Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Форум сайта Футажик.Ру _ Выбор фототехники и аксессуаров _ Объективы
Автор: piter64 15.3.2010, 11:10
Объективы
Объективы - ключ к миру фотографического творчества. Возможно, ваш аппарат способен творить чудеса, но именно объективы, которые вы к нему присоединяете, в большей степени, чем все остальное, определяют, что появится на вашем снимке.
|
Но, каковы бы ни были ваши потребности, можете быть уверены, что непременно найдется объектив, который удовлетворит их. Хорошее зна ние характеристик объективов различных типов поможет вам превра щать самые обычные сюжеты в истинные фотошедевры.
Как устроены объективы и как они действуют?
В последние годы технология рас чета и создания объективов до стигла больших успехов, и с по мощью компьютеров создаются все новые чудеса оптики, позволяющие достичь оптимального качества изобра жения при минимальной стоимости.
Если вы взглянете на тштичньгй объектив в разрезе, то увидите, что он со стоит из серии стеклянный элементов, соединенных в блоки по два и более. Оптическая конфигурация варьируется от объектива к объективу, но главная цель — корректирование оптических абер раций, возникающих, когда световые лучи проходят от одной линзы к следу ющей, чтобы получилось резкое изобра жение. Она также определяет фокусное расстояние объектива.
Даже недорогие объективы могут дать превосходные результаты.
|
«фокусное расстояние» и «угол зрения объектива». Каково их точное значение?
Оба термина широко используют ся при описании объективов, вот почему так важно их понимание. Технически фокусное расстоя-это расстояние от центра линзы
|
ДИАФРАГМА
Все объективы имеют изменяемую диафрагму, что дает вам возможность контролировать количество света, по¬падающего на пленку, и устанавли¬вать правильную экспозицию.
Шкала диафрагм представлена ря¬дом чисел, как показано на схеме.
Самая большая диафрагма — каждая следующая — вполовину мень¬ше предыдущей по площади отвер¬стия и, соответственно, пропускает вполовину меньше света.
У большинства стандартного 50-мм объективов максимальная диафрагма — f/l,4inni f/2, а минимальная — f/16, тогда как у телезума 70—200 мм мак¬симальная диафрагма может быть f/5,6, а минимальное отверстие - f/22.
до точки, в которой световые лучи схо¬дятся в ее фокусе; но обычно этот тер¬мин используют просто для обозначе¬ния масштаба увеличения объектива.
Существуют три основные группы объ¬ективов: стандартные, широкоугольники и телеобъективы. Стандартное фокусное расстояние равняется длине диагонали кадра: у 35-мм кадра это 50 мм, у 6 х 6 — 80 мм, у кадра 9 х 12 см - 150 мм и т.д.
Любой объектив с фокусным расстоя¬нием меньше стандартного называется а больше стандарт¬ного — телеобъективом.
ОБЪЕКТИВЫ И ПЕРСПЕКТИВА
УГОЛ зрения объектива не только определяет, и то, как он запечатлевает перспективу.
Если вы сфотографируете с одной и той же точки какую-то сцену 28-мм широкоугольником, а затем 300-мм телеобъективом, перспектива будет одинаковой. Это может быть доказа но путем увеличения небольшой части сделанного широкоугольником снимка, которая в точности покроет сцену, за снятую телеобъективом. Однако при изменении точки съемки перспектива может серьезно меняться, и результаты будут разные.
Теперь представьте, что вы снимае те идущих гуськом людей 28-мм ши-рокоугольником. Дистанция между людьми будет казаться больше, ибо широкоугольники «растягивают» пер спективу. Теперь сделайте снимок 300-мм объективом так, чтобы чело век, идущий впереди, оставался в ка дре того же размера - люди будут ка заться на снимке значительно ближе друг к другу, чем в действительности. Это потому, что телеобъективы «сжи мают» перспективу. При умелом ис пользовании эти характеристики могут давать удивительные результаты.
|
28 ММ Линза 50ММ Линза 200 ММ Линза
Автор: piter64 18.3.2010, 14:00
Canon EF-S 18-55 мм
Материал из Википедии — свободной энциклопедии Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canon_18-55mm_IS.jpg
Основные характеристики Производитель: http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yes_check.svg Да http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X_mark.svg Нет http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X_mark.svg Нет http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:X_mark.svg Нет Предназначение: Любительский "штатник" Технические характеристики Тип: http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoom_lens&action=edit&redlink=1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5 : 18-55 мм Эффективное фокусное расстояние (35мм экв.): 29-88 мм http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80: http://ru.wikipedia.org/wiki/APS-C http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%28%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%29 (max/min): f/3.5-5.6 (до f/22-38) Конструкция: 9 групп / 11 элементов # Лепестков диафрагмы: 6 Минимальная дистанция фокусировки: 0,25 Максимальное увеличение: 0,34 Физические параметры Диаметр: 68 мм. Максимальная длина: 70 мм. Вес: 200 гр. Диаметр светофильтров: 58 мм. Accessories Бленда: EW-60C Кофр: LP814 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0 Горизонтальный: 64°30' – 23°20' Вертикальный: 45°30' – 15°40' Диагональный: 74°20' – 27°50' История Производство начато: 2008 Розничные продажи http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=MSRP&action=edit&redlink=1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90 $159 Canon EF-S 18-55 мм — cтандартный http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2 для цифровых фотокамер http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon http://ru.wikipedia.org/wiki/EOS с http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82 http://ru.wikipedia.org/wiki/EF-S. Предназначенный для цифровых зеркальных фотокамер с http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BF-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 1,6, объектив имеет эквивалентное фокусное расстояние 29 — 88 мм и диафрагму 3,5 — 5,6. Поставляется в стандартной комплектации (http://ru.wikipedia.org/wiki/Kit и Double Kit) с камерами начального уровня. В данное время является самым распространным и дешёвым объективом для камер Canon.
Mark I http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canon_EF-S_18-55mm_lens.jpg http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Canon_EF-S_18-55mm_lens.jpg Canon 18-55 первой версии Первая модификация объектива (Mark I) выпускалась с 2003 года, поставлялась в стандартной комплектации (http://ru.wikipedia.org/wiki/Kit и Double Kit) с http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_300D. Отдельно выпускалась модификация с ультразвуковым мотором (USM). Снят с производства.
Mark II В 2006 году объектив был модернизирован и получил обозначение Mark II, эта модификация поставлялась в комплекте с http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_350D и http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_400D. Mark II также выпускался в варианте USM. Снят с производства.
Первые две версии отличались плохим качеством абсолютно всех характеристик и получили название «затычки для байонета».
IS В 2008 году объектив совершенно устарел, был полностью обновлён и получил обозначение Canon EF-S 18-55 мм IS. Объектив изготовлен по совершенно новой оптической схеме, на основе профессиональной оптики, которая помогает добиться исключительной чёткости изображения, причём в объективе EF-S 18-55MM f/3.5-5.6 IS используется асферический элемент.
Также обладает 4-ступенчатым стабилизатором изображения, скругленной диафрагмой и покрытием линз Super Spectra для предотвращения появления нежелательных отражений и ореолов. Немного повысилось общее качество конструкции, появились уплотнительные прокладки для защиты от влаги и пыли. Распространяется в комплекте с http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_450D, http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_500D и http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_1000D, IS так же выпускается в варианте USM.
Сравнение с похожими объективами[/b]
EF-S 18-55mm IS это наиболее дешёвый штатный зум Canon, его низкая цена (70$ как кит, 160$ отдельно) вкупе с хорошими оптическими характиристиками делает его весьма привлекательным по сравнению с двумя другими штатными зум-объективами http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S:
- http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_EF-S_17-85_%D0%BC%D0%BC_f/4-5.6_IS_USM&action=edit&redlink=1:
- Качество сборки хорошее, диапазон зумирования больше, быстрый автофокус, качество картинки лучше, чем у версий Mk I/II, но хуже версии IS. С появлением 18-55IS в 2008 году окончательно потерял привлекательность для покупки. Слишком высокая цена (430$, ок. 20000 рублей) при худшем качестве изображения.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S_17-55_%D0%BC%D0%BC_f/2.8_IS_USM:
- Отличное качество сборки, очень быстрый автофокус, стабилизатор изображения на 3 стопа, FTM (постоянный ручной фокус), все органы управления удобно расположены, превосходное качество картинки, постоянная диафрагма 2.8. Платой за это служат большая цена (ок. 1000$), большой вес и большие размеры. Идеально сбалансирован для камер уровня 40D, на любительских камерах (400D)немного перевешивает вперёд. Объектив, достойный L-серии, если бы не EF-s байонет. Самый лучший штатный объектив для EF-s.
- http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_28-90_%D0%BC%D0%BC_f/4-5.6 это аналог версий Mk I/II для формата 35 мм http://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF.
Автор: in7sky 24.4.2010, 15:53
Некоторое время назад загорелся идеей повесить на свой Никон Д60 объектив Helios-44M-4 2/58 (мигающий) Валдайской сборки ("Юпитер"), стоявший на экспортном (черном) ZENIT-ЕМ. Наконец сегодня получил по почте переходник ''М42-байонет F'' с линзой для бесконечности.
Имеется еще специальный ключ для установки на тушку (кольцо довольно узкое и скользкое, я провернул в байонете без ключа, но с ключем удобней). На переходнике есть вырез чтобы кольцо не закорачивало контакты.
В силу того что у меня Никон Д60, то работать можно только в полностью ручном режиме. Т.е. выдержка в ручную на камере а диафрагма на объективе.
Фокусироваться очень легко, видоискателя вполне достаточно и на датчик не смотрю.
Первые впечатления: восхитительно! линза картинку не портит, это первый вывод.
Диафрагма 2 полностью рабочая.
Итак тест на "бесконечность", полный кроп-кадр, только изменен размер, растояние до машины в центре кадра метров 20-25 (съемка с лоджии третьего этажа):
|
Тест на большую дырку, до головки 0,5 м, на заднем плане тот же жигуль, обращаю внимание на размытие даже надписи на этикетке (фокусировался на оцинкованный замок):
|
Тест на боке, съемка на лоджии, от точки съмки до отметки линейки 25 см (на которую фокусировался) около 1,1 м, до двух торчащих вверх палок 2,2 м. До синей тряпки на заднем плане 2,6 м (т.е. от точки фокусировки 1,5м). Солнце справа. Разрешение оригинальное, кадр немного обрезан и пережат для приемлимого размера файла (между прочим линейка лежит на выгоревшем антикварном знамени времен СССР):
|
Тест в помещении, фокусировался на надпись на снятом китовом объективе. До объектива примерно 0,5 м. Снимал художественный беспорядок на своем компьютерном столе. Без вспышки! На ИСО100! выдержка 1/40, с рук, диафрагма 2. Так что оценить светосилу старого советского биотара можно без проблем.
До "сотки" на заднем плане, от точки на которую фокусировался, 10-15 см. Разрешение оригинальное, кадр немного обрезан и пережат для приемлимого размера файла:
|
Автор: in7sky 24.4.2010, 17:25
Продолжаю тестирование.
Выкладываю два снимка сделанных с одной и той же точки, разница во времени 3 минуты. Снимки "как есть", полный кроп без обрезки, сделан ресайз до 2048х1370 и увеличена степень сжатия.
Первый сделан китовым объективом Никон DX 18-55/3,5-5,6: Исо200, 1/60, 5,6/55 мм.
|
Второй сделан Гелиосом 44 (потомком Цейсовского Биотара): ИСО100, 1/200 (!), 2/58 мм, засветок камера не выявила, но все равно кадр кажется более светлым чем предидущий.
|
Сразу видно как режется поле зрения пленочного объектива на кропнутой матрице. Возможно изза этого я не вижу виньетирования и искажений по краям кадра, они гдето вне поля зрения матрицы.
и наконец проверка на реальную "бесконечность": исо100, 6,8/58, 1/125. Полный кроп кадр, разрешение оригинальное, увеличена степень сжатия:
|
Наводился на балконы третьего этажа новостройки, растояние примерно 180...200 метров. Все кирпичики четкие, красивые и без искажений.
Наводить резкость одно удовольствие, после темного изображения в видоискателе на ките все кажется таким ярким!
И напоследок, правильно выбрать эксповилку помогает проверка "засветки" при просмотре снимка. На глаз вроде все нормально, а камера показывает засвеченные места.
Автор: in7sky 26.4.2010, 20:11
В воскресенье вечером купил за 2000 рублей http://www.photohistory.ru/1207248189002663.html. В кожаном футляре, со светофильтрами и кольцом КП-А/Н. 1986 года выпуска №863066, б.у. но в хорошем состоянии.
Сразу же поехал снимать.
Данный снимок сделан на закате против солнца (волосы подсвечены низким солнцем). Растояние до модели 4-5 метров. До фона 8-9 м. Диафрагма открыта-2,8. Выдержка 1/160. исо 200. Полный кроп кадр, небольшой ресайз, увеличена степень сжатия.
|
Следующий снимок тем же вечером, так же открытая диафрагма, растояние 3 м. 1/250 исо200. Прекрасно видно какоето насекомое, полный кроп кадр, увеличена степень сжатия.:
|
Тест ТАИРа как телевика:
|
До крана в центре кадра метров 350...400. Для примера прилагаю широкоугольный снимок сделанный в другое время. На переднем плане еще есть шоссе и высокий обрыв с которого и делался снимок.
|
Следующие снимки сделал сегодня.
Полный кроп кадр, небольшой ресайз, увеличена степень сжатия. Растояние 1,5...2м. Открытая диафрагма 2.8, 1/125 исо400 (дул сильный ветер):
|
Просто снимок с балкона 3-го этажа, растояние 35...40 м. ДИафрагма 22. Выдержка 1/320 исо400. В уголке кадр с которого вырезан фрагмент.
|
Автор: RINA 27.4.2010, 8:03
in7sky, переходник-кольцо ,к каким фотоаппаратам подходит?Можно ли для SONY такую вещь приобрести?
У нас 2 старых фотоаппарат -Зенит и Зоркий,оба ещё в рабочем состоянии.Одному, наверно, где то 30 лет,другому 25,точно не помню,было бы интересно-с их объективами поэкспериментировать......
Автор: piter64 27.4.2010, 12:13
У нас 2 старых фотоаппарат -Зенит и Зоркий,оба ещё в рабочем состоянии.Одному, наверно, где то 30 лет,другому 25,точно не помню,было бы интересно-с их объективами поэкспериментировать......
.Пример работы с неавтофокусными объективами http://www.youtube.com/watch?v=bzzSB48OZug...feature=related
Автор: piter64 27.4.2010, 14:30
.Выбор объективаhttp://www.youtube.com/user/ruprophotos#p/c/D39F34644A732313/9/Xjb6HhV8ADI
http://www.youtube.com/user/ruprophotos#p/c/D39F34644A732313/8/ODbcbUt9LgI
Автор: in7sky 27.4.2010, 16:47
Проблема в том что каждый http://ru.wikipedia.org/wiki/Рабочий_отрезок
Можно, вот пример
http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/1004/2b/9d0daee9672f.jpg.html
Высококачественные адаптеры Betwix позволяют использовать зеркальные камеры с оптикой, имеющей другой тип байонетного крепления. Адаптеры имеют превосходное качество изготовления и оптимизированы для работы с профессиональными тяжелыми объективами. При этом применение адаптера практически не влияет на качество изображения, хотя в силу конструкции самой оптики может накладывать определенные ограничения на функциональность новейших цифровых камер. Адаптер M42-Minolta AF дает новую жизнь «пленочной» оптике, позволяя совместить безупречное оптическое качество классических объективов и новейшие технологии цифровой эпохи. Адаптер предназначен для использования с цифровыми и пленочными камерами с байонетом Minolta AF (в том числе Sony A) «пленочной» оптики с резьбовым креплением M42 (некоторые модели Pentax, «Зенит», Praktica, Carl Zeiss).
переходник М42 для Сони альфа. Про одуваны для сони не слышал.
Камеры Зоркий это дальномерки, на М39 или вооюбще объектив несъемный, для цифрозеркалок не подходят т.к. у дальномерок нет зеркала и потому очень маленький рабочий отрезок объектива 28,8 мм (у зеркалок 42...45 мм), поэтому фокусироваться будут на 1-2 метра не более.
Зенитовский объектив можно попробовать они были М39 и М42. Надо знать конкретную марку камеры а лучше всего какие объективы. одних Зенитов было больше 30 модификаций!
p.s. вступил в переписку с Лушниковым. Буду брать одуванчик для таира 11. Таким стеклом без экспозамера работать трудно. А может быть приспособлю к Гелику...
Одуванчик предназначен для наклейки на переходные кольца и "мануальные" объективы, которые могут затем использоваться на цифровых и плёночных фотоаппаратах системы Nikon AF.
Благодаря размерам, соизмеримым со спичкой, Одуванчик может быть установлен на любое кольцо и любой объектив с байонетом Nikon F, какие только существуют в мире. Объективы с таким байонетом выпускаются с 1959 года.
Если Одуванчик установить на кольцо, фотоаппарат получает функцию экспозамера. Если на вашем фотоаппарате есть матричный 3D замер, он так же будет работать.
Точный фокус будет подтверждаться звуковым и световым сигналом. А на экране будут подсвечиваться точки, которые попали в зону фокуса. На цифровых фотоаппаратах младшей серии работает звуковое подтверждение.
Если установить Одуванчик на объектив, который оснащён автоматической диафрагмой типа AI-S, то диафрагма на объективе будет управляться с фотоаппарата аналогично автофокусным объективам. Это одна из наиболее сильных сторон Никона, когда при использовании старого мануального объектива, вы можете не заботиться о диафрагме.
Есть и ещё одна особенность - "жёсткая" блокировка спуска до сигнала подтверждения. Если удерживать кнопку спуска нажатой до упора, снимок будет сделан мгновенно по сигналу точного фокуса. Это позволяет снимать динамичные сюжеты.
Важнейшая особенность Одуванчика для энтузиастов - возможность изменять его параметры самостоятельно, не снимая с фотоаппарата. Вы можете изменить прошитую в Одуванчик диафрагму фокусное и другие параметры. Смотрите инструкцию по программированию.
Одуванчик совместим со всей линейкой цифровых и плёночных* фотоаппаратов Nikon AF.
Совместимость Одуванчика
Одуванчик не работает только на двух плёночных фотоаппаратах: F4 и F90x. На всех остальных работает превосходно.
Режим программирования не работает только на двух фотоаппаратах: F5 и D1X/H.
Изменяемые параметры Одуванчика
Диафрагма От F1.0 до F90
Фокусное расстояние От 5 мм до 2000 мм, выбирается из таблицы
Режим фокусировка. AF / MF
Смещение точки подтверждения фокусa 17 ступеней
Автор: piter64 29.4.2010, 13:32
Объективы М42 для Canon подходят с "Одуванчиком" Смотреть
http://kamepa.ru/adapter.htm?thanks_message=196#196 заказать.
Автор: in7sky 29.4.2010, 14:53
Программа для мобильного телефона PhotoCalc:
Вычисление и оторбажение границ ГРИП и гиперфокального расстояния по заданным параметрам, вычисление параметров оптической системы при использовании макроколец, многоязыковой интерфейс: русский, английский, профили параметров для различных камер.
Краткий мануал:
Управление в режиме рассчета ГРИП
1/7 - изменение фокусного расстояния (левое значение снизу в цетре)
2/8 - изменение расстояния фокусировки (по центру экрана)
3/9 - изменение диафрагмы (правое значение снизу в центре)
Желтая горизонтальная линия по центру - плоскость фокусировки
Две красные угловые линии - угол обзора по горизонтали при текущем фокусном расстоянии и кроп-факторе выбранной камеры
Красная горизонтальная линия и число справа - гиперфокал
Два числа слева - ближняя и дальняя граница ГРИП (синяя зона)
синяя зона - грип из расчета допустимого кружка нерезкости в 1/1500 диагонали кадре
голубая зона зона - грип из расчета максимального линеного разрешения матрицы (желательно удерживать в пределах синей зоны)
зеленая зона - фиктивный грип из расчета кружка нерезкости, обусловленного на дифракцией на диафрагме (желательно удерживатть в пределах голубой зоны, крайне не рекомендуется заходить за пределы синей зоны)
Управление в режиме рассчета макроколец
1/7 - изменение фокусного расстояния
2/8 - изменение базового коэффициента увеличения объектива
3/9 - изменение ширины макрокольца (выбор из стандартных 12, 20, 25, 36 мм и их комбинаций)
Тут все интуитивно понятно - вычисляются увеличение и коррекция потери светосилы за счет использования кольца.
http://duke-srg.narod.ru/j2me/PhotoCalc.jar
Программа работает, но у нее есть существенный недостаток: нестандартный ряд фокусных растояний.
Диафрагмы более менее привычный ряд.
Автор: in7sky 6.5.2010, 16:00
Поправка к программе для мобильного телефона PhotoCalc.
Более привычный ряд диафрагм и фокусных растояний можно получить так:
Войти в "Настройки" - "Шаг диафрагмы" - "1/3 или 1/6 Ev". По умолчанию стоит "1 Ev".
Автор: RINA 14.5.2010, 15:17
Виды Фотообъективов
Объективы подразделяются на несколько типов прежде всего по степени исправления аберраций: монокли, перископы, ахроматы, апланаты, анастигматы. Наиболее совершенными из них являются анастигматы, у которых все оптические недостатки (аберрации) сведены к минимуму. Выпускаемые фотоаппараты комплектуются объективами-анастигматами.
Объективы различают также по их рабочим характеристикам, наиболее важными из которых являются: фокусное расстояние, светосила, угол изображения и разрешающая способность.
а)Фокусное расстояние. Параллельный пучок лучей света, проходя через объектив, собирается в одной точке, именуемой главным фокусом. Эта точка лежит на оптической оси, т. е. воображаемой линии, проходящей через центр объектива. Расстояние от оптического центра объектива до точки главного фокуса называется главным фокусным расстоянием. Оно измеряется в сантиметрах или миллиметрах и обозначается на оправе объектива.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше размер изображения или масштаб.
Масштаб изображения — это отношение линейных размеров изображения к линейным размерам объекта в натуре.
Глоссарий:
*Объектив - обращенная к объекту часть оптического прибора, формирующая действительное изображение этого объекта.
*Анастигмат - съемочный объектив, в котором отсутствуют практически все виды аберраций.
*Апланат - съемочный объектив, в котором исправлены сферическая аберрация, кома, хроматические аберрации и дисторсия.
*Апохромат - объектив, в котором сферическая и хроматическая аберрации устранены для трех или более цветов.
*Асферический объектив - съемочный объектив, линзы которого имеют более сложную, чем сферическая, форму поверхности. Асферический объектив обеспечивает повышенную коррекцию аберраций.
*Ахромат - съемочный объектив, в котором хроматическая аберрация устранена для двух цветов.
*Длиннофокусный объектив - съемочный объектив с фокусным расстоянием, большем диагонали кадра.
В длиннофокусных объективах положительная линза расположена перед отрицательной таким образом, что задняя главная оптическая плоскость располагается перед системой линз.
Длиннофокусные объективы используются при съемке удаленных предметов.
*Зеркальный объектив - объектив, в конструкцию которого входят зеркала, что позволяет значительно уменьшить размеры объектива.
*Макрообъектив - съемочный объектив:
- используемый в макрофотографии;
- представляющий собой обычный объектив, помещенный в специальный корпус переменной длины;
- позволяющий получать изображения в половину натурального размера или в натуральную величину.
*Мягкорисующий объектив - съемочный объектив, создающий фотографическое изображение с пониженным контрастом без резко выраженных деталей.
*Нормальный объектив - съемочный объектив с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра.
Нормальные объективы позволяют получать фотографические изображения с перспективой, близкой к тому, как его воспринимает глаз человека.
*Портретный объектив - средний телеобъектив, имеющий достаточно большую светосилу. Часть портретных объективов имеет особую конструкцию, позволяющую получать смягчение и другие эффекты.
*Просветляющие покрытия - диэлектрически тонкослойные покрытия, наносимые на поверхности оптических элементов для уменьшения отражения от них света. Толщина просветляющих покрытий подбирается так, чтобы волны, отраженные от обеих поверхностей, погашали друг друга в результате интерференции. Просветляющее действие такой пленки зависит от ее показателя преломления.
Автор: Yurchik 14.5.2010, 15:56
У нас 2 старых фотоаппарат -Зенит и Зоркий,оба ещё в рабочем состоянии.Одному, наверно, где то 30 лет,другому 25,точно не помню,было бы интересно-с их объективами поэкспериментировать......
Для Сони есть переходники. Но с простым кольцом работает только Сони 100, а для Сони 200 и выше надо под каждый объектив прошивать микросхему под фокусное. Такое кольцо с одуванчиком стоит где-то 40-50 евро.Если интересно, могу поднять информацию
Автор: in7sky 15.5.2010, 7:18
Похоже что самые "счастливые" в плане ипользования старых советских и импортных мануальных объективов это владельцы камер Pentax. http://www.fotolit.ru/catalog/objective/section.php?SECTION_ID=239 (на Фото.ру не предлагают ни ОДНОГО!) вынуждает пользователей купивших кит или даблкит Pentax и неудовлетворенных качеством снимков проводить эксперименты с "антикварными" мануальными объективами.
Лично я "нарыл" наибольшее количество полезной информации на форумах "пентаксистов". Есть много полезного и у "дальномерщиков".
Автор: piter64 18.5.2010, 13:52
Я думаю и владельцев CANON EOS можно отнести к этой категории(проверил на себе).
Автор: Yurchik 18.5.2010, 19:07
Интернет-магазин переходников и адаптеров
http://kamepa.ru/adapter.htm
Автор: RINA 18.6.2010, 9:30
Классификация фотообъективов
В зависимости от поля зрения, которое определяется соотношением фокусного расстояния и диагонали кадра, объективы делятся на три группы:
нормальные (поле зрения 40 - 60°);
широкоугольные или короткофокусные (поле зрения более 60°);
узкоугольные или длиннофокусные (поле зрения менее 40°).
Объективы с разными фокусными расстояниями служат определенным целям. Во многих жанрах фотографии используются оптимальные фокусные расстояния, которые позволяют добиться необходимого результата, свойственного этому жанру. Например, при съемке пейзажа часто прибегают к широкоугольным объективам с небольшим фокусным расстоянием, а при портретной съемке обычно используют длиннофокусные.
У таких объективов фокусное расстояние близко по величине диагонали кадра . Для обычной пленки диагональ кадра , поэтому к нормальным относят все объективы, фокусное расстояние которых . Поле зрения у них около 40 - 60°.
Через такой объектив кадр и перспектива выглядят примерно так же, как видит человеческий глаз, поэтому у таких объективов наиболее натуральное изображение. Нормальные объективы могут использоваться практически при любых съемках.
4.2.2. Широкоугольные (короткофокусные)
У широкоугольных объективов фокусное расстояние меньше диагонали кадра . Широкоугольные объективы характеризуются небольшим фокусным расстоянием в диапазоне приблизительно . Поле зрения у таких объективов больше 60°.
Широкоугольные объективы с фокусным расстоянием 28-35 мм являются наиболее распространенными. Их особенностью является большая глубина резкости, к их недостаткам можно отнести наличие перспективных искажений при съемке близкорасположенных объектов и неравномерное освещение кадра (большее в центре и меньшее по краям). Этот тип объективов предназначен для снимков самого разнообразного жанра, когда необходим большой угол зрения, например при съемке пейзажа или при съемке общим планом в ограниченном пространстве.
Сверхширокоугольные объективы имеют фокусное расстояние приблизительно до 20 мм и охватывают очень большой угол съемки (), что иногда необходимо для пейзажной или архитектурной съемки. Примером такого объектива может служить объектив типа «Рыбий глаз», поле зрения у которого 180°. Поле изображения у такого объектива обычно круглой формы, а все линии, не проходящие через центр изображения, искажены.
Узкоугольные (длиннофокусные)
Узкоугольные объективы имеют фокусное расстояние больше диагонали кадра , а поле зрения менее 40°. Фокусное расстояние таких объективов больше 50 мм. Обычно в качестве длиннофокусных используются объективы специальной конструкции (телеобъективы), которые позволяют добиться большого фокусного расстояния при сравнительно небольшой длине самого объектива.
Так как узкоугольные объективы приближают объект съемки, их используют при съемке удаленных предметов, когда надо увеличить масштаб изображения (например, при изображение будет в 6 раз крупнее, чем при ). У таких объективов небольшая глубина резкости.
Объективы с переменным фокусным расстоянием
Объективы с переменным фокусным расстоянием (ZOOM-объективы) позволяют получать изображения различного масштаба при неизменном расстоянии до объекта съемки. Например, с помощью объектива с диапазоном фокусных расстояний можно изменить масштаб съемки в два раза.
Оптические системы таких объективов состоят из большого числа оптических элементов, и изменение их фокусного расстояния обеспечивается путем перемещения внутренних компонентов (рис. 1)
|
Рис.1. Объективы с переменным фокусным расстоянием.
Автор: Yurchik 1.11.2010, 16:43
список наиболее частых поломок по мнению
фирмы LensRentals – компании, предоставляющей фототехнику в аренду
Данные на май 2009 года
Sigma 120-300/2.8 41% Механизм зуммирования, юстировка, автофокус
Sigma 18-200 OS 37% Стабилизатор изображения, автофокус, зум, отходит крепление байонета
Nikon 18-200 OS 31% Стабилизатор изображения, автофокус, зум
Sigma 50-500 31% Механизм зуммирования, автофокус
Canon 300/4 IS 25% Стабилизатор, электроника автофокуса, отходит крепление байонета
Tamron 70-200/2.8 27.5% Слишком плотно садится на Canon, автофокус
Tokina 12-24/4 PRO 25% Механизм зуммирования, автофокус
Nikon 17-55/2.8 25% Юстировка, кольцо зуммирования, перегорает мотор
Canon 50/1.4 22.5% Мотор автофокуса
Canon 35/1.4 22% Юстировка, механические детали механизма фокусировки
Canon 17-55/2.8 IS 22% Отказ стабилизатора, электроника автофокуса, ERR99
Canon EF-S 10-22 17.5% отходит крепление байонета, автофокус
Nikon 70-200/2.8 VR 17% Механизм зуммирования, переключатель ручной фокусировки
Nikon 17-35/2.8 17% Юстировка, электроника
Nikon 80-400 15% электроника
Canon 85/1.2 13% электроника
Sigma 30/1.4 12.3% Юстировка
Canon 24-70/2.8 11% Юстировка, механизм зуммирования
Canon 100-400 IS 11% Кольцо усилия зуммирования, Err99, юстировка
Nikon 14-24/2.8 10% Меxанизм зуммирования
Цитата:Приведенное к периоду в один год количество отказавших объективов (сломавшихся без видимых причин и механических воздействий). Объектив, разбившийся при падении или со следами удара, в список не включается. Вполне вероятно, что в некоторых случаях причиной поломки все же была механическая «травма», но – значит мы не обнаружили ее следов. Чтобы быть честным до конца, скажу: мы перестали верить заключениям сервисных центров о том, что «поломка вызвана ненадлежащим использованием» просто потому, что неоднократно отсылали в сервис бракованные объективы, только что вынутые из магазинной упаковки и они возвращались с отказом в гарантийном ремонте из-за «поломок в результате удара».
Цитата:Я неоднократно говорил о том, что производители не признают ошибок, а втихую исправляют их. И новые данные это подтверждают: модели объективов, постоянно присутствовавшие в списке последние два года, исчезли. Более того, количество ремонтов сократилось до минимума.
Автор: Yurchik 1.11.2010, 17:18
В ответ на многочисленные вопросы: Супертелеобъективы (300 f2.8, 400 f2.8, 500f4, 600 f4, и Canon, и Nikon) практически безотказны. Ремонтируем в основном только после механических повреждений.
Еще несколько слов.
Sigma AF 120-300 серьезно улучшила свои показатели. Вероятно из-за того, что теперь при пересылке мы по-другому упаковываем ее.
Canon 300 f4 IS ворвался в список. В прошлом никаких проблем не было. Показательно, что мы вернули 6 экземпляров, купленные зимой. Ничего не могу сказать определенно, но грешу на партию объективов с проблемами в монтажных платах.
Tokina 12-24/4 PRO – новичок в списке. Отмечу, что проблемы механические и начали появляться после полутора лет эксплуатации.
Canon EF 35/1.4 L может быть не совсем к месту: после ужесточения контроля юстировки (с использованием Lens Align Pro) несколько экземпляров отправились на переюстировку – это и повысило общий уровень ремонтов.
Canon EF 50/1.2 и Sigma AF 100-300 показали себя молодцами и не пересекли уровень в 10%, необходимый для попадания в таблицу.
Данные на ноябрь 2009 года
Объектив Уровень Типичные причины
Tamron 70-200/2.8 41.5% Слишком плотно садится на Canon, авто и ручной фокус, механизм зуммирования
Canon 17-55/2.8 IS 29% Отказ стабилизатора, электроника автофокуса, ERR99
Sigma 120-300/2.8 28% Механизм зуммирования, юстировка, автофокус
Nikon 80-400 23% Электроника, кольцо зуммирования, мотор автофокуса
Canon 50/1.4 19% Мотор автофокуса
Nikon 18-200 OS 15.5% Стабилизатор, автофокус, зуммирование
Canon 100-400 IS 15% Кольцо усилия зуммирования, юстировка
Canon 50/1.2 15% Автофокус, юстировка
Nikon 14-24/2.8 15% Механизм зуммирования
Sigma 100-300 14% Механизм зуммирования
Nikon 24-70/2.8 14% Механизм зуммирования
Canon 28-300L 12.5% Кольцо усилия зуммирования, автофокус
Canon 300 f4 IS 11% Стабилизатор, электроника автофокуса, отходит крепление байонета
Nikon 70-200/2.8 VR 11% Механизм зуммирования, переключатель ручной фокусировки
Sigma 50-500 10% Механизм зуммирования, автофокус
Canon 35/1.4 10% Юстировка, механические детали механизма фокусировки
Nikon 17-55/2.8 Dx 10% Юстировка, кольцо зуммирования
Еще несколько слов:
Не используйте список для сравнения брендов: в него могли попасть любые из 45 моделей объективов Canon, 36 - Nikon, 17 - Sigma, 6 - Tamron и 3 - Tokina. Попали же 7 моделей Canon, 6 - Nikon, 3 - Sigma и 1 Tamron. У всех производителей есть удачные и неудачные модели.
Tamron 70-200/2.8 присоединился к Sigma AF 120-400 и AF 150-500 в нашем «Зале славы» (уровень ремонтов 45%). От этих Сигм мы уже отказались: нам не по карману объективы, половина из которых ломается в первые полгода эксплуатации.
Sigma 120-300/2.8 и Tokina 12-24/4 Pro улучшили свои показатели.
Canon 300/4 IS снизил уровень отказов, что может служить подтверждением предположения о бракованной партии.
Canon 17-55/2,8 IS продолжает огорчать. Причины те же, уровень – выше.
Canon 50/1.4 попал в список. После года эксплуатации начали отказывать моторы автофокуса.
Nikon 14-24/2.8 и Nikon 24-70/2.8 попали в список из-за похожих поломок: затруднения при зуммировании до степени невозможности использования. Механизм зуммирования у них одинаковый, думаю, что это общая черта для этих моделей. Модели новые – нашим не больше 9 месяцев, посмотрим, что будет дальше.
Мы начали собирать информацию о поломках объективов несколько лет назад. Это данные о том, как часто объективы отказывают при постоянной и интенсивной работе, а их через ЛензРенталз прошло ни много, ни мало, а 5600 экземпляров. Так как условия работы примерно одинаковы (и, честно говоря, «стрессовые»: они постоянно путешествуют почтой, да и пользователи далеко не всегда аккуратны с объективом из проката), наши данные позволяют сравнивать объективы с точки зрения их надежности (в отличие от бесконечных форумных «Ни одной проблемы не было» и «А мой – отстой»).
Мы не оцениваем оптические свойства объективов; информация касается только надежности.
Этот отчет – последний. На нашем новом сайте информация о поломках будет добавляться на страницы объективов в режиме реального времени. Кроме того, за время, прошедшее с последнего отчета, мы удвоили количество экземпляров; этот отчет содержит информацию об объективах Sony, Zeiss и других, не включавшихся в прошлые отчеты из-за недостаточного количества экземпляров.
И наконец, приведенная статистика отличается от предыдущих отчетов: раньше мы анализировали данные за весь год до даты отчета, этот содержит данные за 6 месяцев: с января по июнь 2010 года включительно.
Повторю, приведенные данные отражают приведенное к году количество поломок объективов, произошедших без видимых причин (показатели были умножены на 2 – чтобы соответствовать старым отчетам, которые основывались на данных за год). Процент рассчитывается делением количества ремонтов на общее количество экземпляров этого объектива.
Если у нас меньше 9 экземпляров объектива, он не включается в отчет – количество слишком мало, чтобы делать выводы. В отчет не включаются и новые объективы, которым меньше 6 месяцев (если только не происходит что-нибудь явно нехорошее).
Для тех, кто собирается делать выводы, замечу:
За последние 6 месяцев средний уровень отказов составил 5,5%
Если объектив попал в список, это значит, что у нас не менее 9 экземпляров этого объектива и процент отказов значительно превышает средний.
Мы не держим старых объективов (используемых более 2 лет). Большинство экземпляров не старше 15 месяцев.
Если объектив в список не попал, тому есть три причины:
Мы не работаем с эти объективом (так, у нас нет Sigma AF 70-200/2.8 OS, Canon EF-S 18-55 и некоторых других моделей)
Модель присутствует, но в количестве менее 9 экземпляров (объективы Leica, 4/3 и Micro 4/3).
Мы исключили модель из-за постоянных поломок. Примеры: Sigma AF 150-500 OS, Sigma AF 120-400 OS, Tamron AF 70-200/2.8.
Из списка выпал его постоянный участник Sigma AF 120-300 /2.8 – у нас теперь меньше 9 экземпляров.
Следующие объективы ломаются по крайней мере в два раза чаще «средней температуры по больнице» - 5,5%
Объектив
Уровень
Типичные причины
Sony 24-70 f/2.8 ZA
30%
Децетровка, юстировка, автофокус
Sony 70-200 f/2.8 APO
28,5%
Автофокус, ручной фокус
Canon 18-200 IS
23%
Клинит механизм зуммирования и диафрагма, отказ IS
Nikon 70-300 AF-S VR
22%
Отказ автофокуса и стабилизатора
Nikon 50 f/1.4 AF-S G
22%
Отказ автофокуса, юстировка, децентровка
Nikon 70-200/2.8 VR
21%
Отказ автофокуса и стабилизатора. Клинит механизм зуммирования.
Nikon 24mm f/3.5 PC-E
20%
Разболтанность
Nikon 14-24 f/2.8
17%
Клинит механизм зуммирования
Sigma 50-500 OS
18%
Отказ автофокуса
Tokina 12-24 f/4 PRO
14%
Юстировка, клинит механизм зуммирования
Canon 35mm f/1.4
14%
Юстировка, автофокус, несоосный элемент
Canon 70-200 f/2.8 IS II
13.75%
Зум клинит или закусывает, отказ стабилизатора
Canon 100-400 L IS
13.75%
Стабилизатор, клинит зум, юстировка
Canon 28-300 IS L
12,5%
Автофокус, механизм зуммирования
Canon 70-200 f/4 IS
12%
Ручной и автофокус, отказ стабилизатора
Nikon 16-85 f/3.5-5.6 VR
12%
Механизм зуммирования
Tokina 11-16 f/2.8
11%
Юстировка, механизм зуммирования
Canon 50 f/1.2 L
11%
Юстировка, автофокус
Nikon 80-400 VR
11%
Механизм зуммирования, автофокус, отказ стабилизатора
Nikon 17-55 f/2.8
11%
Автофокус, юстиров
Несколько дополнений:
Для «фанатов бренда»: в список могла попасть любая из 41 моделей объективов Canon, 37 - Nikon, 14 - Sigma, 13 - Zeiss, 7 - Sony, 5 – Tamron и 3 - Tokina (всего 120 моделей). Так что у всех производителей есть удачные и неудачные модели.
Sony впервые попала в отчет – до этого у нас не было достаточно экземпляров (и сейчас их число невелико: модель представлена 12 - 15 экземплярами объективов Sony против 100 у Canon или 50 у Nikon). Возможно, высокий процент вызван именно этим, хотя отказ каждого третьего объектива некоторых моделей заставляет задуматься.
Добавлю также, что цена на негарантийный ремонт Sony неприятно удивляет: например, по сравнению с Canon, она выше более чем в 2 раза.
Данные подтверждают бытующее мнение, что «спешащие рискуют», а только что вышедшие модели объективов отличаются неважным качеством: новые модели Canon AF 70-200 /2.8 IS II, Nikon AF 70-200 /2.8 VR II, и Sigma AF 50-500 OS попали в список. Модели, которым они пришли на замену, в нем не значились.
Некоторые постоянные фигуранты ушли из списка. Canon AF 17-55/2.8 IS постоянно стоял там на верхних позициях из-за проблем со стабилизатором и электроникой. За последний период показатель ремонтов упал до 7%, что практически соответствует среднему значению. Аналогично, Canon EF-S 10-22 ушел в самый низ общего списка к объективам с самыми низкими показателями количества ремонтов. Nikon AF 24-70, доставлявший нам столько головной боли заклинивающим механизмом зуммирования, теперь практически беспроблемен.
Nikon AF 70-300 VR, никогда раньше не доставлявший хлопот, ворвался в список с постоянными проблемами с электроникой. Мне это напомнило прошлогоднюю партию Canon AF 300/4.
И напоследок:
Я неоднократно говорил о том, что производители не признают ошибок, а втихую исправляют их. И новые данные это подтверждают: модели объективов, постоянно присутствовавшие в списке последние два года, исчезли. Более того, количество ремонтов сократилось до минимума.
http://www.ipicture.ru/
Количество поломок первых трех моделей объективов в списке значительно снизилось. Две следующие модели – подтверждают, что количество поломок может меняться от периода к периоду, а последний объектив, Canon AF 100-400 L IS – показатель того, как ведет большинство объективов: количество поломок находится примерно на одном и том же уровне.
Что это значит? Может быть, производитель внес улучшения и повысил надежность? Неизвестно.
Сентябрь 2010
Автор: OLZ 26.2.2011, 21:27
Не знаю в какую тему... Вопрос такой. Китовый объектив на Никон 3100. 18-55. Что по правилам снимать, например, на 18, что на 35, что на 55? Читаю- портреты нельзя, пейзажи не получатся, репортажная- однозначно- нет. А что можно?
Автор: виталик74 26.2.2011, 22:04
OLZ
я свой никон 5000 покупал тачно с таким-же объективом , но он очень тёмный и диапазон узкий.
Им можно делать панорамные снимки летом в светлое время суток , и естественно учиться.
Но если хотите получать более ссовершенные снимки то рекомендую вот эти объективы.
Для портретов купите AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G - идеально резкий , на мой взгляд его лучше нет.
TAMRON AF 28-75 mm f/2.8 XR DI - практически идеален для всех видов съёмок , светосильный и достаточно резкий.
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR - универсальный зум объектив, штатный объектив, очень приличное качество изображения, резкий от 3.5 весь диапазон фокусных, хороший стабилизатор, быстрая наводка на резкость.
-------------------------
Вот практически весь набор , с которым можно идти на съёмки .
Автор: виталик74 27.2.2011, 0:26
http://www.futajik.ru/forum/index.php?showtopic=10702
----------------------------
Технические характеристики CANON EF 50 mm f/1.4 USM
Конструкция (элементов/групп) 7/6
Относительное отверстие 1.4
Минимальная диафрагма 22
Минимальная дистанция фокусировки (м) 0.45
Поле зрения 46°
Количество лепестков диафрагмы 8
Диаметр под светофильтр (мм) 58
Тип бленды ES-71
Тип чехла для объектива LHP-C10
Размеры (Диаметр х Длина, мм) 73.8x50.5
Вес (г) 290
Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II
Фокусное расстояние 50 мм
Светосила 1/1.8
Минимальная диафрагма 1/22. 5 лепестков
Угол обзора 46° (по диагонали); 40° (по горизонтали); 27° (по вертикали)
Минимальное расстояние фокусировки От 0.45 м
Диаметр фильтра 52 мм
Совместимость Canon EOS 300D, 350D, 10D, 20D и все другие фотоаппараты Canon EOS, а также Kodak DCS Pro SLR/c
Опции (чехлы и футляры) Жёсткий чехол LH-B9. Мягкие чехлы ES-C9, LP1014
Опции (прочие) Бленда ES-62
Размеры (ширина х высота х глубина) 68.2 х 68.2 x 41.0 мм
Вес 130 г
Прочее Micro Motor. Передача данных о расстоянии
------------------------------------
Автор: buka 16.9.2011, 16:45
Здравствуйте!!! Прочитала весь форум про объективы, в надежде выбрать нужный...и совсем запуталась.... Подскажите, пожалуйста куплен фотоаппарат Canon EOS 550D EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS, какая к нему нужна оптика для получения результата (на фото)???
|
Автор: Second 16.9.2011, 17:36
В фотографии есть такое понятие, как глубина резкости. Это то расстояние, на котором снимаемые объекты будут резкими и не будут размываться. Чем глубина резкости меньше, тем сильнее будет размыт фон. Глубина резкости зависит от ряда параметров: фокусного расстояния объектива, расстояния до объекта съемки и диафрагмирования объектива.
Чем больше фокусное расстояние объектива, чем меньше глубина резкости.
Вашим объективом можно добиться такого эффекта только снимая портрет крупным планом. Поставьте режим приоритета диафрагмы и установите максимально открытую диафрагму. Чем ближе Вы будете от снимаемого объекта, тем более размыт будет фон.
Для более качественного размытия, нужен объектив с большей светосилой, например Canon EF 50 f/1.8 II или еще лучше Canon EF 50 f/1.4 USM
Автор: buka 16.9.2011, 17:48
А вот этот объектив подойдет? Canon EF 75-300MM 4-5.6 III USM
Автор: Second 16.9.2011, 18:21
Смотря что будешь снимать.
Посмотри на этот снимок. Он снят объективом со светосилой 1/3,5. Ясно, что резкий фон здесь не нужен. Я при съемке подошел поближе к котяре и открыл полностью диафрагму. Но чем дальше я бы уходил от кота, тем резче становился бы фон. Также и у Вас. Светосила у этого объектива в лучшем варианте 1/4.0. Чем ближе Вы подойдете к объекту при полностью раскрытой диафрагме, тем более размытый будет фон. Но если Вы удалитесь на большое расстояние, то Вы рискуете получить все объекты резкими.
http://fotki.yandex.ru/users/eiger/view/153521/
«http://fotki.yandex.ru/users/eiger/view/153521/»
Автор: Second 16.9.2011, 18:29
Если Вас интересует именно этот объектив, то снимки и отзывы можно посмотреть здесь:
Автор: piter64 16.9.2011, 21:30
Такой снимок можно и китовым сделать.
Лучше взять Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS.(Себе сам взял-за эти деньги хор .стекло)Здесь есть стабилизатор.На Canon EF 75-300MM 4-5.6 III USM-стаба нет.
http://www.futajik.ru/forum/index.php?showtopic=1906&st=60 пост№73 и№77
Отзывы и хар-ки http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=1569500&hid=90613
Автор: piter64 17.9.2011, 13:06
Надо знать на какую сумму можете расчитывать и что снимать собираетесь-только тогда можно конкретно советовать.
Если портретный из недорогих,то Canon EF 50 f/1.8 II.Универсальный бюджетный для съёмок на природе ,то Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS или( Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS)+вспышка (тогда и в помещении можно).А лучше ,если бюджет позволяет,то Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM(отличное стекло,но дорогое.
Потренеруйтесь на китовом и поймёте,что вам в нём не хватает.
Как правило кит. объектив не устраивает многих,но о Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS (является приятным исключением среди китовых)хорошие отзывы.
Автор: livememory 17.9.2011, 20:46
Я бы для подобных фотографий посоветовал бы 85-1.8 из дешёвых. Клёвый объектив. Но конечно только если есть время для фотоографирования. ))) А то отходить далеко надо будет. На мой взгляд лучше полтинника.
Автор: buka 18.9.2011, 6:33
Если портретный из недорогих,то Canon EF 50 f/1.8 II.Универсальный бюджетный для съёмок на природе ,то Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS или( Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS)+вспышка (тогда и в помещении можно).А лучше ,если бюджет позволяет,то Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM(отличное стекло,но дорогое.
Потренеруйтесь на китовом и поймёте,что вам в нём не хватает.
Как правило кит. объектив не устраивает многих,но о Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS (является приятным исключением среди китовых)хорошие отзывы.
Ну поскольку сам фотоаппарат у меня вышел на 30р, то конечно объектив дороже половины стоимости не возьму. Фотографировать собираюсь дочку..везде где только можно, дома, на природе, в саду и огороде)))))) Ни о каких коммерческих целях речи не идет. Просто хочется яркие, красивые, качественные фотографии!!! Благо она мне цифровую мыльницу поцарапала и песком забила - был повод купить хороший фотоаппарат!!!!
Автор: Second 18.9.2011, 7:30
Ну тогда попробую кратенько охарактеризовать некоторые из предложенных из бюджетного сектора.
-Canon EF 50 f/1.8 II. По цене самое то, 3500-3900р. Мне не понравилась картинка которую он рисует(по тому, что от него многие избавляются, видимо не только мне, хотя некоторые очень его хвалят)
-Canon EF 50 f/1.4 USM Цена 13000-14000. Вот тут уже боке так боке. Даже наилучшие показатели при не полностью открытой диафрагме, где-то на 1,8. Недостаток - хлипкость кострукции.
-Canon EF 85 f/1.8 USM Цена 13000-14000. Неплохой вариант портретничка-длиннофокусничка. Боке послабее предыдущего но тоже на уровне. Существенный недостаток- на полностью открытой диафрагме большие хроматические абберации, лучше прикрыть диафрагму до 2.2 минимум.
-Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS Цена 7000-7500 Этот объектив я оставил себе, правда мне он обошелся несколько дороже за 12000 (было время, когда он столько стоил) Светосила низкая, но я его покупал как бюджетный телевичок со стабилизатором для съемки птичек и т.д. Объектив стоит своих денег и на мой взгляд получше Вашего по качеству съемки. Недостатки конечно есть. Это небольшая светосила, неуниверсальность и то, что эти идиоты сделали переднюю линзу вращающейся, из-за этого полярик приходится вращать в каждом конкретном случае.
-Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM Цена 36000-38000. Наверно лучший из универсальных объективов, по качеству съемки превосходит многие объективы из категории L. Дороговат. На e-bay мне попадался за 29000, сейчас не смотрел, но думаю, дешевле он не стал. Существенный недостаток один - хобот выезжает под собственным весом.
-Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di Цена 14500-15000. Это альтернатива предыдущему объективу. Недостатки-нет моторчика, нет стабилизатора, немного мылит на широком угле. А так очень достойный штатный объектив.
Автор: Vatra 18.9.2011, 21:13
В дополнение. Без характеристики, но по жизненному опыту. Связка кит 18-55 и 55-250 однозначно. Ну и в дополнение переходник М42 под сов оптику. Гелиос 42. Бюджетный вариант. Остальное по толщине кошелька. Хотя, по вашим запросам о фотографировании дочки, вряд ли зум пригодится.
Автор: piter64 20.9.2011, 13:55
Выбор объектива.
Объектив
Объектив является важнейшей частью любой камеры. Именно от него в наибольшей степени зависят творческие возможности фотографа, а также качество получаемых изображений.
Объектив – это сложная линзовая система, формирующая резкое изображение снимаемого объекта на плоскости матрицы аппарата. Важнейшей характеристикой любого объектива является его фокусное расстояние – то есть расстояние (в миллиметрах) от оптического центра объектива до плоскости светочувствительного сенсора. Именно фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, тем более крупным (приближенным) выглядит изображение объекта.
Однако, из элементарной геометрии следует, что угол зрения зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера матрицы (кадра): чем меньше кадр, тем меньше должно быть фокусное расстояние для передачи одного и того же угла зрения. Так, например, фотокамера с диагональю матрицы 1/1,8 дюйма и фокусным расстоянием объектива 7,6 мм передаёт такую же перспективу, что и аппарат с кадром 1/2,5 дюйма при фокусном расстоянии 6,2 мм. Поэтому, дабы избежать путаницы при сравнении камер с разными размерами матриц, широко используется понятие так называемого эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР) для 35-мм пленки. Это довольно удобная «точка опоры», потому что многие фотолюбители уже снимали на пленку и хорошо представляют себе, какой угол зрения обеспечивает объектив с фокусным расстоянием, допустим, 28 мм. Так что наряду с истинным фокусным расстоянием в характеристиках объектива цифровой камеры обычно указывается также ЭФР. Например, для упомянутых выше аппаратов с фокусными расстояниями 7,6 и 6,2 мм ЭФР примерно равно 36 мм.
Само собой, эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному как диагональ 35-мм кадра относится к диагонали матрицы аппарата. Например, для матрицы с диагональю 1/2,7 дюйма истинное фокусное расстояние меньше ЭФР в 6,5 раз, для 1/1,8-дюймовой матрицы этот коэффициент равен 5, для 2/3-дюймовой – 4, для формата APS-С, применяемого в большинстве цифровых «зеркалок» – 1,6 и т.д. Очевидно также, что для объективов, рассчитанных на размер кадра 35 мм, ЭФР просто соответствует истинному фокусному расстоянию.
Нормальные объективы, то есть объективы, позволяющие получать изображения с перспективой, близкой к восприятию человека (46 градусов), имеют ЭФР около 50 мм. ЭФР сверхширокоугольных объективов составляет 20 мм и меньше, широкоугольных – 24-35 мм, длиннофокусных (телеобъективов) – 90 и больше.
Грубо можно классифицировать оптику фотоаппаратов на объективы с постоянным и переменным фокусными расстояниями (первые ещё называют «фиксфокальными», а вторые – зум-объективами, вариообъективами или трансфокаторами). Из названий понятно, что фокусное расстояние «фиксфокальных» объективов жёстко зафиксировано на конкретном значении, тогда как у вариообъективов оно может изменяться в определенном диапазоне. Изменение фокусного расстояния может производиться как вручную с помощью специального кольца на объективе (как правило, у сменных объективов), так и посредством электрического привода (у камер с несменной оптикой). Диапазоны фокусных расстояний у зум-объективов бывают самыми разными, однако типичным для компактных камер является «вилка» вокруг нормального (50 мм) фокусного расстояния. Применительно к цифровым «мыльницам» чаще всего вам будет встречаться диапазон 35-105 мм в 35-мм эквиваленте. Отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему является коэффициентом оптического увеличения (кратностью зума), то есть той цифрой, которую обычно гордо указывают на коробке или на самом фотоаппарате. В нашем примере объектив обеспечивает трехкратное увеличение (105:35).
Зум-объектив, безусловно, очень хорош тем, что позволяет фотографировать из одного и того же положения достаточно разнообразные сюжеты. Особенно характерным примером являются так называемые «ультразумы» (объективы с 10-12-кратным увеличением), дающие возможность с равным успехом снимать как пейзажи, так и, например, птиц, сидящих высоко на ветках. Вопреки расхожему среди фотографов выражению о том, что «лучший зум – это ноги», существует масса объектов, к которым «ногами» подобраться невозможно. Так что хороший вариообъектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Увы, платой за такую универсальность являются неизбежные потери в светосиле и в качестве изображения за счет аберраций. О них мы сейчас и поговорим немного подробнее.
Аберрации – это искажения изображения, вызванные тем, что в реальных объективах невозможно обеспечить условия прохождения лучей, характерные для идеальных оптических систем. Эти условия выполняются только в тех случаях, когда изображение, формируемое объективом, получается с помощью узких приосевых пучков монохромного света, составляющих достаточно малые углы с поверхностью объектива (эти лучи еще называют параксиальными). Использование широких пучков, проходящих под большими углами, приводит к тому, что лучи, исходящие из какой-либо точки в пространстве предметов, не сходятся в одной точке в пространстве изображений. Это несхождение приводит к различным неприятным эффектам: окрашиванию контрастных контуров изображения, искажению геометрии картинки, нерезкости на периферии кадра и т.д.
Проще всего представить себе сущность аберраций на примере обычной лупы: в центре лизны мы всегда видим чёткое изображение, чего никак не скажешь о её краях. Закрыв края линзы непрозрачной пластиной с отверстием посередине (и, тем самым, сократив рабочий диаметр линзы), можно добиться значительного уменьшения аберраций в нашей простейшей оптической системе. В реальных объективах роль пластины играет диафрагма – механизм, позволяющий регулировать диаметр отверстия («дырку») в некоторых пределах. Открытие или закрытие диафрагмы характеризуется диафрагменным числом – отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия. Соответственно, чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие диафрагмы, и наоборот. Стандартные значения диафрагменных чисел образованы геометрической прогрессией со знаменателем 1,4 (квадратный корень из 2): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т.д. Впрочем, это не догма – часто встречаются и промежуточные значения.
Понятно, однако, что помимо ограничения аберраций диафрагма влияет также на количество света, попадающего на светочувствительный материал (собственно, именно в этом и заключается её основная функция). Кроме того, от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости (об этом мы поговорим чуть позже). Поэтому не всегда диафрагму можно безболезненно закрыть. В связи с этим для компенсации аберраций используется и другой способ. Дело в том, что разные виды линз, выполненные из разных сортов стекла, обладают совершенно различными свойствами. И оказывается, что если специальным образом собрать несколько разных оптических элементов в одну систему, то они способны во многом компенсировать аберрации друг друга. Эта особенность широко используется в проектировании объективов – даже в простых компактных «мыльницах» оптические системы состоят из 6-9 элементов, а в дорогих сменных объективах их количество легко может достигать 15-18. Впрочем, большое количество оптических элементов порождает отдельные проблемы – например, блики, вызванные переотражением света от линз. Это, в свою очередь, заставляет производителей применять более высокотехнологичное, многослойное просветление линз, дорогие марки низкодисперсионного стекла и т.д.
Часто в характеристиках объектива можно прочитать что-нибудь вроде «9 элементов в 7 группах, 1 асферический элемент». Количество элементов – это количество линз, составляющих собственно оптическую систему. Несклеенные между собой или склеенные вместе два и более элементы называются группой. Асферический элемент – это линза несферической формы, позволяющая, грубо говоря, создавать оптические системы с повышенной коррекцией сферических аберраций. Такие линзы довольно сложны в изготовлении и лишь сравнительно недавно получили широкое применение в дешёвых объективах.
Расчет и проектирование сложной оптической системы с компенсацией аберраций – задача, весьма нетривиальная сама по себе. Однако она усложняется многократно, когда речь заходит об объективе с переменным фокусным расстоянием: необходимо учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации на всём рабочем диапазоне объектива – какой-то их вид будет сильнее проявляться на минимальном фокусном расстоянии, какой-то – на максимальном, а какой-то – в среднем положении. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем более выраженным будет этот эффект. Кроме того, применение большого количества линз сказывается на размере и весе объектива, а также на его цене (что отнюдь не всегда допустимо).
Поэтому в случае недорогих вариообъективов производители идут на некоторый компромисс. Конструкция таких объективов упрощается, в них используются линзы небольшого диаметра и в меньшем количестве, однако следствием этого является разное максимальное открытие диафрагмы на разных фокусных расстояниях. Так, например, у компактного объектива с рабочим диапазоном 35-105 мм максимальное открытие диафрагмы на фокусном расстоянии 35 мм может соответствовать диафрагменному числу 2,8, на отметке 43 мм – 3,2, на 61 мм – 3,5, на 73 мм – 4, а на 105 мм – 4,8. Получается, что на максимальном фокусном расстоянии объектив пропускает намного меньше света, чем на минимальном. Кроме того, максимально допустимое открытие диафрагмы ограничено и аберрациями – при слишком большом отверстии их уровень будет неприемлемо высок.
Максимально возможное открытие диафрагмы, при котором аберрации остаются на достаточно низком уровне, называется светосилой. Светосила определяется диафрагменным числом и характеризует максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без значительных потерь качества. Большая светосила (т.е. меньшее значение диафрагменного числа) означает лучшее качество объектива, и наоборот.
Подведем краткий итог всему вышесказанному.
1. Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и, соответственно, тем меньше светосила.
2. Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем менее она похожа на свою идеальную математическую модель.
3. При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую цену.
4. Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съёмочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму максимально.
Читаем маркировку объектива
Необходимо помнить, что поскольку светосила – величина относительная, она никак не зависит от размера матрицы.
На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm, f/2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и соответствует диафрагменному числу 2,8. Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует «объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.
Иногда в характеристиках объектива указывается полный рабочий диапазон его диафрагмы (скажем, 2,8-8,0). Не следует путать эти значения со светосилой.
Стоит сказать несколько слов о так называемом «цифровом зуме». Практически в каждой любительской камере присутствует этот режим, и многие производители считают нужным упомянуть о нём на коробке самым крупным шрифтом. Некоторые даже перемножают коэффициент оптического и цифрового увеличения (например, 3 на 4), после чего на голубом глазу заявляют о 12-кратном зуме в компактной «мыльнице». Увы, это не более, чем маркетинговая уловка. Функция цифрового зума всего лишь берёт центральный фрагмент только что снятого кадра и увеличивает его до полноформатного размера методом простой экстраполяции пикселей. Разумеется, потери качества при этом весьма значительны, а кроме того – вы без труда сможете повторить все то же самое в любом растровом редакторе. Так что, каким бы ни было цифровое увеличение, смело игнорируйте этот параметр, и после покупки аппарата сразу же отключайте эту бесполезную функцию. Кроме того, увидев на коробке или корпусе фотоаппарата «подозрительную» цифру, вроде «56x», обращайте внимание не на неё, а на маркировку объектива.
Глубина резко изображаемого пространства
Идеальная линза из учебника по оптике, как известно, создаёт резкое изображение только одной плоскости. Любая точка, лежащая вне этой плоскости, будет нерезкой и отобразится на матрице (пленке) не точкой, а пятном (оно ещё называется «кружком нерезкости» или «кружком рассеяния»). Однако в реальности мы до определённого момента не можем отличить пятно от точки, так что в некоторых границах относительно плоскости в пространстве предметов изображение условно можно считать вполне резким. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это расстояние, измеренное между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого предметы изображаются на матрице (пленке) с достаточной резкостью (то есть диаметр кружка нерезкости не превышает допустимого значения).
Глубиной резко изображаемого пространства можно управлять при съёмке, создавая, таким образом, различные художественные эффекты. В частности, регулирование ГРИП используется для того, чтобы акцентировать объект съёмки, находящийся в окружении других, второстепенных предметов. Хрестоматийным примером является портрет, когда необходимо получить резкое лицо и размытый фон. Небольшая ГРИП позволяет легко добиться этого эффекта. В качестве обратного примера можно привести пейзажную съёмку, где для резкой передачи деталей как на переднем, так и на заднем плане, нужно по возможности установить максимальную ГРИП. Упрощенная формула расчёта ГРИП выглядит так:
ГРИП = 2 * A * c / (f / L)^2 ,
где A – диафрагменное число, c – максимально допустимый диаметр кружка нерезкости, f – фокусное расстояние, L – расстояние до объекта съёмки.
Таким образом, глубина резко изображаемого пространства зависит от диафрагменного числа, фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съёмки.
Итак,
1. Чем больше диафрагменное число (чем меньше диаметр отверстия диафрагмы), тем больше ГРИП.
2. Чем дальше от объектива находится объект съёмки, тем больше ГРИП.
3. Чем меньше фокусное расстояние объектива (чем больше угол зрения объектива), тем больше ГРИП.
Видно также, что поскольку переменные f и c зависят от размера матрицы фотоаппарата, то и ГРИП зависит от её размера. Из этого вытекает четвертое следствие:
4. Чем меньше матрица, тем больше ГРИП.
И если два первых следствия из формулы важны во время съёмки (например, в случае портрета лучше открыть диафрагму, а в случае пейзажа – наоборот, прикрыть), то третье и четвертое имеют непосредственное значение при выборе камеры. Важно ещё раз определиться, для каких целей вы покупаете аппарат. Если ваш приоритет – портреты, то вам понадобится аппарат с диагональю матрицы не меньше 1/1,8 дюйма (а лучше – больше) и, возможно, с достаточно большим «зумом». Сенсор с меньшей диагональю не обеспечит вам размытия фона даже при наличии специального «портретного» режима в камере (в реальности просто предполагающего максимальное открытие диафрагмы). Если же портретная съёмка для вас не очень важна, зато предполагается снимать много пейзажей или заниматься макросъёмкой, то с точки зрения ГРИП небольшая матрица не станет большой проблемой.
В принципе, несложно достичь размытия фона не оптическим, а цифровым способом, с помощью растрового редактора. Однако для этого всё же необходимо время и некоторая квалификация.
Затвор
Затвор – это устройство, предназначенное для пропускания световых лучей к матрице (пленке) в течение определенного промежутка времени. Этот промежуток, измеряемый в секундах, называется выдержкой. Соотношение диафрагменного числа («диафрагмы») и выдержки составляет экспозицию, или экспопару (см. главу «Экспозамер»). Основной характеристикой затвора является минимальная выдержка, которую он может обеспечить. В большинстве простых компактных аппаратов затвор работает в диапазоне от 5-15 c до 1/1000-1/2000 с. В продвинутые камеры, матрицы которых позволяют работать в более широком диапазоне выдержек, устанавливаются более совершенные затворы, минимальные выдержки которых достигают 1/4000-1/8000 с и короче.
Экспозамер и режимы экспозиции
Чтобы получить правильно освещённый кадр, для объекта съёмки должна быть выбрана корректная экспозиция (то есть соотношение выдержки и диафрагмы). Этой цели служат алгоритмы экспозамера и режимы (программы) экспозиции. Познакомимся с ними подробнее.
Экспозамер – это замер освещённости объекта съёмки с помощью специального сенсора (экспонометра) или системы сенсоров. Часто в технических характеристиках камер приходится сталкиваться с такими понятиями, как матричный (мультисегментный), центральновзвешенный, точечный и т.д. экспозамер. Что это означает? При матричном экспозамере освещённость оценивается по нескольким сегментам в разных частях кадра, а затем из этих показателей вычисляется некоторое среднее значение. Нетрудно догадаться, что чем больше сегментов, тем точнее результаты экспозамера. Центральновзвешенный замер также производится в разных точках по всему полю кадра, однако наибольший удельный вес в расчете экспозиции имеют точки в центре поля. Точечный же замер характерен тем, что освещённость оценивается лишь по небольшой области вокруг точки фокусировки. Часто камеры поддерживают все три типа экспозамера, и целесообразность выбора того или иного алгоритма определяется исключительно характером съёмочного сюжета. Впрочем, для новичка вполне можно порекомендовать всегда использовать центральновзвешенный замер – для большинства сцен он вполне подойдет.
Мы перечислили лишь наиболее распространённые реализации экспозамера – на самом деле, их гораздо больше. Например, фирма Nikon использует в своих зеркальных камерах систему так называемого «пространственного» (3D) замера, в которой помимо освещённости учитываются также контрастность, расстояние до объекта и фокусное расстояние.
Режимы экспозиции, как и результаты экспозамера, также влияют на конечное соотношение выдержки и диафрагмы (экспопары). Условно эти режимы можно разделить на два класса – ручные («творческие») и автоматические. Как правило, творческие режимы включают съёмку с приоритетом выдержки и диафрагмы, а также полностью ручной режим. В режиме приоритета диафрагмы фотограф самостоятельно задаёт диафрагменное число (с помощью специального колесика или кнопок), а камера, основываясь на результатах экспозамера, автоматически “подбирает” оптимальную выдержку. В режиме приоритета выдержки роли меняются – пользователь задаёт выдержку, а логика аппарата вычисляет диафрагму. Что же касается полностью ручного режима, то в нем оба параметра экспозиции задаются вручную, и экспозамер играет здесь лишь рекомендательную роль (например, при выборе фотографом заведомо неприемлемой комбинации камера может выдать предупреждение).
Автоматические режимы не предполагают вмешательство пользователя в определение экспозиции, и всего лишь дают возможность «намекнуть» камере о том, какой сюжет предполагается снимать. В зависимости от этого (и, конечно, основываясь на показаниях экспозамера), процессор аппарата вносит некоторые коррективы в параметры экспозиции. Например, в автоматическом режиме «Портрет» камера применит экспопару с максимальным открытием диафрагмы, чтобы обеспечить чёткий передний план и «размытие» фона. В режиме «Спорт» будет использована минимальная выдержка для того, чтобы движущиеся объекты не вышли «смазанными». А, скажем, в режиме «Ночной портрет» будет применена увеличенная выдержка и срабатывание вспышки «по второй шторке», то есть в самом конце экспозиции. В отличие от творческих режимов, на «джентльменский набор» автоматических программ не существует негласного стандарта – каждый производитель выдумывает уникальные наборы возможностей. Среди них встречаются весьма экзотические «бантики», вроде режимов, специально предназначенных для съёмки домашних животных или подводного мира. Однажды автору попалась камера, в которой было предусмотрено аж 19 разнообразных автоматических программ! Впрочем, в данном случае больше – вовсе не значит лучше. Спортивный режим, режим съёмки детей и домашних животных – это по сути одна и та же программа, всего лишь предусматривающая съёмку с минимальной выдержкой и не более того. Поэтому наличие огромного количества автоматических режимов вовсе не означает функционального превосходства той или иной модели над другими камерами. А вот запутаться в подобном многообразии – проще простого. Пяти-шести программ более чем достаточно для большинства съёмочных сюжетов.
Очевидно, что автоматические программы – это настоящая находка для начинающего фотолюбителя. Нет необходимости каждый раз задумываться о выдержке, диафрагме и прочих тонкостях фотопроцесса: достаточно просто выбрать нужный режим, нажать на кнопку спуска затвора, а об остальном позаботится процессор аппарата. Именно поэтому во многих недорогих камерах начального уровня ручные режимы отсутствуют в принципе. Зачем, если и автоматика справляется неплохо? Однако необходимо помнить, что «расплатой» за подобный «интеллект» со стороны аппарата является неизбежное сужение творческих возможностей пользователя – камера слишком многое решает за него! Поэтому если вы планируете совершенствоваться в фотографии, мы рекомендуем вам приобретать аппарат, имеющий не только автоматические, но и ручные режимы. И пусть вы не будете пользоваться ими сразу, зато впоследствии не раз поблагодарите себя за предусмотрительность.
Экспокоррекция
Сдвиг экспозиции относительно нормальных значений экспозамера и называется экспокоррекцией. Экспокоррекция измеряется в величинах EV (exposure value, величина экспозиции), и увеличение экспозиции на плюс одну единицу EV соответствует либо открытию диафрагмы на одну ступень, либо увеличениию выдержки в два раза (зависит от конкретной модели или текущего режима экспозиции – приоритета выдержки или диафрагмы). Большинство цифровых камер предусматривают экспокоррекцию на плюс-минус 2 единицы EV с шагом 1/2 или 1/3.
Aвтофокус
По конструктиву автофокусные системы можно разделить на два класса – активные и пассивные.
Активный автофокус действует по принципу радара. С помощью встроенного передатчика камера излучает в пространство серию инфракрасных импульсов, а затем пытается принять лучи, отраженные ближайшим объектом. По разности между количеством отправленного и принятого излучения (или по разности во времени) автоматика аппарата определяет расстояние до объекта и, согласно некоторой формуле, сдвигает линзы объектива таким образом, чтобы объект оказался в фокусе. Это очень простое и дешевое решение, которое, к тому же, отличается довольно высокой скоростью фокусировки. Кроме того, несомненным плюсом активного автофокуса является возможность его работы даже в полной темноте. Впрочем, не обошлось и без недостатков. Главный из них заключается в невозможности снимать объекты, находящиеся за стеклом (например, туристического автобуса). Инфракрасные лучи частично отражаются от поверхности стекла, и в результате объектив фокусируется именно на нем, а не на объекте съемки. Помимо этого, работе активного автофокуса могут мешать посторонние ИК-излучения – например, работающие нагреватели, пламя свечи или камина и т.д. Наконец, импульсы камеры могут практически полностью поглощаться черными поверхностями. Тем не менее, в большинстве ситуаций активный автофокус вполне надежен, поэтому он нашел весьма широкое применение в недорогих пленочных «мыльницах».
Работа пассивного автофокуса (или TTL-автофокуса) основана на анализе самого изображения, «пойманного» объективом. Для этого за объективом имеется одна (центральная) или несколько точек фокусировки, в которых расположены светочувствительные датчики. Грубо говоря, каждый такой датчик представляет собой прямоугольник разрешением в несколько десятков пикселей по длине и ширине. Предполагается, что резкое, хорошо сфокусированное изображение должно быть контрастным. Поэтому процессор камеры просто сравнивает яркость смежных пикселей в прямоугольнике и, если все пиксели имеют примерно одинаковую интенсивность (т.е. они неконтрастны), считается, что фокус не наведен. В этом случае приводу объектива подается команда немного сместить линзы относительно текущего положения. Так происходит до тех пор, пока датчиком не будет зафиксирована максимальная контрастность. Пассивный метод точнее активного, но он (по очевидной причине) и несколько медленнее. Кроме того, зачастую пассивный автофокус «сбивается» на слишком однородных сюжетах (например, безоблачное небо) или, наоборот, на слишком неоднородных (жалюзи). Впрочем, главным минусом пассивного автофокуса является его нестабильная работа в условиях плохого освещения. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, используется подсветка автофокуса: в момент фокусировки камера освещает сцену с помощью вспышки, встроенного светодиода или даже лазера (как в некоторых аппаратах фирмы Sony). Системы пассивного автофокуса используются, главным образом, в пленочных и цифровых зеркальных камерах (датчики располагаются между зеркалом и видоискателем), а также в абсолютном большинстве цифровых «мыльниц». При этом в «мыльницах» роль светочувствительных датчиков играет матрица самой камеры.
В некоторых аппаратах используются гибридные системы автофокуса, совмещающие активный и пассивный методы. Грубое наведение (а также фокусировка в темноте) производится с использованием активной системы, а тонкая подстройка – с помощью пассивной. Это существенно повышает скорость и точность автофокуса.
Как уже было сказано, пассивные системы автофокуса бывают как одноточечными, так и многоточечными. С одноточечными все понятно: точка фокусировки располагается в центре кадра, а также (в некоторых моделях) может быть определена произвольно. Многоточечная система замеряет контрастность одновременно в нескольких частях изображения и фокусирует объектив по наиболее контрастным участкам. В теории это должно обеспечивать большую точность, однако на практике «интеллектуальные» многоточечные системы довольно часто ошибаются в условиях плохого освещения. Ситуация усугублинется тем, что на небольшом ЖК-дисплее аппарата эти ошибки бывает довольно трудно разглядеть. По нашему субъективному мнению, в темноте одноточечная фокусировка более дает более предсказуемые результаты, в то время как на хорошо освещенных сценах многоточечный автофокус предпочтительнее. Крайне полезной является возможность самостоятельно задавать точку фокусировки.
Автор: Александр 5.12.2011, 11:21
Петр, что скажите об этом объективе?
CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM
Светосила маловата, не для помещений конечно же...
Автор: piter64 5.12.2011, 11:29
Это старый объектив и отзывы не лестные на смену ему выпущен Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM -он лучше по светосиле и шире угол,что хорошо для малых помещений.(Выглядит солидно.)
Отзывы подробнее http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=5037744&hid=90613
Автор: piter64 5.12.2011, 11:36
Лучше добавить ,не стоит брать 17-85 (раньше он шёл китовым,теперь и производитель отказался от такой комплектации)это деньги на ветер.(по себе знаю)
Автор: Семёныч 5.12.2011, 19:38
CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM
Светосила маловата, не для помещений конечно же...
Темноват, мыльноват, стабилизатор так себе. Но, угол широкий для кропа хорошо, железный хороший конструктив, кстати, сам по себе стабилизирует фотоаппарат за счет веса, иногда лучше чем стабилизатор. Можно за недорого взять подержанный, поскольку железный уделать его сложно, приноровившись можно и свадьбу снять, картинка и разрешение не очень, но у 1000 и матрица умеренно пиксельная, ей разрешения хватит. Только ставьте сразу поправку экспозиции в небольшой плюс (например +0,3) и приоритет светов и снимайте в рав или точно выставляйте баланс белого и диафрагму на половину стопа или стоп больше минимальной. (это не теоретические рассуждения, у меня такой объектив есть и свадьбы на него фотографировались, лежит и не используется только из-за перехода на большой кадр). В итоге: за небольшую стоимость при определенных танцах с бубном и парочкой фиксов (можно даже наших старых - через переходник - одуванчик обязательно - иначе не наведетесь, вполне можно бюджетно снимать свадьбы и копить на дорогую оптику.
Автор: Bench 17.2.2012, 23:09
Alex& nbsp;Shiva
Не далее как сегодня читал на клуб никон ру о весьма большом торможении 18-200mm именно с D5100.
70-300 это телевик, есть у меня такой. Если вы события планируете снимать метров так с 50... то может быть.
18-105 - универсал, жаль темноват, но я с ним уже 2 года - пригоден на все случаи жизни. ( адекватная замена 18-55)
Советовать что- то конкретное не возьмусь, но посмотрите в сторону вспышки.
Автор: piter64 28.2.2012, 12:37
Возьмите этот Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM взамен 17-85(старая версия),а если позволяет бюджет то Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM (очень хорош) и к нему можно Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS (недорогой и хороший)
Автор: taur 29.2.2012, 13:36
Да, пожалуй придеться "разрываться" между этими двумя вариантами. Второй понимаю правильнее, а первый "легче". Ну да как пойдет продажа! Ещё можно добавить в качестве бонуса "рыбий глаз" и CANON EXTENDER TF 2x 2 .
Автор: piter64 1.3.2012, 9:53
"Ещё можно добавить в качестве бонуса "рыбий глаз" и CANON EXTENDER TF 2x 2 . "
Я бы не спешил от этих девайсов избавляться - неплохие и могут пригодиться .
А обьектив SUMMILUX-R 1:1.4/50 LEITZ WETZIAR и 17-85 4-5,6. продавайте.
Автор: VITASMIK 4.7.2012, 14:49
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста по поводу объектива Canon EF-S 18-200 f/3.5-5.6 IS, как он будет для портретной фотосъемки?
Заранее спасибо!
Автор: piter64 5.7.2012, 2:02
Для портретной не очень,лучше Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM,а желательно фиксы использовать.
Автор: Bench 5.7.2012, 19:38
VITASMIK
Фокусные от 50 до 100 примерно. Чаще всего именно в этом диапазоне наиболее подходящие для портретной съемки линзы.
Фикс - фиксированное фокусное расстояние. Приближение - отдаление только самому, это еще называют "зум ногами".
Да, и портретный объектив подразумевает хорошую светосилу. От 1.4.
Автор: piter64 8.7.2012, 1:55
Всё верно,но чтобы советовать назовите чем снимаем и на какую сумму расчитываете.
Для кропа портретник начинается с 35 (Пример-Canon EF 35mm f/2-Резкий прямо с f/2 (намного резче чем 50 f/1.8), самый надежный AF) иначе в помещении угла не хватит.
Можно более светосильный Canon EF 28mm f/1.8 USM.Желательно попробовать поснимать перед покупкой и на компе сравнить кадры,а то на экране фотоаппарата не заметны недостатки.
Сам использую Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM.
Автор: piter64 8.7.2012, 2:00
Недостатки: Плавающее качество объективов Tamron, нужно проверят при покупке.
Плохой конструктив.качество изготовления разное от экземпляра к экземпляру.немного желтит
Если есть средства- лучше Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM.
Автор: VITASMIK 8.7.2012, 15:39
Для кропа портретник начинается с 35 (Пример-Canon EF 35mm f/2-Резкий прямо с f/2 (намного резче чем 50 f/1.8), самый надежный AF) иначе в помещении угла не хватит.
Можно более светосильный Canon EF 28mm f/1.8 USM.Желательно попробовать поснимать перед покупкой и на компе сравнить кадры,а то на экране фотоаппарата не заметны недостатки.
Сам использую Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM.
Снимаю на кенон 500Д, сумма в пределах 15 000 руб.
Присмотрел Canon EF 85mm f/1.8 USM, по отзывам вроде неплох или Canon EF 50mm f/1.4 USM как на ваш взгляд?
Автор: софья 9.7.2012, 6:29
Снимаю на Canon 450 D, скоро собираюсь покупать Сanon 7D ,на эти фотоаппараты объектив подойдет?
Автор: piter64 9.7.2012, 10:08
Подойдёт.
Автор: piter64 9.7.2012, 10:17
Присмотрел Canon EF 85mm f/1.8 USM, по отзывам вроде неплох или Canon EF 50mm f/1.4 USM как на ваш взгляд?
Для небольших помещений лучше Canon EF 50mm f/1.4 USM (Хотя Sigma AF 50mm f/1.4 EX DG HSM Canon EF ещё лучше,но надо проверять при покупке -юстировка попадается иногда не отлажена)
Автор: VITASMIK 9.7.2012, 10:41
Для помещений думал оставить стандартный 18-55 мм. А этот для постановок на открытом воздухе, так что места должно хватить.
На ваш взгляд 85 мм 1.8 оправдывает своих денег? А сигму опасаюсь брать именно из-за непостоянного качества,
тем более что думаю заказать его по интернету, а юстировать потом у меня в городе его негде. Можно сказать почти остановился на кеноне 85 мм 1.8
необходимо так сказать заключение профессионала.
Автор: VITASMIK 20.7.2012, 15:25
Доброго всем времени суток!
Хочу поблагодарить piter64 за помощь в выборе объектива. Наконец то пришел мой портретник,
взял всетаки canon ef 85 mm 1,8. Доволен им безумно, уже опробовал его. Конечно не привычно "Зум ногами",
но зато полученные кадры того стоят, "боке" поражает. Спасибо всем еще раз кто помог советом.
Автор: OLLEG 8.9.2012, 11:03
здравствуйте.объектив Canon EF 50 mm F/1.2 L USM-есть желание купить.нужно отстрелять ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ. как он в этом вопросе ??спасибо..
Автор: piter64 8.9.2012, 14:54
Достоинства: резкость уже с 1.2, но возможно нужно юстировать под свою камеру в сервисе. Контраст просто супер не сравнить с 50 1.4, картинка класс(у 50 1.4 она скучная, а резкость по всему кадру начиналась с 2.0, также и контраст с 2.0), пылевлагозащита, прочный корпус, круглая диафрагма, фокус тихий и не мажет, правда возможно чуть медленнее, но зато не промахивается и не ездит туда сюда при наведении, обалденные цвета,при обработке значительно меньше надо добавлять цвет и контраст, цвет лица сразу очень ровный и красивый,(50 1.4 очень холодный выбеливающий- но это дело вкуса)
Недостатки: 1. Виньетирование сильное, это и хорошо и плохо, правится в raw редакторе
2. Фокусируется долго при низком освещении и контрасте.
3. Аберрации. Ну куда уж без них на 1.2 то ...
4. Плохое качество изображения по краям - плата за отличное боке.
Для группового наверно лучше 35 мм 1.4
Если есть возможность,то попробуйте оба (у каждого свои запросы)
Автор: OLLEG 8.9.2012, 15:03
и еще снимал с объективом 24-105..4л но очень хочется попробовать на 50 1.2 до вторника нужно определиться..
Автор: piter64 8.9.2012, 15:09
Потому и нет групповых,потому что он хорош для портретов.
Автор: OLLEG 8.9.2012, 15:25
есть у меня и 70-200 л...групповушки неплохие..но тяжелый.+в помещении не всегда подходит..а вот 50...хочется...
Автор: piter64 9.9.2012, 5:44
В помещении 50 мало будет.
Автор: taur 15.11.2012, 16:52
Добрый день! Смалодушничала! Вместо " пары " взяла один обьектив CANON EF 15-85. Это кошмар! Я пусть и большой, но любитель. А теперь такое впечатление, что снимаю на "рыбий глаз"! Очень плохой экземпляр достался. Можно ли как то настроить? Снимаю на CANON 600Д. Мне кажется, что эта пара вообще плохо совместима. В некоторых случаях при сьемке с встроенной вспышкой на нижнюю часть фотографии ложится длинная тень. Видимо из-за ширины обьектива. Или руки-крюки? А видео хорошее. Для дружеских памятных роликов вполне подходит. Но фотографии... расстраивают ужасно. Специалисты, что делать! 
Автор: Александр 15.11.2012, 18:31
Петр (piter64), огромное спасибо за Ваши советы!
Автор: placid77 15.11.2012, 22:06
Здравствуйте хочу взять этот объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor,что скажите? резок ли он ?у меня щас только китовый
Автор: piter64 16.11.2012, 11:08
Зря вы так о Chttp://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=5037744&hid=90613
Это хороший объектив.Просто у вас нет опыта работы.
Во первых попробуйте поработать зумом,я понял,что вы снимаете в положении 15 (Фокусное расстояние)- отсюда и "рыбий глаз"
Покрутите кольцо зумирования(переднее широкое кольцо) измените Фокусное расстояние в пределах до 85 и увидите разницу.
Тень от встроенной вспышки должна быть (это особенность больших объективов)надо брать вспышку внешнюю(если хотите хорошие снимки получать).
Эксперементируйте ,изучайте теорию и всё получиться.На фотоаппарате нет кнопки"шедевр".
С наскока не получиться ни у кого в любом деле.
Автор: piter64 16.11.2012, 11:34
Значительно лучше китового.Для бюджетного объектива -неплохой портретник.Примеры http://fotki.yandex.ru/users/scripwriter/view/465190/?page=1
У любого изделия есть свои плюсы и минусы,в этом случае плюсов больше.
Подробнее отзывы http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=4537987&hid=90613
Автор: taur 16.11.2012, 16:36
Это хороший объектив.Просто у вас нет опыта работы.
Во первых попробуйте поработать зумом,я понял,что вы снимаете в положении 15 (Фокусное расстояние)- отсюда и "рыбий глаз"
Покрутите кольцо зумирования(переднее широкое кольцо) измените Фокусное расстояние в пределах до 85 и увидите разницу.
Тень от встроенной вспышки должна быть (это особенность больших объективов)надо брать вспышку внешнюю(если хотите хорошие снимки получать).
Эксперементируйте ,изучайте теорию и всё получиться.На фотоаппарате нет кнопки"шедевр".
С наскока не получиться ни у кого в любом деле.
Спасибо! Я так и думала! А внешняя вспышка 430-я ? Мне главное соотношение качества и веса. Хороший оптимально минммальный вариант. Я конечно чайник
по причине собственной лени или недостатка времени, бросаюсь изучать только наболевший вопрос. Поэтому и провалы... в памяти. А где находится кольцо зумирования изучила 
. А обьектив на самом деле хороший, резкий и универсальный. Иногда приглашают на мини конференции и семинары , очень выручает широкий угол. Дети считают что я "подходящий фотограф", свой и денег не беру. Ещё и стараюсь. 
. Вам спасибо! 
Автор: piter64 17.11.2012, 3:28
Если для небольших помещений то можно взять http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7293615&hid=90617 (там есть пилотный свет-можно с ним видео снимать)
Сам пользуюсь http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3861280&hid=90617 -она помощнее будет,
а для видео использую Накамерный свет http://www.foto.ru/raylab_svetodiodnyy_svetilnik_130_lamp_led-130n.html
Автор: Татьяна80 25.11.2012, 20:36
Купила Сanon 600D для съёмки видео (детский сад, школа, природа, пейзажи). К нему, вычитала на каком то форуме, советовали взять Sigmy 17-50 (для съёмки в помещении) и Sigmy 18-200 (для улицы). Объектив Sigma 17-50, мне понравился, а 18-200 что то не очень, да и продавец отговаривал. Принёс ещё несколько объективов для сравнения, посмотрели, и мне он посоветовал взять Canon EF 28-135 F 3.5-5.6., в место 18-200. Мне показалось, что не плохой объектив, и я его купила. Но сейчас мучает вопрос, не ошиблась ли я с выбором. Может нужно было бы взять всё же 18-200 вместо 28-135? Подскажите пожалуйста, что можете сказать о 28-135? Как он, на самом деле он лучше?
Автор: piter64 26.11.2012, 11:02
А смысл спрашивать после покупки? Надо советоваться до,что бы небыло мучительно больно за потраченные деньги.(шутка)
Успокою вас -Canon EF 28-135 F 3.5-5.6 лучше Sigma AF 18-200mm f/3.5-6.3 II DC OS HSM Canon EF-S.(оригинальный товар лучше сторонних производителей.)
Видно вам повезло с Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S (много идёт некондиции).Пока на гарантии поснимайте в разных условиях и режимах и смотрите снимки на комппьтере,могут быть промахи автофокуса,возможно потребуется юстировка.
А для природы можно было взять Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS -недорого и хорошие снимки.
Автор: Татьяна80 26.11.2012, 22:10
Объектив Sigma AF 17-50mm, я не купила. В том магазине где я покупала, он был один и тот бракованный. Смотрела его в другом магазине, но покупать не стала, он там почти на 2000 р. дороже. Вот так... 17-50 нормального не оказалась, от 18-200 меня очень убедительно отговарили, и можно сказать навязали 28-135 за 21327р. плюс диагностику сделали за 870р. Хотя приехав домой посмотрела на яндекс маркет, он стоит от 12000 до 18000р. Обидно. Также почитала отзывы о сигме 17-50, очень много жалоб, как вы и писали. Теперь и не знаю, какой выбрать второй объектив. Может вы посоветуете? Для съёмки видео детей в помещении. Хотелось бы светосильный, с широким углом захвата. И ещё, скажите пожалуйста, на 28-135 где и в каких условиях лучше снимать?
Автор: piter64 27.11.2012, 10:06
Для портретной и видеосъёмки берите http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=973612&hid=90613
А Canon EF 28-135 F 3.5-5.6 используйте на природе.Если взять вспышку,то и в помещении можно на мин зумме.
P.S.-небольшой совет-прежде чем покупать посмотрите,что есть в продаже где только вы можете купить,не торопитеь,что бы потом не жалеть.Не семечки покупаете.
Автор: Татьяна80 10.12.2012, 16:49
Да... объектив это не семечки. Хорошо что я не купила Sigma AF 17-50mm..а то сейчас очень жалела б. А ведь многие советуют, хорошие параметры. Почитала отзывы, почти у всех, через год, два, то стабилизатор, то ещё что то, вообщем очень не надёжный. Так же и о Canon 17-55mm. (который вы советовали), пишут что пылесос страшный, "хобот" через время может вываливаться. На "17"-ти картинка слишком искажена. Если это групповой снимок, то лица дальше от центра "вытягиваются". А стоит не дёшево. Да же не знаю, что и выбирать. А получше 17-55, что можете посоветовать? Чтоб был свето сильный, для помещений, не плохо чтоб и для ночной съёмки. Или не слушать никого, последовать вашему совету и купить 17-55. И ещё хотелось бы узнать, какую вспышку лучше взять? На что стоит обратить внимание?
Автор: Bench 10.12.2012, 20:46
Любой объектив, габариты которого меняются либо при зуммровании, либо при фокусировке ( речь о фиксах, особенно о макриках) будет втягивать пыль.
Исходя из своего опыта более критична пыль на задней линзе.
О Сигмах очень много противоречивых отзывав. Насчет Тамрона - пока в них не было электроники вроде все было неплохо.
Имею опыт обращения с парой тамроновских объективов - годов так 70-80 прошлого века. Весьма неплохо, да и цены на них смешные. Правда - все вручную.
Когда встал вопрос о выборе бюджетного телевика - только на родной нацеливался. ( у меня система Никон)
Автор: piter64 11.12.2012, 11:14
Elek прав -Пыль все же немного сосет, а что вы хотели от зума.
,но не так как вы себе вообразили.Лубой зумм этим грешит,другое дело в каком кол-ве.Да и отзывы в инете надо фильтровать
,С корявыми руками любую хорошую вешь можно угробить.Вы же не будите снимать в пильную бурю.Да и использование защитного фильтра необходимо(значительно повышает срок службы объектива).Насчёт искажений- в крайних положениях у любого зумма они есть. На свой 17-55 не жалуюсь таковые очень минимальны.Тем более не у каждого объектива этого диапазона есть стаб.
На широком угле и должны быть искажения при групповых портретах.Легко исправимо -увеличте зумм и отойдите чуть дальше всё будет О.К.
Для кропа лучший вариант - 17-55 f/2.8. , а промахи зачастую могут быть из-за движений объекта съемки при малой грип.
Можно конечно посмотреть изделия L серии,но там цены другие.(на какую сумму расчитываете?)
Можно предложить http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=8312355&hid=90613 хорош,но цена не каждого устроит,тяжеловат-805 гр.(а 17-55 весит 640 гр.) и нет стаба(для меня это актуально-не везде штатив применить можно).Кстати вам и штатив понадобится.
Если вас это пугает берите фиксу.
(тогда придётся часто менять объективы и пыль будет попадать уже в саму камеру-что ещё хуже).А вспышку можно взять Canon 430, а если позволяет бюджет то Canon 580.(дороже чем китайские,но надёжнее и стабильная работа)
Автор: Татьяна80 11.12.2012, 12:51
Можно конечно посмотреть изделия L серии,но там цены другие.(на какую сумму расчитываете?)Можно предложить http://market.yandex.ru/model-opinions.xml?modelid=8312355&hid=90613 хорош,но цена не каждого устроит
Вам легко говорить, когда вы в этом разбираетесь. А я обсалютно не разбираюсь, но очень сильно хочится научится. По цене, для меня и 17-55 дороговат, но уж думала покупать то покупать. Могла б ещё добавить тысяч 5 - 10. если есть что получше. Я даже и предположить не могла, что следущий после 17-55, будет на 50000р. дороже. Наверно всё же остановлюсь на Canon 17-55. За совет по вспышке, тоже вам большое спасибо, дороговато конечно. Ну не всё сразу, буду знать что мне надо, на что ориентироваться. Штатив у меня есть, покупала для видеокамеры, бенро 25, мне очень нравится, хотя наверно для фотоаппарата будет мощноват.
Автор: Татьяна80 11.12.2012, 20:06
Вот вы написали своё сообщение, и что вы хотите услышать... Какой вы остроумный? При чем здесь хочится а не можется? Да, я спросила совета, при этом написала, что не как не решу, что выбрать, так как абсалютно не разбираюсь в объективах. На это получила полный удовлетворительный ответ от piter64. И вообще, что вас так разражает? То вы про сигму с тампоном пишете, то про хочется не можется. Ещё я спросила, что будет лучше объектива 17-55? Лично вы можете ответить? Мне кажется что нет, так как сами писали, что только приобрели 17-55 по совету piter62 (как я поняла). Не понятно, зачем писать, если сообщение не содержит ни вопроса ни ответа. Одно бла бла бла. Да, я сомневаюсь. и спрашиваю, так как выше писалось, что это не семечки покупать. Форум я думаю для этого и создан, чтоб помогать друг другу разобраться в чём то, делиться опытом. В этом деле, я ноль, но вдругих делах, где я помогаю людям и мне говорят спасибо, лично я чувствую удовлетворение, что я могла быть полезной. Но это уже другая тема. А на счет можется или не можется, выше я написала, что я могла б добавить 5 -10т. р. к стоимости 17-55, но купить качественней, лучше.
Извените, что многое не по теме.
Автор: piter64 12.12.2012, 12:02
Ребята давайте жить дружно.Не боги горшки обжигают-пройдёт время,наберётесь опыта и сами будете советы новичкам давать.
Выбрали уже 17-55 ?
Елек правильно советовал, а вы Татьяна видимо в растройстве неверно его поняли, он же вам добра желает.
Думаю пришли к консенсусу (позже подчищу лишний флуд).
Автор: Elek 12.12.2012, 12:43
Конечно же, я вовсе не хотел Татьяну ничем обидеть. Просто смотрю, человек постоянно задает один и тот же вопрос - помогите выбрать. А ответ уже есть. Зачем повторяться? Мне кажется, что 17-55 самые часто используемые ФР. Если китовый - это так себе, никому не нужный. А советуемый piter64 и со стабом, и с USM, и достаточно светочувствительный. Поэтому, Татьяна, не нужно сомневаться - берите и не пожалеете. Опять же большой плюс в том, что это родной кэноновский.
Автор: jekaP 12.12.2012, 18:40
Всё уже расписано и всё правильно добавлю только одно: 17-55 объектив шороший и даже если решите его продать то гораздо быстрее его продадите нежеле какой другой так как пользуются спросом.Сам когда то хотел купить но пока искал и набирался опыта понял что по любому буду покупать полнокадровый фотоаппарат и купил себе L.
Автор: Татьяна80 18.12.2012, 17:22
Да, купила Canon 17-55. Большое вам спасибо. Из L серии, то что вы советовали, брать не стала, решила обновить компьютер. А то он у меня тяжеловато с МОV файлами работал.
Автор: виталик74 5.10.2013, 18:55
Ребята посоветуйте какой взять в качестве штатного объектива!!!
1. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=6042282&clid=502
2. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=6374286&clid=502
Автор: Александр ч. 5.10.2013, 19:39
В этом варианте выбора я за Сигму. Без всяких сомнений. У Тамронов всё же очень своеобразная картинка.
Автор: piter64 6.10.2013, 8:55
Ну картинка на любителя .Только надо выбирать, много экземпляров с бэк и фронт фокусом.
Если есть возможность сделать снимки обеими и сравнить.
Автор: Александр ч. 6.10.2013, 9:07
Безусловно, на любителя. Я говорю именно о своей любви.
"Если есть возможность сделать снимки обеими и сравнить."
Чтобы сравнить, надо не просто снять, а поснимать всласть. В разных условиях. Торговцы вряд ли предоставят такую возможность.
Автор: piter64 6.10.2013, 9:10
Мне больше по вкусу родной производитель(обжёгся на сторонних)
Автор: Александр ч. 6.10.2013, 9:16
Совершенно согласен.
Автор: виталик74 7.10.2013, 10:15
Ребята спасибо вам!!!
Поснимать "всласть" действительно не дадут , но сделать несколько тестовых снимков - не откажут.
-------
Родной никоновский объектив с такими характеристиками стоит в 3-4 раза дороже , из-за этого и приходиться смотреть в другую сторону.
Автор: piter64 25.6.2014, 11:40
Тема подчищена.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)