Реабилитация фото объективов, Разборка, чистка, смазка, юстировка, установка одуванчиков Опции

[in7sky]

Начиная эту тему хочу сказать большое спасибо и выразить искреннюю благодарность всем кто рассчитывал, конструировал и изготовлял объективы Страны Советов.
Отдельное спасибо фотографам которые их покупали, использовали и долго хранили, а так же антикварам которые помогли мне приобрести большую часть моей коллекции «древних» объективов которым я пытаюсь дать вторую или даже третью жизнь в цифровом мире.


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА МЕХАНИЗМА ФОКУСИРОВКИ ЭКСПОРТНОГО ОБЪЕКТИВА HELIOS-44М.

Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе "Юпитер". Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
 DSC02010.jpg ( 83,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379


Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100х100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5х40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
 DSC02011.jpg ( 77,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424

Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
 DSC02012.jpg ( 88,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия "моргалки" (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м....бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт - 0.75м,
2-й винт - 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
 DSC02016.jpg ( 109,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404

Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится - заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
 DSC02018.jpg ( 83,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328

Перевернуть объектив.
 DSC02019.jpg ( 76,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231

Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
 DSC02020.jpg ( 101,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364

Снять "моргалку". Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
 DSC02021.jpg ( 109,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 DSC02022.jpg ( 100,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа "Циатим", но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
 DSC02029.jpg ( 74,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220

После промывки ход все равно остался тугой. Причем "тугоходность" появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто "плотной" резьбой.
Остается одно - "процарапать" витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
 DSC02025.jpg ( 163,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342

После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
 DSC02037.jpg ( 113,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289

Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания - потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой "2,2 м" и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой "8" (правее риски "R").
 DSC02046.jpg ( 58,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253

Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка "10 м" совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо "Ф" на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно - выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке "бесконечность" совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

[VALERIY N]

Приобрел "Вега-12Б". Как его лучше использовать? Выбросить не предлагать-деньги плачены. ;-)

[Bench]

VALERIY& nbsp;N
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Если не ошибаюсь, это обьектив системы Пентакон 6, для него есть переходники Переходник КП-6/Н



Хотя с его рабочим отрезком его куда хочешь можно приспособить.

[VALERIY N]

Спасибо, Bench. А на Кенон его можно установить? В инете поискал, везде ттх и тту а примеров на кенон нет. Нашел ремонт диафрагмы (у меня она прокручивается).

[Bench]

VALERIY& nbsp;N
Разумеется да. Переходник будет зваться Pentacon 6 Lens To Canon EOS, есть даже с чипом подтверждения АФ.
Ценник от 15 зеленых без чипа, с чипом от 25.

[morro]

У меня тупой вопрос не совсем в тему, скорее из теории, а она тут местами проскакивает.

Почему широкоугольные объективы в большенстве своем имеют максимальную светосилу в 2.8? С телевиками понятно, там ограничение уже физическими размерами, сделать соотношение диаметра к фокусному 1/1,4-2 довольно проблематично. На 50 мм - реально, что подтверждается и стеклами с 1.2. А с короткофокусными то в чем проблема?

[in7sky]

Начнем с того что 1,4 для ширика сейчас уже почти норма.

А для старых я не могу точно ответить, но причин несколько скорее всего.
1. у старых светосильных шириков (2,5...2,0) хреновая цветопередача и мыльные углы (лечится дорогими стеклами и просветлением МС).
2. цена/качество (случаев когда позарез нужно 1,4 на широком угле не так уж и много).
3. Типовая область применения ширика (высокая светосила на ближних дистанция ему не нужна, в отличии от портретных и штатных).
4. разница в ГРИП честно говоря мизерная между 1,4 и 2,8.

скорее всего 2,8 "так получилось" из многих соображений и компромиссов.

Продающиеся 35/1,4 это скорее рекламный ход чем надобность. На 1,4 даже одного человека снять трудно, а ширик предполагает например групповую съемку в тесном помещении в любом случае со вспышкой.


есть пара мест где 1,4 может пригодиться, например съемка крещение/венчание без вспышки "в интерьере" (не портрет). Но снимать надо не ближе чем с 2м.

[nukemall]

Почему широкоугольные объективы в большенстве своем имеют максимальную светосилу в 2.8?

Потому, что широкоугольные объективы для зеркальных камер - ретрофокусные. Грубо можно представить 28/2.8 как 56/2.8 с широкоугольной насадкой 0.5х. А такой насадке(сильно упрощаю) желательно иметь диаметр передней линзы как у объектива 50/1.4, а лучше даже больше, иначе будут виньетирование и "мыло" по краям. "Желательно" - не значит "обязательно", можно просто поставить линзу поменьше, всё равно кому-нибудь и такое сгодится, а можно использовать асферическую оптику, дорогие сорта стекла итп и "дотянуть" светосилу хотя бы до f/2.

[in7sky]

Потому, что широкоугольные объективы для зеркальных камер - ретрофокусные. Грубо можно представить 28/2.8 как 56/2.8 с широкоугольной насадкой 0.5х.

спорить не буду но насколько я знаю ретрофокусный это значит телеобъектив развернутый на 180гр.
Как бинокль.

никаких насадок.

[nukemall]

[morro]

не вникая в схемы примерно понятно. светосила также ограничена физическими размерами, только в случае с шириком, передней линзы насадки. И грубо говоря из 2х широких объективов с одинаковым фокусным и светосилой лучше тот у которого больше диаметр передней линзы.

[morro]

вопрос к тем кто занимается переборкой объективов. Как не занести пыль в процессе сборки разборки в домашних условия. Пыли в любой хате полно, облить все водой из шланга не получится. Влажная уборка в доступных местах и дутие грушей перед сборкой не совсем помогают. Пыли как правило после вмешательства внутрь объектива только добавляется. Поднимать влажность в помещении? по идее чем выще влажность тем меньше пыли.

Стоит ли вообще лезть в объектив чтобы убрать 1-2 довольно крупные частички, но затащить туда несколько размером поменьше?

[VALERIY N]

В ванной при включенном душе делаю, вроде получается.

[nukemall]

вопрос к тем кто занимается переборкой объективов. Как не занести пыль в процессе сборки разборки в домашних условия. Пыли в любой хате полно, облить все водой из шланга не получится. Влажная уборка в доступных местах и дутие грушей перед сборкой не совсем помогают. Пыли как правило после вмешательства внутрь объектива только добавляется.

Стоит ли вообще лезть в объектив чтобы убрать 1-2 довольно крупные частички, но затащить туда несколько размером поменьше?

Влажная уборка - это хорошо. Можно ещё побрызгать водой из распылителя.
Груша полезна только для удаления относительно крупных частиц, мелкие ей, наоборот, добавляются. Я использую сжатый воздух в баллончиках "для чистки оргтехники", но с ними надо быть осторожным: для предотвращения замерзания клапана туда наливают разные пакостные жидкости типа хлоруглерода, которые при определённом положении баллончика могут начать бить струёй.

Что касается "стоит - не стоит": если частички видны в отражённом свете - желательно почистить, если только на просвет - то и хрен с ними.

[morro]

если частички видны в отражённом свете - желательно почистить

не понял методики, отраженном куда и от чего?

[nukemall]

Когда смотришь с той же стороны, с которой приходит свет(например, объектив установлен на камере) - это значит "в отражённом свете".
Когда смотришь через объектив на источник света - это значит "на просвет".

[morro]

если смотреть на объектив на камере мусор не видно потому что у задней линзы слишком темно, в фотике отражать нечему, а вот если к задней линзе приложить зеркало то мусор видно почти также как и на просвет. И на ширике плохо видно то что лежит на заднем линзоблоке. сильно все уменьшено, но видно тоже что и на просвет...

вот например что мне на днях пришло от забугорных "друзей" с описанием весьма чистого стекла... это ширик 28*2,8

первое фото на просвет, в отраженном просто нереально сфотать. кусок сверху и волосня снизу просматриваются "в отражение" в независимости заткнута задняя дыра или там зеркало приложено.

вторая: край передней линзы. внутри на тыльной стороне линзы вот такая паутинка. что это? Та самая плесень которая водится в объективе?

И что с этим со всем делать?

Прикрепленные файлы

 PH_02.jpg ( 57,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 PH_01.jpg ( 13,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

 

[in7sky]

крупный мусор, волосинки и пыль мало влияют на "картинку".

вот если "пыльца" на линзах или разного рода конденсат - это плохо. А совсем плохо это жир на линзах особенно размазанный.

Что касается плесени, ее имхо лучше законсервировать положив объектив на открытое солнце и дать ему разогреться до высокой температуры.


Просто помните что разборка нарушает заводскую юстировку, на коленке не восстановить. ДАже если использовать разного рода вибраторы для косвенной юстировки все равно есть опасность ее нарушить при затяжке линз.

[Bench]

Что касается плесени, ее имхо лучше законсервировать положив объектив на открытое солнце и дать ему разогреться до высокой температуры.

Или плюнуть и растереть.

[SPLESH_2009]

Нда печально эта волосня очень похожа на грибок а с ним бороться очень тяжко

Так же из личного опыта если грязь между линзоблоками то тут еще можно почистить без внесения артефактов

Я пользуюсь распылителем (для чистки оконных стекл) перед разборкой влажная уборка, потом область рабочего места "обрабатываю" из распылителя (не сам стол, а вокруг него) и желательно чтобы само помешение было поменьше (идеально конечно ванна, но тут как повезет), использую средства для чистки оптики от хороших фирм (которые снижают заряд линз и как следствие пыль менее нацеливаться на них), пользуюсь ватными палочками (без ворса, покупаю в аптеке, стерильные для офтальмологов и глазников) и специальной бумагой (идет в комплекте со средством для чистки оптики), весь процесс должен занимать как можно меньше времени, т. е. перед разборкой нужно как можно больше разобрать объектив до состояния когда имееться почти прямой доступ к линзоблокам (если это конечно позволяет конструкция объектива), нужно также изучить конструкцию чтобы точно знать как разобрать и потом собрать все назад (и не тратить время на лихорадочные поиски в интернете с разобранным объективом), так советую как можно меньше прикладывать усилие при очистки внутренних линзовых поверхностей (там просветление тонкое) и не жалеть чистящих средств (не использовать повторно ватные палочки или другие инструменты), по возможности желательно просто сдуть пыль, но бывают загрязнения которые так просто не удалить, я использовал баллончики со сжатым воздухом для моделистов (для краски) потом приобрел компрессор так же для моделистов и использую его с самодельной насадкой

Если просуммировать: нужен опыт и техническое понимание дела, а так же понимание когда чтото можно зделать, а когда уже нет

Так же по собственному опыту общения со всякими аукционщиками, я прошу как можно более подробных фотографий обекта покупки, те для объектива несколько фотографий на просвет с темным и светлым фоном и несколько фото под углами 30 - 45 - 50 градусов (для контроля просветления) с обоих сторон объектива, если у продавца нет возможности предоставить эту информацию то можно просто попросить описать его впечатления от наблюдений при описанных выше условиях (обычно забугорные ребята довольно честны в отличии от наших)

[SPLESH_2009]

Просто помните что разборка нарушает заводскую юстировку, на коленке не восстановить. ДАже если использовать разного рода вибраторы для косвенной юстировки все равно есть опасность ее нарушить при затяжке линз.

Абсолютно согласен.

Но бываю случаи когда совсем никак не получиться без очистки, но правило "если оно работает - не чини" тут должно быть применино на 100%