Точно! бомба так и хочется, но с чего можно применить или снять такие вот штуки.
Токарь в моём случае проблемма (знакомого нет ни одного)
А не знакомые белены объелись както точил переходник для фотика, так блин и болванку сам искал и чертежи все до микрона делал и резец покупал, за работу соответственно + охраннику чтоб с завода пропустили короче еслиб знал не связывался бы с этим.
А потом в магазине за 15гр. такой же только заводской из лёгкосплавного метала + в пластике платформа литая.
Чють инфаркт не получил...


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

P.S
Шайбу покрутил. Вроде не чё... Хотя конечно маловата...
На выходной переделаю!

Размеры этой площадки: Высота: 13, Длина: 116, Ширина: 80 мм. Всё делалось в домашних условиях мастером слесарем-инструментальщиком, из станочного только токарка. Самое главное, как утверждает автор, добиться тут соосности и отсутствия люфтов, иначе конструкция не будет работать. А применить или снять такие готовые части откуда-нибудь врядли возможно. 

Размеры моей площадки 55х100х12 и у тебя Роман, я так понимаю, тоже взят за основу принцип Merlin.
Скажу сразу, изготовление такой площадки вручную для меня оказалось делом не легким, на порядок по-труднее, чем кардан с ручкой. О чем я и жалел неоднократно.
может я и ошибаюсь, но с этим вряд ли получится, я все это пилил и точил вручную, из-за мелких промашек приходилось переделывать,
поэтому я и предлагаю более простой, но не менее надежный вариант от flowpod
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
garik ты фотки-то поменьше заливай, а то в браузер не влазят.

Smokie Быстосъемная площадка от Monfrotto, а крепежную часть делал сам.
Я сейчас все переделываю под шаровую опору, поэтому оно в таком состоянии, со временем проблемы из-за выпускных, уж извиняйте.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Особо размер площадки роли не играет, главное, чтобы она была удобной и надежной в работе, остальное дело вкусов, конечно если Стед использовать с разными камерами, тогда стоит подумать.

Ну а я со своей площадкой так не заморачивался. Делается очень просто из аллюминиевых уголков и платформы. Быстросьёмная площадка Cullmann 40460. С её помощью происходит настройка балланса вперёд-назад. Влево-право с помощью нижней площадки-позиционера:

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Тоже последнее время интересуюсь темой стабилизатора.

arkadiyart, Videogid, подскажите если камера легкая, конструкцию типа мерлина можно держать хоть на вытянутой руке. А вот если камера тяжелее, то её придется держать максимально близко к корпусу, чтобы уменьшить нагрузку на спину и предплечье. Не мешает ли в этом случае нижняя трубка с грузом?

На многих фотографиях видно, что есть еще один груз в том месте, где установлено колено на трубе. Нужен он там? Если честно теоретически не вижу в нем смысла.

Ну и еще, может кому пригодится. Очень качественные и удобные шарикоподшипниковые узлы получаются из деталей жестких дисков. Например головка большинства дисков вращается в таком двухподшипниковом узле. Причем он легко разбирается, ось имеет удобную резьбу для крепления к остальным конструкциям.
Также годится сам двигатель привода дисков. Одна его половина имеет отверстия с резьбой для крепления например к основанию площадки, другая отверстие с резьбой в оси, для крепления скажем к карданчику.

Если кто-то желает начать эксперименты не делая кардан, то очень удобными шаровыми опорами будут следующие легко доступные узлы:
1 - привод заслонки карбюратора ВАЗ 2101-2108. Это пара шаровых опор с пластиковым корпусом, который имеет резьбу для оси или крепления. Стоимость порядка 50 руб.
2 - опора амортизатора задней двери ВАЗ 2108. Это готовая шаровая опора. Шар и корпус имеют оси с нарезанной резьбой. Стоимость в районе 30 руб.
Все обычно доступно в магазинах, торгующих запчастями для отечественных авто.

Сообщение отредактировал Alex_dr - 25.6.2009, 12:16

В любом случае будут нужны навыки работы со стедикамом. Пока мы обсуждаем технические моменты стабилизатора, затем идёт баллансировка и на последок выработка походки и так называемые правила обращения с ним. Вещь эта довольно таки чувствительная и к ней надо привыкать. Когда я впервый раз тестировал свой стабилизатор, то удерживал его прямо перед собой, и во время съёмки среднего ракурса несколько раз задевал коленом как раз за нижнюю дугу, но потом просто  сместил стедик правее и снимал без проблем.


По поводу размещения грузов я проводил много экспериментов в достижении балланса и остановился на одном единственном - расположение его только под центром тяжести камеры. Это касается моей системы стабилизации.

Этот груз необходим, если вы используете на камере съемные приблуды, например ширик. Вес груза подбирается под вес ширика или другого приблуда, поставив к примеру ширик на камеру убираете груз и наоборот. А так если никаких приблудов нет этот груз не нужен.
У меня Sony2100 и общий вес со стедом получается около 3.0 кг. привыкать трудновато, но надо.
Есть альтернативные варианты, но я их еще не опробовал.
Как видно из фото с моей конструкции груз особой помехи при работе не создает
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
, и потом, человек ко всему привыкает, вспомните как вы привыкали к своей камере.

или же достигнуть балланса регулировкой площадки, путём её сдвига назад (при навешивании ширика), т.к. центр тяжести меняется. А также подбором грузика на нижней площадке в сторону увеличения веса. Чем больше вес камеры со всеми наворотами, тем больше вес противовеса.
Хочу добавить ко всему, что все дополнительные навесы на камере должны стремиться обладать точечной массой. В противном случае добиться баллансировки будет весьма проблематично, а иногда и невозможно.

Я абсолютно согласен с Романом.
Тут имеется ввиду, если часто приходиться снимать и ставить ширик, чтобы не перестраивать регулировки всей системы, просто для удобства работы.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

ВОт те узлы, о которых я говорил. Они содержат по 2 высокоточных подшипника на валу. При желании они снимаются. Резьбы почти везде стандартные М3 и М4.
Очень удобно использовать для ручки или для установки в вилку.

Спасибо всем.Всё очень интересно. Кто может показать сборку или разборку системы стабилизации на видео?

A что Вас конкретно интересует, что непонятно? У меня, к примеру, подшипник запрессован в рукоятке и выбивать его, чтобы показать узел, желания уже нет. Ссылку с фото на процесс сборки с размерами я выкладывал. Проверку динамического балланса я демонстрировал на видео перед зеркалом. В остальном моя система проста.  У Аркадия, на сколько я понял, процесс сборки ещё не завершён из-за установки шарового механизма.

Вчера разобрал старенький жеский диск Seagate Barracuda, там стоят обычные подшипники скольжения (не шарикоподшипники) и крепеж М3 позволит применить их только для самых легких конструкций Стедов.

Посмотрите это видео. Комментатарий подписан.

Может я повторюсь, но Левши и Кулибины были, есть и будут всегда, и не что их не остановит.
Съемка на большой скорости, это серьезное испытание для стеда, влияние воздушных потоков при очень чувствительной системе как раз и говорит о том, что самопалы ни чем не уступают фирме, Вопрос в другом, нужна хорошая практика, тренировка и изучение поведения конкретного Стеда, тогда уж точно ни кто не отличит что есть что.
Не боги горшки обжигают.

Необходимо:

Бочковая гайка закрутка М6х10х16=4шт.
Болты:
М6х140=1 (сплошная резьба).
М6х80=1 (сплошная резьба).
М6х200=1 (резьбы 60мм).
М6х140=1 (резьбы 60мм).
М3х8=4шт.
+ пару М6 (для подручных работ).
Гайки:
М6х200=2шт.
М6х5=1шт.
М3х5=1шт.
Гравер М3=4шт.
Сверла 2/2.5/3/5/5.3/6мм.
Лерка М6х1/М3х0.5.
Мечик 3х0.5/6х1
Дрель, Тисочки, Ножовка, Точильный, Керно, Молоток.

Вперёд:

1. Сточиваем с Бочковоой гайки пропил под отвёртку (получам высоту в 14мм).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

2. Керним центр.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

3. Засверливаемся (5мм) расверливаем (5.3мм).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

4. Нарезаем резьбу (мечик 6х1).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

5. Засверливаемся (2мм) расверливаем (2.5мм).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

6. Нарезаем резьбу (мечик 3х0.5).

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

7. Расверливаем существующю резьбу на Бочковай гайке (сверло 6мм). Это для того чтобы он свободно перемещался по
полозьям с резьбой двигать который в дальнейшем будет гайка М6х200.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

8. Стачиваем конусом (острый) болт М3х8 (предварительно накрутив на него гайку М3х5). Проходим леркой М3х0.5

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

9. Обрезаем болт М6х80 (61мм). Снимаем фаску проходим леркой получаем реально 60мм.
Закрутив один край в Бочковую гайку (так чтоб край небыл на вылет). В кручиваем уже острый М3х8 тем самым
получаем метку для сверления.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

10. Подготавливаем гайку М6х5 для точного сверления по резьбе. За метод сверления говорим спасибо нашим местным Гуру.
Засверливаем в её ребре отверстие 2.5мм. (из опыта лучьше просверлить сразу несколько, т.к по ходу возможно не слвпадение по шагу резьбы)

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

11. Ловим гайкой метку сверления и засверливаемся 2.5мм. После разверливаем уже без гайки на 3мм.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

12. Собираем не забывая про гравер М3.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

13. Такая же процедура с другим краем.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

14. Обрезем болт М6х140 (шляпку). Снимаем фаску. Нарезаем резьбу М6. Нарезаем до тех пор чтоб не тронутого тела оставалось 48мм.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

15. Оставляем 7мм. резьбы, снимаем фаску получаем реально 6мм.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

16. Обрезаем от нашей резьбы на 61мм. получаем эдентичный шток предыдущему. Снимаем фаску, проходим леркой и реально 60мм.
Далее всё также как и с предыдущим штоко: Подготавливаем бочёнки, нарезаем резьбы и т.д.
И получаем ещё один шток.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Пожалуй на этом механизм готов.
Осталось промудрить площадку под ручку и верхнюю посадочную для камеры.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!



P.S
На всё про всё ушло 04:28 включая фото сесию и отсутствие практики в нарезании резьб.

garik все супер, из тебя может получиться гениальный конструктор, а ягненочком прикидывался

Смотри, по твоим следам идут тысячи, ошибешься - расстреляют.
Старайся не утяжелять конструкцию, лишний вес ни к чему.

garik, здорово! Всё идёт пока как надо! Спасибо большое за подробную фотосессию процесса сборки. А по поводу того, что конструкцию необходимо делать как можно легче arkadiyart прав.  При работе потом каждые 0,5 кг будут сказываться. 

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
подскажите, как разобрать такой кардан? высверливается или выбивается?

выбил короче.

Сообщение отредактировал nik32_74 - 28.6.2009, 11:04