лето! Снегурочка, вероятно, за мороженым отлучилась.



А это плавучий ресторанчик, похоже что семейный бизнес, радушно, просто, по-домашнему.



Вкусно!





Хоть в Боснии и Хорватии уважают мясо, но и морепродукты тоже популярны, вот, к примеру фото с одного из ужинов в гостинице. ( все фото еды - супруги)



Немного цветочного разнообразия.



Опунция. Почти кактус, растет на газонах. Тонкие острые иголки. Не заметил и в иголках оказался я.



Гранат цветет.





Самая основная достопримечательность этого городка - закаты! Солнце плывет к горизонту - а потом быстро ныряет за него!











Чем хорош боснийский городок Неум? Несмотря на кажущуюся суету очень спокойный и тихий, для неспешного и семейного отдыха у моря. Хорош как база для проживания с выездами куда-то по сторонам, как было в нашем случае.
А закончу я о нем все-таки рассветом, пусть и с луной.

Остров Богородицы на Рифе — единственный, сотворенный руками, в Адриатическом море. Сегодня его площадь составляет чуть более 3000 кв. м. Существует несколько версий легенды возникновения этого островка.

Версия первая.

Моряки, которые возвращались из плавания (скорее всего, с рыбалки) домой, попали в шторм и их корабль наткнулся на риф, который был на этом месте. Оставшиеся в живых, после того как пришли в себя, нашли здесь икону Пресвятой Богоматери с младенцем на руках (правда, в этой истории непонятно, как она там оказалась). Моряки настолько были рады тому, что уцелели в схватке со стихией, что поклялись друг перед другом и перед лицом Господа выстроить церковь в знак благодарности за свое спасение.

Версия вторая.

В начале XV века два моряка, братья Мортешичи из города Пераст проплывали мимо рифа и случайно увидели в воде икону Божьей матери. Видимо, она осталась здесь от предыдущего кораблекрушения и зацепилась за камни. Икона оказалась чудодейственной: один из братьев вскоре излечился от мучавшей его болезни. И вот тогда жители Пераста решили воздать ей почести, создав рукотворный остров и выстроив на нем церковь. А Дева Мария с тех пор считается покровительницей моряков из Пераста.
Какими бы ни были мотивы, факт остается фактом: в течение почти что двухсот лет на рифе затапливались пиратские и собственные старые корабли, а также возникла традиция, проплывая мимо него, бросать в воду камни. Таким образом и образовалось плато, на котором можно было начинать строительство. Считается, что еще одним мотивом его создания было желание жителей Пераста установить владычество над собственным островом в противовес владычеству жителей Котора над островом Святого Георгия, который находится совсем рядом. Так церковь Божьей Матери в византийском стиле, высотой 11 метров, вскоре здесь была возведена. К сожалению, ближе к концу XVII века ее сильно повредило землетрясение, но храм отреставрировали, расширили, теперь он занимает большую часть острова и в разгар курортного сезона почти ежедневно принимает экскурсии с туристами.

В те времена, когда Пераст был на вершине своего развития и являлся важным экономическим центром побережья, храм на острове стал пополняться произведениями искусства. Для богатой росписи стен и сводов архиеписк пригласил знаменитого в те времена художника Трипо Коколя, который почти 10 лет посвятил этому занятию. В течение долгого времени знатные горожане и благодарные капитаны кораблей приносили церкви свои дары и стремились всячески украсить ее, поэтому к сегодняшнему дню она является не только домом Божьим, но и дейстующей галереей, где хранятся интересные и ценные экспонаты, в том числе более 60 картин.
В наши дни жители Пераста бережно хранят в своей памяти легенду о создании острова Богородицы на Рифе и даже придумали в его честь праздник! Ежегодно 22 июля в городе проходит Фашинада — день, когда в торжественной обстановке жители привозят сюда и высыпают гору камней для того, чтобы рукотворный остров не подвергался разрушительному воздействию морских волн и всегда оставался невридимым на своем месте. Кроме того в эти дни проходит парусная регата на Кубок Фашинады, в которой с удовольствием участвуют спортсмены на лодках со всей Боко-Которской бухты.

Небольшой город моряков и пиратов Пераст не приспособлен для движения автотранспорта, поэтому мы его наблюдали со стороны и сверху, медленно проехав рядом.



Скалистый и покрытый растительностью остров Sveti Djordje (Свети Джордже) возник естественным путем. Он творение природы, чью красоту дополнила человеческая рука. В частности он известен тем, что постоянно подвергался каким-то несчастьям: землетрясения, пожары, оккупация – все это выпало на долю маленького острова напротив города Пераст. Но еще больше он знаменит благодаря могилам капитанов, похороненных здесь, среди которых и могила знаменитого учителя русских моряков Марко Мартиновича. Отсюда второе название этого места – Остров Мертвых. На нем еще в XI в. было основано бенедиктинское аббатство Святого Георгия, которого Сербская православная церковь называет Святым Джордже – отсюда и название острова. В окружении столетних кипарисов здесь сейчас стоит каменная церковь.
С этим островом связана трогательная легенда. Французы превратили его в крепость, которую в 1813 г. захватили жители Пераста. И офицер, которого звали Слович, получил приказ стрелять по крепости из пушек. Приказ он выполнил, но при этом один из снарядов случайно попал в дом, где жила девушка, которую он любил. Его любимая нашла свою смерть среди развалин. Когда Слович узнал, что сделал, раскаяние и любовь привели его на остров, где он остался, чтобы провести остаток своих дней в тени своей большой несбывшейся любви. Похоронен Слович был рядом со своей любимой, со смертью которой он так никогда и не смог свыкнуться. Их могила до сих пор находится под сенью кипарисов. Считается, что именно этот остров вдохновил швейцарского художника Арнольда Бёклина, который создал знаменитую картину «Остров мертвых».

На этот остров, вероятно, из-за его трогательной красоты чаще всего приезжают молодые и влюбленные.





А далее мы попали в Котор. В стользамечательной по красоте бухте и город соответствующий. Но у меня, видимо, начался переизбыток впечатлений от увиденного. Или я уже прогрелся до состояния, в котором слабо воспринимаешь действительность... Сам Котор мне как-то не увиделся.
Стены старой крепости начинаются у моря и тянутся высоко в гору, на высоту аж 260 метров, заканчиваясь фортом Св. Иоанна.







На одних из ворот надпись со времен Иосифа Брос Тито " Чужого не надо, своего не отдадим", датируемая 1944 годом. В арке этих же ворот - барельеф 15 века, где изображены Богородица с Младенцем и очень почитаемые в Черногории святые – Трифон и Бернард. ( а на приступке этого барельефа, по легенде, рубили руки/головы ворам)







А в общем, это старый, средневековый город, небольшой ( старая часть) но удивительно сохранивший своё лицо. Узкие улицы, повсюду завешенные бельем, пальмы, балкончики с зеленью, многочисленные барельефы на стенах - кого тут только не было за его долгую историю, всяк оставил свою частичку. Помимо завоевателей стихия пыталась стереть этот город с лица земли землетрясениями, последнее было совсем недавно, в 1979 году. Город всякий раз отстраивали его верные жители.











Католический кафедральный собор Святого Трифона — символ Котора. Величественное здание возвышается в самом центре города. Освящение храма, посвященного защитнику охотников и рыболовов, помощнику в добрых начинаниях и покровителю Котора, состоялось 19 июля 1166 года. Собор построен в истинно романском архитектурном стиле.
Эта часть Черногории входит в сейсмически опасную зону. Периодические разрушительные землетрясения не пощадили и храм. Так, в 1667 году были полностью разрушены обе колокольни. Камень для реконструкции везли с острова Корчула. Отстроенные заново звонницы приобрели особенности, характерные для барокко. Еще одним новшеством стало соединение их широкой аркой. Огромный ущерб нанесло зданию землетрясение 1979 года. Восстановительные работы велись под эгидой ЮНЕСКО. По завершении собор был включен в список Всемирного наследия.
В часовне нашли место последнего упокоения мощи Святого Трифона. В 809 году их выкупил знатный горожанин Андрия Сараценис, чей прах покоится в установленном в соборе саркофаге.






Высоко в горах над Старым Котором есть маленькая православная церковь, носящая довольно редкое название - Богородицы Здравие. Объясняется это просто - храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. Сюда была помещена специальная икона Богородицы Здравие, которая прославилась своим даром спасения от болезней еще в средневековой Италии.
Церковь Богородицы Здравие была построена в конце XV века, но в исторических источниках она впервые упоминается в 1518 году. Под нынешней церковью в результате археологических раскопок было обнаружено еще более старое религиозное здание, относящееся к VI веку, к периоду раннего христианства.
Храм имеет большую открытую веранду внутри остроконечного готического свода, другая же часть здания выполнена уже в стилистике барокко. Стены церкви украшают картины с эпизодами жизни Пресвятой Девы Марии: Рождение, Введение в храм, Благовещение и Вознесение на небеса. Красивый мраморный алтарь - работа венецианского скульптора Бернарда Табакка, он был закончен в 1700 году, его венчают две статуи - Святого Трифона, покровителя города, и Святого Иеронима, покровителя Далмации. Бывшая главная ценность храма - чудотворная икона исцеляющей Богородицы Здравие - ныне хранится в ризнице которского собора. Также при церкви находится могила известного которского гражданина - графа Антона Луковича.
Попасть в церковь можно только пешком, пройдя по крутому склону долгий путь из 500 шагов, начинающийся от старого городского квартала.



Вот они узкие улицы этих городских кварталов. А мысль о церкви на склоне, о крепости, петляющей по горе мне все не давала покоя...





Это не начало ли пути к высоте?



Несколько фото от супруги.

Оружейная башня с часами.

Напротив главных городских ворот на просторной площади Оружия поднимается городская часовая башня. Это трехэтажное надёжное здание строилось по технике «bunjato», из массивных каменных кубов, углублинющих края. Такая техника кладки была популярна в эпоху ренессанса, но поддерживается и в период барокко. Башня была построена 1602-м году во время венецианского наместника Антонио Гримальди, чьи инициалы выгравированы на гербе над входом, на котором указан год.



Церковь Св. Луки — 1195 год. Первоначально храм был католическим, но в 1657 году, когда много православных укрылось в Которе от турецкого вторжения, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов, поэтому здесь два алтаря — католический и православный.



Небольшие фрагменты Котора.

Зонтики



Мётлы.



Вид на крепостные стены снизу.












Водяная колонка - точка принятия решения. Откалываюсь от группы. А поскольку точка сбора и время уже определены, то в путь.



Экипировка - соответствующая ( в тени +34). Литра воды хватит.



Следуй за белым кроликом котиком!



Ступеньки, ведущие вдоль крепостных стен видали те еще виды. У парапета ступеньки, рядом просто ровная каменная мостовая, наклонная и порядком отполированная, но местами все это порядком подразбито. Но подниматься не мешает. Через какое-то время я смекнул, что мои велопоездки не прошли даром.
Примерно на трети подъема церковь Богородицы Здравие. Маленькая и скромная. Несколько туристов вокруг и внутри, беззастенчиво щелкающих камерами. Но в моём и конкретном случае церковь для одного. Для молитвы.
А потом начались живописные виды города и части бухты сверху.









Как в сказке - чем дальше в лес, тем чудесатее и чудесатее! Признаться, я не смотрел в сторону крепости, смотрел по сторонам! Дух перехватывало от такого простора!









А вот и черногорский флаг, столь маленький снизу. Теперь я смотрю на него сверху!



Подъем и спуск вниз ( трусцой, на полусогнутых, огибая плетущихся вверх и вниз туристов, широко расставив для равновесия руки) занял у меня чуть более часа. ( 260 метров вверх и вниз, около 4,5 км)

Вот собственно по Котору и все. Оставшееся короткое свободное время я решил отдышаться и отпиться водой ( литр ушел в первой половине подъема).

Славный город! Его бы неспешно, пару деньков обойти спокойно и не спеша.

Местность холмистая, на верхушке очередного холма выныриваешь из тумана - а вокруг как водная молочная гладь, с редкими "островками". День задался солнечным и безветренным. Скоро прошел прошлогодний максимум - поворот на Гарсене. Тогда чуть более 130 км казалось много, хотя и на сей день это немало, но аппетиты растут.
Развалины у дороги. Сколько таких - не счесть. А как строили, только диву даешься.



Погост у дороги. Вилкупе. Раз кладбище, значит и поселок неподалёку.



Акнисте, небольшой поселок на холмах. Проскакиваю почти без остановок, как впрочем и многие другие далее.



Любое большое и сложное дело кажется легче, если разбить его на несколько этапов поменьше и попроще. Так и я дроблю путь от поселка к поселку, как перегоны. Когда по 20, когда по 50 км. Назначаю себе примерное время и стараюсь в него вписаться, держать ритм и скорость.

Нерета, которую я в этом году проезжал аккурат в перпендикулярном направлении. Старую лютеранскую кирху видел, а вот и католическая церковь, похоже, что не так давно построена.



В последнее время в дальние поездки беру с собой туристический коврик. Рано или поздно, наступает момент когда организм начинает лениться. Ранний подъем и дорога дают о себе знать ( да и не мальчик уже...) Просло прилечь минут на 20, слегка дремануть, просто полежать с закрытыми глазами - и все существенно меняется.

Денек теплый, солнечный - летний, пусть и последний день лета.



Речка Иецава. Странно, но так и есть, петляя течет по всей Земгале. Это моя первая с ней встреча в тот день, но не последняя, пересекал её и позже.



Поселок под названием Валли. ( Valle) Очередной маленький поселок, но после него следовал довольно сложный участок пути - грунтовка, 22 километра. Тряская и пыльная.
Зато в поселковом магазине купил настоящий Боржоми - со вкусом и запахом. ( вообще минералка среди меня весьма ходовой товар).
Поселковая церковь. Лютеранская, ХIIIV века. Кстати, все чаще стали встречаться лютеранские церкви, тогда как в Селии больше костелов.



Небольшая передышка на пыльном отрезке - поселок Барбеле. Лютеранская церковь и местная думка в здании 1926 года.





Трясучая дорога порядком выматывает, велосипед начинает подозрительно поскрипывать, приходится снижать скорость до черепашьих 12-10 км/ч. А дорога вдобавок к тому еще и оживленная, по сути самый близкий путь из Селии в Земгале. И с каждой встречной и попутной машиной оказываюсь в облаке пыли. По окончании этого участка в первом встречном ручейке споласкиваю лицо, похожее на грубую наждачку.
Немного погодя краем огибаю Бауску.



У заправке на краю города под носом у дорожников пересекаю все ряды и "заправляюсь" горячей сосиской в тесте. Для перекуса вполне сойдет. Немного отъехав что-то захотелось кофейку, высматриваю придорожную харчевню - парковку, сплошь заставленную большегрузными фурами со всей Европы и не только, машин не менее 50-ти. Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Румыния, Норвегия, Финляндия, Россия, Украина, Казахстан - неполный перечень. Пока пью кофе, завязывается разговор с поляками, которых больше всего. Откуда, куда - любопытно дальнобойщикам кто еще на дороге катает. Услышав, что я иду из Даугавпилса ( знают где) интересуются сколько ж я уже намотал? 200 на тот момент. Цифра их удивляет, но впечатляет. Интересуются куда иду и сколько будет к вечеру. ( Елгава, 250). Тут их пробирает желание угостить меня пивом ( посмеялись вместе) потом кофе, на стакане минералки я согласился. Выпиваю за их здравие, желаем друг другу доброй дороги, прощаемся, я в путь, а у них отстой, отдыхают пока.
Участок дороги с ремонтом - снят верхний слой асфальта, дорога вся в полоску, как граблинми причесанная, но тем не менее ехать просто отлично, а потом вообще свежий асфальт пошел, вообще красота.
У дороги.
***


Вот и Иецава, её тоже краем, лишь заправился очередной бутылкой воды.



Дорога до Елгавы малопримечательна, да и темнеть начинало. А перед самой Елгавой, километров за 7 пошел дождь. В прогнозе он был обещан - получите. Вначале мелкий, потом все веселее и интенсивнее - сильный, пока еще летний дождь.
В Елгаве я забронировал номер в гостинице, посмотрел по карте как добраться, но уже стемнело и дождь... короче, я заблудился. Местные жители не пожелали разговаривать со мной, так что русскоязычным туристм в Елгаве придется нелегко! А вот девушка на рецепшене гостиницы как штурман "довела" меня до места по телефону. При моём появлении была несколько удивлена моим мокрым видом, а увидев велосипед, да узнав что я из Даугавпилса приехал так и вовсе перестала что-либо понимать. ( да и видок у меня был еще тот: пыль, размазанная дождем, слегка покачиваясь с дороги - сумасшедший, да и только). Горячий душ и спать. День был долгий, насыщенный. 262 км за день, 13 часов в пути.
Утро следующего дня началось рано, в 7. Не привык спать долго. Плотный завтрак в гостинице ( весьма разнообразный, кстати). И небольшой круг по утренней Елгаве.
В Елгаве я уже был в этом году, зимой. Теперь же город во всей красе, да и перемены видны ( пару лет назад был), причем в лучшую сторону.
Митавский или Елгавский дворец, ныне университет.



Немного по центру поколесил. Плитка, велодорожки, пандусы - просто красота.



Общий вид, с великом, куда же без него.







Интересное решение для водопада - и под ним можно пройтись и сверху, как на смотровой площадке постоять.



Памятник студенту прошлого... как меняется всё со временем.



Клумба на выезде из города. Симпатичная компания собралась - ёж и кроты.



Рижская улица Елгавы вела в столицу. Дорога хорошая, хоть мышцы и немного тянуло после вчерашнего пути, втянулся.

Река Иецава, тут она пошире.



Яунолайне, кирха.



И как-то незаметно въехал в Ригу.Осень явно вступила в свои права. Хмурилось, ветер колючий, бодрящий.



Островной мост, движение для Риги, как я понимаю, слабенькое, тем не менее на Краста вырулить не рискнул, какими-то зигзагами выловил знакомое название - Гоголя, там и вокзал.



Обратный путь домой я таки на дизеле намеревался проехать. Время - основной фактор, впереди рабочая неделя. Да и всего должно быть в меру. Мышцы мне давно об этом подсказывали.

Немного времени покататься по Риге. Хоть Рига и не так удобна для велосипеда (как Елгава, например), но все ж быстрее чем пешком. Набережная и очень короткий заход в порт.







Дождь начинался несколько раз кряду, приходилось прятаться то под вантовым мостом, то в Вермонтском саду, то в тени деревьев на Бастионной горке.
Первый день осени с моросящим дождиком, редким солнцем, порывистым ветром.












Рижане, они такие... рижане!









Очередь за... кокаколой?? В чем фишка? Бочковой напиток? Ан нет - на баночке пишется то, что ты захочешь. Девушки в фирменных майках снуют вокруг, продвигая новую идею. Обратились ко мне, но очень быстро оставили в покое, узнав традиционные применения этой жидкости ( чистка засоров в трубах, откисание прикипевших гаек).



И просто Рига. Город в котором я встретил начало осени.











И осенняя мелодия на прощание.



Под проливным дождем садился в дизель до Даугавпилса. Три часа и дома. Такая вот дорога вышла из лета в осень. С осенью всех нас! пусть она не будет грустной, скорее задумчивой.
Было это первое двухдневное путешествие в моей практике, надеюсь, что будут еще.
332 км в сумме, много ли это, время покажет.

Как водится, первым делом по старому городу, на пешую и обзорную. Честно говоря, у меня уже начали сливаться в глазах и путаться эти маленькие узкие улочки, черепичные крыши и полированные мостовые, перенасыщение впечатлениями.











В Будве возникло некое странное чувство... большинство туристов говорили по-русски. Улавливаете? Русский мат и вездессущие туристы... Хотелось закрыть рот и помолчать, дабы не вливаться в общую массу.

Старый город напоминал Дубровник, только сильно уменьшенный.














Старый город невелик, обходим его за минут сорок, глаз замылился от узких улочек, ищет что-то необычное. Вывески на русском языке - для меня на уровне экзотики!







Это еще не последний отчет о поездке на Адриатику. Будет еще один, последний, заключительный.