Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

5 страниц V  < 1 2 3 4 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
Объективы, Обзор,выбор,характеристики их(+)и(-)
OLZ
сообщение 26.2.2011, 21:27
Сообщение #21


Живу здесь
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Не знаю в какую тему... Вопрос такой. Китовый объектив на Никон 3100. 18-55. Что по правилам снимать, например, на 18, что на 35, что на 55? Читаю- портреты нельзя, пейзажи не получатся, репортажная- однозначно- нет. А что можно?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

виталик74
сообщение 26.2.2011, 22:04
Сообщение #22


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 3.000р

Вставить ник
Цитата выделенного



OLZ
я свой никон 5000 покупал тачно с таким-же объективом , но он очень тёмный и диапазон узкий.
Им можно делать панорамные снимки летом в светлое время суток , и естественно учиться.
Но если хотите получать более ссовершенные снимки то рекомендую вот эти объективы.
Для портретов купите AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G - идеально резкий , на мой взгляд его лучше нет.
TAMRON AF 28-75 mm f/2.8 XR DI - практически идеален для всех видов съёмок , светосильный и достаточно резкий.
AF-S DX Zoom-Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED VR - универсальный зум объектив, штатный объектив, очень приличное качество изображения, резкий от 3.5 весь диапазон фокусных, хороший стабилизатор, быстрая наводка на резкость.
-------------------------
Вот практически весь набор , с которым можно идти на съёмки .


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
виталик74
сообщение 27.2.2011, 0:26
Сообщение #23


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 3.000р

Вставить ник
Цитата выделенного



!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
----------------------------
Технические характеристики CANON EF 50 mm f/1.4 USM
Нажмите для просмотра скрытого текста
Фокусное расстояние (мм) 50
Конструкция (элементов/групп) 7/6
Относительное отверстие 1.4
Минимальная диафрагма 22
Минимальная дистанция фокусировки (м) 0.45
Поле зрения 46°
Количество лепестков диафрагмы 8
Диаметр под светофильтр (мм) 58
Тип бленды ES-71
Тип чехла для объектива LHP-C10
Размеры (Диаметр х Длина, мм) 73.8x50.5
Вес (г) 290


Объектив Canon EF 50mm f/1.8 II
Нажмите для просмотра скрытого текста
Оптическая схема объектива 6 элементов в 5 группах
Фокусное расстояние 50 мм
Светосила 1/1.8
Минимальная диафрагма 1/22. 5 лепестков
Угол обзора 46° (по диагонали); 40° (по горизонтали); 27° (по вертикали)
Минимальное расстояние фокусировки От 0.45 м
Диаметр фильтра 52 мм
Совместимость Canon EOS 300D, 350D, 10D, 20D и все другие фотоаппараты Canon EOS, а также Kodak DCS Pro SLR/c
Опции (чехлы и футляры) Жёсткий чехол LH-B9. Мягкие чехлы ES-C9, LP1014
Опции (прочие) Бленда ES-62
Размеры (ширина х высота х глубина) 68.2 х 68.2 x 41.0 мм
Вес 130 г
Прочее Micro Motor. Передача данных о расстоянии

------------------------------------


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
buka
сообщение 16.9.2011, 16:45
Сообщение #24


Активный участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Здравствуйте!!! Прочитала весь форум про объективы, в надежде выбрать нужный...и совсем запуталась.... Подскажите, пожалуйста куплен фотоаппарат Canon EOS 550D EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS, какая к нему нужна оптика для получения результата (на фото)???
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  getImage.jpg ( 66,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Second
сообщение 16.9.2011, 17:36
Сообщение #25


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



В фотографии есть такое понятие, как глубина резкости. Это то расстояние, на котором снимаемые объекты будут резкими и не будут размываться. Чем глубина резкости меньше, тем сильнее будет размыт фон. Глубина резкости зависит от ряда параметров: фокусного расстояния объектива, расстояния до объекта съемки и диафрагмирования объектива.
Чем больше фокусное расстояние объектива, чем меньше глубина резкости.
Вашим объективом можно добиться такого эффекта только снимая портрет крупным планом. Поставьте режим приоритета диафрагмы и установите максимально открытую диафрагму. Чем ближе Вы будете от снимаемого объекта, тем более размыт будет фон.
Для более качественного размытия, нужен объектив с большей светосилой, например Canon EF 50 f/1.8 II или еще лучше Canon EF 50 f/1.4 USM


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
buka
сообщение 16.9.2011, 17:48
Сообщение #26


Активный участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



А вот этот объектив подойдет? Canon EF 75-300MM 4-5.6 III USM
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Second
сообщение 16.9.2011, 18:21
Сообщение #27


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Смотря что будешь снимать.
Посмотри на этот снимок. Он снят объективом со светосилой 1/3,5. Ясно, что резкий фон здесь не нужен. Я при съемке подошел поближе к котяре и открыл полностью диафрагму. Но чем дальше я бы уходил от кота, тем резче становился бы фон. Также и у Вас. Светосила у этого объектива в лучшем варианте 1/4.0. Чем ближе Вы подойдете к объекту при полностью раскрытой диафрагме, тем более размытый будет фон. Но если Вы удалитесь на большое расстояние, то Вы рискуете получить все объекты резкими.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
«!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!»


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Second
сообщение 16.9.2011, 18:29
Сообщение #28


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Если Вас интересует именно этот объектив, то снимки и отзывы можно посмотреть здесь:
Нажмите для просмотра скрытого текста
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аксакал
сообщение 16.9.2011, 21:30
Сообщение #29


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Цитата(buka @ 17.9.2011, 1:45) !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! пост№73 и№77
Отзывы и хар-ки !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аксакал
сообщение 17.9.2011, 13:06
Сообщение #30


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Цитата(buka @ 17.9.2011, 15:05) *
Спасибо всем большое за советы и объяснения. Теперь хоть примерно можно на что то ориентироваться!!!

Надо знать на какую сумму можете расчитывать и что снимать собираетесь-только тогда можно конкретно советовать.
Если портретный из недорогих,то Canon EF 50 f/1.8 II.Универсальный бюджетный для съёмок на природе ,то Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS или( Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS)+вспышка (тогда и в помещении можно).А лучше ,если бюджет позволяет,то Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM(отличное стекло,но дорогое.
Потренеруйтесь на китовом и поймёте,что вам в нём не хватает.
Как правило кит. объектив не устраивает многих,но о Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS (является приятным исключением среди китовых)хорошие отзывы.


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
livememory
сообщение 17.9.2011, 20:46
Сообщение #31


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Цитата(buka @ 16.9.2011, 20:45) *
Здравствуйте!!! Прочитала весь форум про объективы, в надежде выбрать нужный...и совсем запуталась.... Подскажите, пожалуйста куплен фотоаппарат Canon EOS 550D EF-S 18-55 F/3.5-5.6 IS, какая к нему нужна оптика для получения результата (на фото)???

Я бы для подобных фотографий посоветовал бы 85-1.8 из дешёвых. Клёвый объектив. Но конечно только если есть время для фотоографирования. ))) А то отходить далеко надо будет. На мой взгляд лучше полтинника.


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
buka
сообщение 18.9.2011, 6:33
Сообщение #32


Активный участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Цитата(piter64 @ 17.9.2011, 15:06) *
Надо знать на какую сумму можете расчитывать и что снимать собираетесь-только тогда можно конкретно советовать.
Если портретный из недорогих,то Canon EF 50 f/1.8 II.Универсальный бюджетный для съёмок на природе ,то Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS или( Canon EF-S 18-135 f/3.5-5.6 IS)+вспышка (тогда и в помещении можно).А лучше ,если бюджет позволяет,то Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM(отличное стекло,но дорогое.
Потренеруйтесь на китовом и поймёте,что вам в нём не хватает.
Как правило кит. объектив не устраивает многих,но о Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS (является приятным исключением среди китовых)хорошие отзывы.




Ну поскольку сам фотоаппарат у меня вышел на 30р, то конечно объектив дороже половины стоимости не возьму. Фотографировать собираюсь дочку..везде где только можно, дома, на природе, в саду и огороде)))))) Ни о каких коммерческих целях речи не идет. Просто хочется яркие, красивые, качественные фотографии!!! Благо она мне цифровую мыльницу поцарапала и песком забила - был повод купить хороший фотоаппарат!!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Second
сообщение 18.9.2011, 7:30
Сообщение #33


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Ну тогда попробую кратенько охарактеризовать некоторые из предложенных из бюджетного сектора.
-Canon EF 50 f/1.8 II. По цене самое то, 3500-3900р. Мне не понравилась картинка которую он рисует(по тому, что от него многие избавляются, видимо не только мне, хотя некоторые очень его хвалят)
-Canon EF 50 f/1.4 USM Цена 13000-14000. Вот тут уже боке так боке. Даже наилучшие показатели при не полностью открытой диафрагме, где-то на 1,8. Недостаток - хлипкость кострукции.
-Canon EF 85 f/1.8 USM Цена 13000-14000. Неплохой вариант портретничка-длиннофокусничка. Боке послабее предыдущего но тоже на уровне. Существенный недостаток- на полностью открытой диафрагме большие хроматические абберации, лучше прикрыть диафрагму до 2.2 минимум.
-Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS Цена 7000-7500 Этот объектив я оставил себе, правда мне он обошелся несколько дороже за 12000 (было время, когда он столько стоил) Светосила низкая, но я его покупал как бюджетный телевичок со стабилизатором для съемки птичек и т.д. Объектив стоит своих денег и на мой взгляд получше Вашего по качеству съемки. Недостатки конечно есть. Это небольшая светосила, неуниверсальность и то, что эти идиоты сделали переднюю линзу вращающейся, из-за этого полярик приходится вращать в каждом конкретном случае.
-Canon EF-S 17-55 f/2.8 IS USM Цена 36000-38000. Наверно лучший из универсальных объективов, по качеству съемки превосходит многие объективы из категории L. Дороговат. На e-bay мне попадался за 29000, сейчас не смотрел, но думаю, дешевле он не стал. Существенный недостаток один - хобот выезжает под собственным весом.
-Tamron SP AF 17-50mm F/2.8 XR Di Цена 14500-15000. Это альтернатива предыдущему объективу. Недостатки-нет моторчика, нет стабилизатора, немного мылит на широком угле. А так очень достойный штатный объектив.


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Vatra
сообщение 18.9.2011, 21:13
Сообщение #34


Активный участник
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



В дополнение. Без характеристики, но по жизненному опыту. Связка кит 18-55 и 55-250 однозначно. Ну и в дополнение переходник М42 под сов оптику. Гелиос 42. Бюджетный вариант. Остальное по толщине кошелька. Хотя, по вашим запросам о фотографировании дочки, вряд ли зум пригодится.


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аксакал
сообщение 20.9.2011, 13:55
Сообщение #35


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Выбор объектива.
Объектив
Объектив является важнейшей частью любой камеры. Именно от него в наибольшей степени зависят творческие возможности фотографа, а также качество получаемых изображений.
Нажмите для просмотра скрытого текста

Объектив – это сложная линзовая система, формирующая резкое изображение снимаемого объекта на плоскости матрицы аппарата. Важнейшей характеристикой любого объектива является его фокусное расстояние – то есть расстояние (в миллиметрах) от оптического центра объектива до плоскости светочувствительного сенсора. Именно фокусное расстояние определяет угол обзора камеры: чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора, тем более крупным (приближенным) выглядит изображение объекта.

Однако, из элементарной геометрии следует, что угол зрения зависит не только от фокусного расстояния, но и от размера матрицы (кадра): чем меньше кадр, тем меньше должно быть фокусное расстояние для передачи одного и того же угла зрения. Так, например, фотокамера с диагональю матрицы 1/1,8 дюйма и фокусным расстоянием объектива 7,6 мм передаёт такую же перспективу, что и аппарат с кадром 1/2,5 дюйма при фокусном расстоянии 6,2 мм. Поэтому, дабы избежать путаницы при сравнении камер с разными размерами матриц, широко используется понятие так называемого эквивалентного фокусного расстояния (ЭФР) для 35-мм пленки. Это довольно удобная «точка опоры», потому что многие фотолюбители уже снимали на пленку и хорошо представляют себе, какой угол зрения обеспечивает объектив с фокусным расстоянием, допустим, 28 мм. Так что наряду с истинным фокусным расстоянием в характеристиках объектива цифровой камеры обычно указывается также ЭФР. Например, для упомянутых выше аппаратов с фокусными расстояниями 7,6 и 6,2 мм ЭФР примерно равно 36 мм.

Само собой, эквивалентное фокусное расстояние относится к истинному как диагональ 35-мм кадра относится к диагонали матрицы аппарата. Например, для матрицы с диагональю 1/2,7 дюйма истинное фокусное расстояние меньше ЭФР в 6,5 раз, для 1/1,8-дюймовой матрицы этот коэффициент равен 5, для 2/3-дюймовой – 4, для формата APS-С, применяемого в большинстве цифровых «зеркалок» – 1,6 и т.д. Очевидно также, что для объективов, рассчитанных на размер кадра 35 мм, ЭФР просто соответствует истинному фокусному расстоянию.

Нормальные объективы, то есть объективы, позволяющие получать изображения с перспективой, близкой к восприятию человека (46 градусов), имеют ЭФР около 50 мм. ЭФР сверхширокоугольных объективов составляет 20 мм и меньше, широкоугольных – 24-35 мм, длиннофокусных (телеобъективов) – 90 и больше.

Грубо можно классифицировать оптику фотоаппаратов на объективы с постоянным и переменным фокусными расстояниями (первые ещё называют «фиксфокальными», а вторые – зум-объективами, вариообъективами или трансфокаторами). Из названий понятно, что фокусное расстояние «фиксфокальных» объективов жёстко зафиксировано на конкретном значении, тогда как у вариообъективов оно может изменяться в определенном диапазоне. Изменение фокусного расстояния может производиться как вручную с помощью специального кольца на объективе (как правило, у сменных объективов), так и посредством электрического привода (у камер с несменной оптикой). Диапазоны фокусных расстояний у зум-объективов бывают самыми разными, однако типичным для компактных камер является «вилка» вокруг нормального (50 мм) фокусного расстояния. Применительно к цифровым «мыльницам» чаще всего вам будет встречаться диапазон 35-105 мм в 35-мм эквиваленте. Отношение наибольшего фокусного расстояния к наименьшему является коэффициентом оптического увеличения (кратностью зума), то есть той цифрой, которую обычно гордо указывают на коробке или на самом фотоаппарате. В нашем примере объектив обеспечивает трехкратное увеличение (105:35).

Зум-объектив, безусловно, очень хорош тем, что позволяет фотографировать из одного и того же положения достаточно разнообразные сюжеты. Особенно характерным примером являются так называемые «ультразумы» (объективы с 10-12-кратным увеличением), дающие возможность с равным успехом снимать как пейзажи, так и, например, птиц, сидящих высоко на ветках. Вопреки расхожему среди фотографов выражению о том, что «лучший зум – это ноги», существует масса объектов, к которым «ногами» подобраться невозможно. Так что хороший вариообъектив с широким диапазоном фокусных расстояний способен оказать фотографу неоценимую услугу. Увы, платой за такую универсальность являются неизбежные потери в светосиле и в качестве изображения за счет аберраций. О них мы сейчас и поговорим немного подробнее.

Аберрации – это искажения изображения, вызванные тем, что в реальных объективах невозможно обеспечить условия прохождения лучей, характерные для идеальных оптических систем. Эти условия выполняются только в тех случаях, когда изображение, формируемое объективом, получается с помощью узких приосевых пучков монохромного света, составляющих достаточно малые углы с поверхностью объектива (эти лучи еще называют параксиальными). Использование широких пучков, проходящих под большими углами, приводит к тому, что лучи, исходящие из какой-либо точки в пространстве предметов, не сходятся в одной точке в пространстве изображений. Это несхождение приводит к различным неприятным эффектам: окрашиванию контрастных контуров изображения, искажению геометрии картинки, нерезкости на периферии кадра и т.д.

Проще всего представить себе сущность аберраций на примере обычной лупы: в центре лизны мы всегда видим чёткое изображение, чего никак не скажешь о её краях. Закрыв края линзы непрозрачной пластиной с отверстием посередине (и, тем самым, сократив рабочий диаметр линзы), можно добиться значительного уменьшения аберраций в нашей простейшей оптической системе. В реальных объективах роль пластины играет диафрагма – механизм, позволяющий регулировать диаметр отверстия («дырку») в некоторых пределах. Открытие или закрытие диафрагмы характеризуется диафрагменным числом – отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия. Соответственно, чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие диафрагмы, и наоборот. Стандартные значения диафрагменных чисел образованы геометрической прогрессией со знаменателем 1,4 (квадратный корень из 2): 1, 1,4, 2, 2,8, 4, 5,6 и т.д. Впрочем, это не догма – часто встречаются и промежуточные значения.

Понятно, однако, что помимо ограничения аберраций диафрагма влияет также на количество света, попадающего на светочувствительный материал (собственно, именно в этом и заключается её основная функция). Кроме того, от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости (об этом мы поговорим чуть позже). Поэтому не всегда диафрагму можно безболезненно закрыть. В связи с этим для компенсации аберраций используется и другой способ. Дело в том, что разные виды линз, выполненные из разных сортов стекла, обладают совершенно различными свойствами. И оказывается, что если специальным образом собрать несколько разных оптических элементов в одну систему, то они способны во многом компенсировать аберрации друг друга. Эта особенность широко используется в проектировании объективов – даже в простых компактных «мыльницах» оптические системы состоят из 6-9 элементов, а в дорогих сменных объективах их количество легко может достигать 15-18. Впрочем, большое количество оптических элементов порождает отдельные проблемы – например, блики, вызванные переотражением света от линз. Это, в свою очередь, заставляет производителей применять более высокотехнологичное, многослойное просветление линз, дорогие марки низкодисперсионного стекла и т.д.

Часто в характеристиках объектива можно прочитать что-нибудь вроде «9 элементов в 7 группах, 1 асферический элемент». Количество элементов – это количество линз, составляющих собственно оптическую систему. Несклеенные между собой или склеенные вместе два и более элементы называются группой. Асферический элемент – это линза несферической формы, позволяющая, грубо говоря, создавать оптические системы с повышенной коррекцией сферических аберраций. Такие линзы довольно сложны в изготовлении и лишь сравнительно недавно получили широкое применение в дешёвых объективах.

Расчет и проектирование сложной оптической системы с компенсацией аберраций – задача, весьма нетривиальная сама по себе. Однако она усложняется многократно, когда речь заходит об объективе с переменным фокусным расстоянием: необходимо учитывать влияние множества факторов во всех положениях зума. Как правило, невозможно скомпенсировать аберрации на всём рабочем диапазоне объектива – какой-то их вид будет сильнее проявляться на минимальном фокусном расстоянии, какой-то – на максимальном, а какой-то – в среднем положении. И чем больше коэффициент увеличения объектива, тем более выраженным будет этот эффект. Кроме того, применение большого количества линз сказывается на размере и весе объектива, а также на его цене (что отнюдь не всегда допустимо).

Поэтому в случае недорогих вариообъективов производители идут на некоторый компромисс. Конструкция таких объективов упрощается, в них используются линзы небольшого диаметра и в меньшем количестве, однако следствием этого является разное максимальное открытие диафрагмы на разных фокусных расстояниях. Так, например, у компактного объектива с рабочим диапазоном 35-105 мм максимальное открытие диафрагмы на фокусном расстоянии 35 мм может соответствовать диафрагменному числу 2,8, на отметке 43 мм – 3,2, на 61 мм – 3,5, на 73 мм – 4, а на 105 мм – 4,8. Получается, что на максимальном фокусном расстоянии объектив пропускает намного меньше света, чем на минимальном. Кроме того, максимально допустимое открытие диафрагмы ограничено и аберрациями – при слишком большом отверстии их уровень будет неприемлемо высок.

Максимально возможное открытие диафрагмы, при котором аберрации остаются на достаточно низком уровне, называется светосилой. Светосила определяется диафрагменным числом и характеризует максимальное количество света, которое может пропустить объектив на том или ином фокусном расстоянии без значительных потерь качества. Большая светосила (т.е. меньшее значение диафрагменного числа) означает лучшее качество объектива, и наоборот.

Подведем краткий итог всему вышесказанному.

1. Чем больше диапазон фокусных расстояний объектива, тем выше уровень его аберраций и, соответственно, тем меньше светосила.
2. Чем компактнее оптическая система, тем сильнее она подвержена аберрациям, поскольку требования к размерам не позволяют разместить в объективе достаточно большое количество оптических элементов. К тому же, чем меньше линза, тем менее она похожа на свою идеальную математическую модель.
3. При прочих равных следует выбирать камеру с более светосильным объективом. Впрочем, большая светосила автоматически подразумевает и более высокую цену.
4. Закрытие диафрагмы положительно влияет на уровень аберраций. Поэтому, если съёмочная сцена достаточно хорошо освещена, лучше не открывать диафрагму максимально.


Читаем маркировку объектива
Нажмите для просмотра скрытого текста
Применим полученные знания на практике. Итак, перед нами компактная камера с диагональю матрицы 1/2,7 дюйма и следующими обозначениями, нанесенными на объектив: 5,6-16,2 mm, f/2,8-4,8. Что это означает? Очень просто. Наш объектив имеет переменное фокусное расстояние в диапазоне от 5,6 до 16,2 мм, при этом максимальное диафрагменное число (светосила) на расстоянии 5,6 мм составляет 2,8, а на расстоянии 16,2 мм – 4,8. Поскольку диагональ нашей матрицы меньше диагонали 35-мм кадра в 6,5 раз, эквивалентное фокусное расстояние мы получаем умножением истинного на 6,5. Итого: диапазон ЭФР объектива составляет 35-105 мм. А поделив 16,2 мм на 5,6 мм, получаем кратность зума – 3.

Необходимо помнить, что поскольку светосила – величина относительная, она никак не зависит от размера матрицы.

На более сложных и дорогих объективах можно встретить маркировку 16-35 mm, f/2,8. Это означает, что на всем диапазоне фокусных расстояний светосила постоянна и соответствует диафрагменному числу 2,8. Также встречается маркировка типа 50 mm, f/1,8. Такое обозначение соответствует «объективу с постоянным фокусным расстоянием 50 мм и светосилой 1,8.

Иногда в характеристиках объектива указывается полный рабочий диапазон его диафрагмы (скажем, 2,8-8,0). Не следует путать эти значения со светосилой.

Стоит сказать несколько слов о так называемом «цифровом зуме». Практически в каждой любительской камере присутствует этот режим, и многие производители считают нужным упомянуть о нём на коробке самым крупным шрифтом. Некоторые даже перемножают коэффициент оптического и цифрового увеличения (например, 3 на 4), после чего на голубом глазу заявляют о 12-кратном зуме в компактной «мыльнице». Увы, это не более, чем маркетинговая уловка. Функция цифрового зума всего лишь берёт центральный фрагмент только что снятого кадра и увеличивает его до полноформатного размера методом простой экстраполяции пикселей. Разумеется, потери качества при этом весьма значительны, а кроме того – вы без труда сможете повторить все то же самое в любом растровом редакторе. Так что, каким бы ни было цифровое увеличение, смело игнорируйте этот параметр, и после покупки аппарата сразу же отключайте эту бесполезную функцию. Кроме того, увидев на коробке или корпусе фотоаппарата «подозрительную» цифру, вроде «56x», обращайте внимание не на неё, а на маркировку объектива.
Глубина резко изображаемого пространства

Идеальная линза из учебника по оптике, как известно, создаёт резкое изображение только одной плоскости. Любая точка, лежащая вне этой плоскости, будет нерезкой и отобразится на матрице (пленке) не точкой, а пятном (оно ещё называется «кружком нерезкости» или «кружком рассеяния»). Однако в реальности мы до определённого момента не можем отличить пятно от точки, так что в некоторых границах относительно плоскости в пространстве предметов изображение условно можно считать вполне резким. Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) – это расстояние, измеренное между двумя плоскостями в пространстве предметов, в пределах которого предметы изображаются на матрице (пленке) с достаточной резкостью (то есть диаметр кружка нерезкости не превышает допустимого значения).

Глубиной резко изображаемого пространства можно управлять при съёмке, создавая, таким образом, различные художественные эффекты. В частности, регулирование ГРИП используется для того, чтобы акцентировать объект съёмки, находящийся в окружении других, второстепенных предметов. Хрестоматийным примером является портрет, когда необходимо получить резкое лицо и размытый фон. Небольшая ГРИП позволяет легко добиться этого эффекта. В качестве обратного примера можно привести пейзажную съёмку, где для резкой передачи деталей как на переднем, так и на заднем плане, нужно по возможности установить максимальную ГРИП. Упрощенная формула расчёта ГРИП выглядит так:

ГРИП = 2 * A * c / (f / L)^2 ,

где A – диафрагменное число, c – максимально допустимый диаметр кружка нерезкости, f – фокусное расстояние, L – расстояние до объекта съёмки.

Таким образом, глубина резко изображаемого пространства зависит от диафрагменного числа, фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съёмки.

Итак,

1. Чем больше диафрагменное число (чем меньше диаметр отверстия диафрагмы), тем больше ГРИП.
2. Чем дальше от объектива находится объект съёмки, тем больше ГРИП.
3. Чем меньше фокусное расстояние объектива (чем больше угол зрения объектива), тем больше ГРИП.

Видно также, что поскольку переменные f и c зависят от размера матрицы фотоаппарата, то и ГРИП зависит от её размера. Из этого вытекает четвертое следствие:

4. Чем меньше матрица, тем больше ГРИП.

И если два первых следствия из формулы важны во время съёмки (например, в случае портрета лучше открыть диафрагму, а в случае пейзажа – наоборот, прикрыть), то третье и четвертое имеют непосредственное значение при выборе камеры. Важно ещё раз определиться, для каких целей вы покупаете аппарат. Если ваш приоритет – портреты, то вам понадобится аппарат с диагональю матрицы не меньше 1/1,8 дюйма (а лучше – больше) и, возможно, с достаточно большим «зумом». Сенсор с меньшей диагональю не обеспечит вам размытия фона даже при наличии специального «портретного» режима в камере (в реальности просто предполагающего максимальное открытие диафрагмы). Если же портретная съёмка для вас не очень важна, зато предполагается снимать много пейзажей или заниматься макросъёмкой, то с точки зрения ГРИП небольшая матрица не станет большой проблемой.

В принципе, несложно достичь размытия фона не оптическим, а цифровым способом, с помощью растрового редактора. Однако для этого всё же необходимо время и некоторая квалификация.

Затвор
Нажмите для просмотра скрытого текста

Затвор – это устройство, предназначенное для пропускания световых лучей к матрице (пленке) в течение определенного промежутка времени. Этот промежуток, измеряемый в секундах, называется выдержкой. Соотношение диафрагменного числа («диафрагмы») и выдержки составляет экспозицию, или экспопару (см. главу «Экспозамер»). Основной характеристикой затвора является минимальная выдержка, которую он может обеспечить. В большинстве простых компактных аппаратов затвор работает в диапазоне от 5-15 c до 1/1000-1/2000 с. В продвинутые камеры, матрицы которых позволяют работать в более широком диапазоне выдержек, устанавливаются более совершенные затворы, минимальные выдержки которых достигают 1/4000-1/8000 с и короче.
Экспозамер и режимы экспозиции

Чтобы получить правильно освещённый кадр, для объекта съёмки должна быть выбрана корректная экспозиция (то есть соотношение выдержки и диафрагмы). Этой цели служат алгоритмы экспозамера и режимы (программы) экспозиции. Познакомимся с ними подробнее.

Экспозамер – это замер освещённости объекта съёмки с помощью специального сенсора (экспонометра) или системы сенсоров. Часто в технических характеристиках камер приходится сталкиваться с такими понятиями, как матричный (мультисегментный), центральновзвешенный, точечный и т.д. экспозамер. Что это означает? При матричном экспозамере освещённость оценивается по нескольким сегментам в разных частях кадра, а затем из этих показателей вычисляется некоторое среднее значение. Нетрудно догадаться, что чем больше сегментов, тем точнее результаты экспозамера. Центральновзвешенный замер также производится в разных точках по всему полю кадра, однако наибольший удельный вес в расчете экспозиции имеют точки в центре поля. Точечный же замер характерен тем, что освещённость оценивается лишь по небольшой области вокруг точки фокусировки. Часто камеры поддерживают все три типа экспозамера, и целесообразность выбора того или иного алгоритма определяется исключительно характером съёмочного сюжета. Впрочем, для новичка вполне можно порекомендовать всегда использовать центральновзвешенный замер – для большинства сцен он вполне подойдет.

Мы перечислили лишь наиболее распространённые реализации экспозамера – на самом деле, их гораздо больше. Например, фирма Nikon использует в своих зеркальных камерах систему так называемого «пространственного» (3D) замера, в которой помимо освещённости учитываются также контрастность, расстояние до объекта и фокусное расстояние.

Режимы экспозиции, как и результаты экспозамера, также влияют на конечное соотношение выдержки и диафрагмы (экспопары). Условно эти режимы можно разделить на два класса – ручные («творческие») и автоматические. Как правило, творческие режимы включают съёмку с приоритетом выдержки и диафрагмы, а также полностью ручной режим. В режиме приоритета диафрагмы фотограф самостоятельно задаёт диафрагменное число (с помощью специального колесика или кнопок), а камера, основываясь на результатах экспозамера, автоматически “подбирает” оптимальную выдержку. В режиме приоритета выдержки роли меняются – пользователь задаёт выдержку, а логика аппарата вычисляет диафрагму. Что же касается полностью ручного режима, то в нем оба параметра экспозиции задаются вручную, и экспозамер играет здесь лишь рекомендательную роль (например, при выборе фотографом заведомо неприемлемой комбинации камера может выдать предупреждение).

Автоматические режимы не предполагают вмешательство пользователя в определение экспозиции, и всего лишь дают возможность «намекнуть» камере о том, какой сюжет предполагается снимать. В зависимости от этого (и, конечно, основываясь на показаниях экспозамера), процессор аппарата вносит некоторые коррективы в параметры экспозиции. Например, в автоматическом режиме «Портрет» камера применит экспопару с максимальным открытием диафрагмы, чтобы обеспечить чёткий передний план и «размытие» фона. В режиме «Спорт» будет использована минимальная выдержка для того, чтобы движущиеся объекты не вышли «смазанными». А, скажем, в режиме «Ночной портрет» будет применена увеличенная выдержка и срабатывание вспышки «по второй шторке», то есть в самом конце экспозиции. В отличие от творческих режимов, на «джентльменский набор» автоматических программ не существует негласного стандарта – каждый производитель выдумывает уникальные наборы возможностей. Среди них встречаются весьма экзотические «бантики», вроде режимов, специально предназначенных для съёмки домашних животных или подводного мира. Однажды автору попалась камера, в которой было предусмотрено аж 19 разнообразных автоматических программ! Впрочем, в данном случае больше – вовсе не значит лучше. Спортивный режим, режим съёмки детей и домашних животных – это по сути одна и та же программа, всего лишь предусматривающая съёмку с минимальной выдержкой и не более того. Поэтому наличие огромного количества автоматических режимов вовсе не означает функционального превосходства той или иной модели над другими камерами. А вот запутаться в подобном многообразии – проще простого. Пяти-шести программ более чем достаточно для большинства съёмочных сюжетов.

Очевидно, что автоматические программы – это настоящая находка для начинающего фотолюбителя. Нет необходимости каждый раз задумываться о выдержке, диафрагме и прочих тонкостях фотопроцесса: достаточно просто выбрать нужный режим, нажать на кнопку спуска затвора, а об остальном позаботится процессор аппарата. Именно поэтому во многих недорогих камерах начального уровня ручные режимы отсутствуют в принципе. Зачем, если и автоматика справляется неплохо? Однако необходимо помнить, что «расплатой» за подобный «интеллект» со стороны аппарата является неизбежное сужение творческих возможностей пользователя – камера слишком многое решает за него! Поэтому если вы планируете совершенствоваться в фотографии, мы рекомендуем вам приобретать аппарат, имеющий не только автоматические, но и ручные режимы. И пусть вы не будете пользоваться ими сразу, зато впоследствии не раз поблагодарите себя за предусмотрительность.


Экспокоррекция

Нажмите для просмотра скрытого текста
Несмотря на то, что во многих случаях экспозамер весьма точно определяет параметры экспозиции, иногда в них приходится вносить коррективы. В силу того, что матрица камеры способна фиксировать вполне ограниченный диапазон яркостей, объекты в кадре, имеющие очень большой разброс по яркости, не могут быть проработаны одинаково хорошо (типичные примеры: тёмные горы на фоне очень яркого неба, съёмка против света, закаты и восходы, преобладание теней и т.д.). В таких случаях приходится вручную «сдвигать» экспозицию в сторону более важного объекта. Кроме того, «недосвет» или «пересвет» кадра бывает полезен для достижения различных художественных эффектов.

Сдвиг экспозиции относительно нормальных значений экспозамера и называется экспокоррекцией. Экспокоррекция измеряется в величинах EV (exposure value, величина экспозиции), и увеличение экспозиции на плюс одну единицу EV соответствует либо открытию диафрагмы на одну ступень, либо увеличениию выдержки в два раза (зависит от конкретной модели или текущего режима экспозиции – приоритета выдержки или диафрагмы). Большинство цифровых камер предусматривают экспокоррекцию на плюс-минус 2 единицы EV с шагом 1/2 или 1/3.

Aвтофокус

Нажмите для просмотра скрытого текста
В любой камере присутствует система автоматической фокусировки (исключение составляют лишь самые простые «мыльницы», фиксфокальные объективы которых всегда сфокусированы на «бесконечность»). Если автофокус не был отключен принудительно, он задействуется всякий раз, когда фотограф наполовину утапливает кнопку спуска затвора.

По конструктиву автофокусные системы можно разделить на два класса – активные и пассивные.

Активный автофокус действует по принципу радара. С помощью встроенного передатчика камера излучает в пространство серию инфракрасных импульсов, а затем пытается принять лучи, отраженные ближайшим объектом. По разности между количеством отправленного и принятого излучения (или по разности во времени) автоматика аппарата определяет расстояние до объекта и, согласно некоторой формуле, сдвигает линзы объектива таким образом, чтобы объект оказался в фокусе. Это очень простое и дешевое решение, которое, к тому же, отличается довольно высокой скоростью фокусировки. Кроме того, несомненным плюсом активного автофокуса является возможность его работы даже в полной темноте. Впрочем, не обошлось и без недостатков. Главный из них заключается в невозможности снимать объекты, находящиеся за стеклом (например, туристического автобуса). Инфракрасные лучи частично отражаются от поверхности стекла, и в результате объектив фокусируется именно на нем, а не на объекте съемки. Помимо этого, работе активного автофокуса могут мешать посторонние ИК-излучения – например, работающие нагреватели, пламя свечи или камина и т.д. Наконец, импульсы камеры могут практически полностью поглощаться черными поверхностями. Тем не менее, в большинстве ситуаций активный автофокус вполне надежен, поэтому он нашел весьма широкое применение в недорогих пленочных «мыльницах».

Работа пассивного автофокуса (или TTL-автофокуса) основана на анализе самого изображения, «пойманного» объективом. Для этого за объективом имеется одна (центральная) или несколько точек фокусировки, в которых расположены светочувствительные датчики. Грубо говоря, каждый такой датчик представляет собой прямоугольник разрешением в несколько десятков пикселей по длине и ширине. Предполагается, что резкое, хорошо сфокусированное изображение должно быть контрастным. Поэтому процессор камеры просто сравнивает яркость смежных пикселей в прямоугольнике и, если все пиксели имеют примерно одинаковую интенсивность (т.е. они неконтрастны), считается, что фокус не наведен. В этом случае приводу объектива подается команда немного сместить линзы относительно текущего положения. Так происходит до тех пор, пока датчиком не будет зафиксирована максимальная контрастность. Пассивный метод точнее активного, но он (по очевидной причине) и несколько медленнее. Кроме того, зачастую пассивный автофокус «сбивается» на слишком однородных сюжетах (например, безоблачное небо) или, наоборот, на слишком неоднородных (жалюзи). Впрочем, главным минусом пассивного автофокуса является его нестабильная работа в условиях плохого освещения. Для того, чтобы компенсировать этот недостаток, используется подсветка автофокуса: в момент фокусировки камера освещает сцену с помощью вспышки, встроенного светодиода или даже лазера (как в некоторых аппаратах фирмы Sony). Системы пассивного автофокуса используются, главным образом, в пленочных и цифровых зеркальных камерах (датчики располагаются между зеркалом и видоискателем), а также в абсолютном большинстве цифровых «мыльниц». При этом в «мыльницах» роль светочувствительных датчиков играет матрица самой камеры.

В некоторых аппаратах используются гибридные системы автофокуса, совмещающие активный и пассивный методы. Грубое наведение (а также фокусировка в темноте) производится с использованием активной системы, а тонкая подстройка – с помощью пассивной. Это существенно повышает скорость и точность автофокуса.

Как уже было сказано, пассивные системы автофокуса бывают как одноточечными, так и многоточечными. С одноточечными все понятно: точка фокусировки располагается в центре кадра, а также (в некоторых моделях) может быть определена произвольно. Многоточечная система замеряет контрастность одновременно в нескольких частях изображения и фокусирует объектив по наиболее контрастным участкам. В теории это должно обеспечивать большую точность, однако на практике «интеллектуальные» многоточечные системы довольно часто ошибаются в условиях плохого освещения. Ситуация усугублинется тем, что на небольшом ЖК-дисплее аппарата эти ошибки бывает довольно трудно разглядеть. По нашему субъективному мнению, в темноте одноточечная фокусировка более дает более предсказуемые результаты, в то время как на хорошо освещенных сценах многоточечный автофокус предпочтительнее. Крайне полезной является возможность самостоятельно задавать точку фокусировки.


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Александр
сообщение 5.12.2011, 11:21
Сообщение #36


Живу здесь
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Петр, что скажите об этом объективе?
CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM

Светосила маловата, не для помещений конечно же...


--------------------
Если руки растут не из того места, то это ноги!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аксакал
сообщение 5.12.2011, 11:29
Сообщение #37


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Это старый объектив и отзывы не лестные на смену ему выпущен Canon EF-S 15-85 f/3.5-5.6 IS USM -он лучше по светосиле и шире угол,что хорошо для малых помещений.(Выглядит солидно.)
Отзывы подробнее !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Аксакал
сообщение 5.12.2011, 11:36
Сообщение #38


Живу здесь вечность
Иконка группы

Вклад в форум: 500р

Вставить ник
Цитата выделенного



Лучше добавить ,не стоит брать 17-85 (раньше он шёл китовым,теперь и производитель отказался от такой комплектации)это деньги на ветер.(по себе знаю)

Сообщение отредактировал piter64 - 25.6.2014, 11:23


--------------------


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Семёныч
сообщение 5.12.2011, 19:38
Сообщение #39


Новичок
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Цитата(Александр @ 5.12.2011, 16:21) *
Петр, что скажите об этом объективе?
CANON EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM

Светосила маловата, не для помещений конечно же...

Темноват, мыльноват, стабилизатор так себе. Но, угол широкий для кропа хорошо, железный хороший конструктив, кстати, сам по себе стабилизирует фотоаппарат за счет веса, иногда лучше чем стабилизатор. Можно за недорого взять подержанный, поскольку железный уделать его сложно, приноровившись можно и свадьбу снять, картинка и разрешение не очень, но у 1000 и матрица умеренно пиксельная, ей разрешения хватит. Только ставьте сразу поправку экспозиции в небольшой плюс (например +0,3) и приоритет светов и снимайте в рав или точно выставляйте баланс белого и диафрагму на половину стопа или стоп больше минимальной. (это не теоретические рассуждения, у меня такой объектив есть и свадьбы на него фотографировались, лежит и не используется только из-за перехода на большой кадр). В итоге: за небольшую стоимость при определенных танцах с бубном и парочкой фиксов (можно даже наших старых - через переходник - одуванчик обязательно - иначе не наведетесь, вполне можно бюджетно снимать свадьбы и копить на дорогую оптику.


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bench
сообщение 17.2.2012, 23:09
Сообщение #40


Старожил
Иконка группы

Вставить ник
Цитата выделенного



Alex& nbsp;Shiva
Не далее как сегодня читал на клуб никон ру о весьма большом торможении 18-200mm именно с D5100.
70-300 это телевик, есть у меня такой. Если вы события планируете снимать метров так с 50... то может быть.
18-105 - универсал, жаль темноват, но я с ним уже 2 года - пригоден на все случаи жизни. ( адекватная замена 18-55)
Советовать что- то конкретное не возьмусь, но посмотрите в сторону вспышки.


Благодарностей:
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение


5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 29.3.2024, 1:44



Яндекс.Метрика Яндекс цитирования