Начиная эту тему хочу сказать большое спасибо и выразить искреннюю благодарность всем кто рассчитывал, конструировал и изготовлял объективы Страны Советов.
Отдельное спасибо фотографам которые их покупали, использовали и долго хранили, а так же антикварам которые помогли мне приобрести большую часть моей коллекции «древних» объективов которым я пытаюсь дать вторую или даже третью жизнь в цифровом мире.


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!



Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе "Юпитер". Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100х100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5х40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия "моргалки" (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м....бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт - 0.75м,
2-й винт - 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится - заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Перевернуть объектив.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Снять "моргалку". Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа "Циатим", но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После промывки ход все равно остался тугой. Причем "тугоходность" появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто "плотной" резьбой.
Остается одно - "процарапать" витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания - потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой "2,2 м" и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой "8" (правее риски "R").
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка "10 м" совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо "Ф" на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно - выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке "бесконечность" совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

Как известно съемные объективы на зеркальных фотокамерах в плане фокусировки полностью работоспособны только в том случае если !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!.

Например у тушек Canon рабочий отрезок 42 мм (старый байонет) и 44 мм (!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!), поэтому объективы с резьбой !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! и !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! имеющие рабочий отрезок 45,2 мм и 45,5 мм соответственно, бесконечность не теряют.

Немного сложнее с Pentax. Рабочий отрезок этих камер 45,5 мм. Т.е. совпадает с рабочим отрезком объективов. Но для установки на тушку естествено нужен переходник, а он имеет некоторую толщину. Поэтому на камерах Pentax теряется фокусировка на дистанциях дальше "портретных". Собственно Советские Светосильные объективы только для этого в основном и используются. Если взять в расчет мой Гелиос-44М то его фокусировка на Pentax (при толщине адаптера 1,5 мм) будет невозможна на дистанции дальше 4...5 метров.

По иному дело обстоит с тушками Nikon. Рабочий отрезок у этих камер 46,5 мм (сразу замечу, что растояние от матрицы до задней линзы может быть 36...38 мм). Плюс к этой разнице добавляется толщина переходника, например у моего с линзой 2,5 мм. Набегает 3,5 мм....
У Гелиоса-44М линзоблок имеет ход геликоида 8 мм от "0,55 м" до "бесконечности".
Если отнять 3,5 мм, то оказывается что фокусировочное кольцо стоит на "1.2 м". Это приводит к тому что объектив становится "близоруким", фокусировка для Гелиоса дальше 1.2 м невозможна.

В принципе проблемы нет, для возврата "бесконечности" у оптики с резьбой М42 на цифрозеркалках "Nikon" достаточно адаптера с линзой, например такого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Изготовлен из латуни, нанесено матовое никелевое покрытие. Не мешает штоку "моргалки" и не закорачивает контакты тушки.
Линза просверленная, снимается (режим "макрокольца" толщиной 3,5мм).

p.s. Правда и у этого варианта есть один подводный камень, некоторые широкоугольные объективы слишком сильно выдвигают линзоблок в глубь объектива, поэтому элементы крепления и оправы нижней линзы (сильно выпуклой к тому же) упираютя в линзу адаптера. Например имеющийся у меня экземпляр "МИР-1В" 1992 года выпуска мог фокусироваться от 0,7 до 2,2 м (шкала размечена до 20м + бесконечность). Его переделка для получения относительной бесконечности - совсем другая история.

Считается что линза в адаптере портит рисунок, поэтому более правильным является хирургическое вмешательство.
У объективов Гелиос-44 (без "моргалки", М39) и Гелиос-44-2 (без "моргалки", М42) можно немного сократить рабочий отрезок.

Одни рекомендуют для этого сточить на токарном станке часть металла рифленого кольца хвостовика с резьбой М42. Саму резьбу не трогать.
По их разумению удаление 1,0...1,5 мм толщины этого кольца позволит фокусироваться до 5...6 метром.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Сам я не подрезал, не рискнул, ибо толщину мерял, запаса металла стенки там мало.

Другие разными способами выдвигают заднюю линзу из линзоблока. Что влечет естественную потерю юстировки. Имхо - если нет особой необходимости линзы лучше не высыпать.

Намного проще и безопаснее убрать юстировочные кольца, выкрутить стопорный винт "бесконечности" и подточить пару деталей.

В случае Гелиос-44М (с моргалкой) действовать надо по другому, механизм "моргания" и малая толщина фланца хвостовика не позволят сделать проточку. Есть простое решение, но полная бесконечность не гарантирована.
Дело в том что линзоблок крепится к дюралевому геликоиду верхним торцом на три винта:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поэтому теоритически достаточно подложить между линзоблоком и геликоидом прокладку нужной толщины. Это вдвинет линзоблок в камеру.
Есть еще один путь: укоротить однозаходную резьбу на бронзовом геликоиде и тоже самое сделать с однозаходной резьбой дюралевого корпуса с направляющими линзоблока. Но такая переделка будет слишком радикальной и безвозвратной. Плюс повлечет за собой переустановку и уменьшение толщины шкал и колец.
Правда еще надо будет переделать направляющие линзоблока:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Их надо будет както сместить вверх на толщину прокладки. И еще чтото сделать с пластиковым кольцом передачи значения диафрагмы.... Иначе линзоблок упрется и фокусировка дальше 6 метров скорее всего будет невозможна.

Есть еще вариант переделки Г-44М. Самый простой. Открутить задний фланец, удалить детали "мигалки" и на токарном станке снять 2 мм посадочной плоскости.

Предварительные примерки одуванчика
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

к данному объективу с адаптером показали, что после приклейки "полочки" толкатель управление моргающей диафрагмой выступающий из хвостовика с резьбой М42 просто упрется в "полочку".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Кроме того, хвостовик с резьбой М42 при вкручивании в адаптер не дойдет до конца (упрется в приклееную "полочку"), т.к. он толще на 1мм, чем например хвостовик МИР-1В.
Этот 1 мм толщины скрывает выфрезеровку за которой ходит нежный шток управления моргалкой линзоблока.

Я снял задний фланец и на заточном станке удалил 1 мм хвостовика и одновременно сточил толкатель моргалки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

После продувки сжатым воздухом водрузил фланец на место и закрасил дюраль черным маркером.

p.s. Примечание к последнему пункту. Фактически по !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! резьбовая часть М42 с прикрывающим прыгалку выступом имеет высоту 5,6_min мм над опорной поверхностью объектива.
Из имеющихся у меня это HELIOS-44М 2/58 и ЗЕНИТАР-М 1,7/50 с "моргалками" и переключателем А-М.

Мой адаптер М42/F с одуванчиком позволяет устанавливать только объективы с высотой над опорной поверхностью 4,0-4,2 мм.
Поэтому вве объективы под этот переходник подверглись обточки до 4,0 мм.

Я снял задний фланец и на заточном станке удалил 1 мм хвостовика и одновременно сточил толкатель моргалки
Вот это наверноe не каждый сможет сделать,тогда как поступить?.

Работа стоит дороже, чет сам объектив. Обычно Гелиосы разбирают на монокли. Там оптика никая.

В одной фразе два заблуждения. Гелики совершенно зря разбирают на монокли... и уних совершенно замечательная оптика.

Советские тяжелые кроны (ТК) исправили недостатки этой популярной немецкой схемы первоначально исполненной из обычного крона.
Как пример Зенитары и пр. известные объективы имеют аналогичную оптическую конструкцию, но их отдельные стекляные элементы сделаны зачастую из СТК ("лантановые").

Проблема была в другом, этот мягкорисующий портретник на больших дырках требует точнейшей фокусировки (там же ГРИП несколько миллиметров!), что на камерах ЗЕНИТ-ЕМ с их темным и очень маленьким видоискателем тем более в момент спуска тугого затвора приводило к потере резкости.
Вообще на диафрагме от 3 до 8 Гелик (красногорский или валдайский) резок необыкновенно. На БеЛОМО и пр. их собирали плохо.

Главное соотношение Ц/К пока в сторону Гелиоса. Никоновский полтинник AF или AF-S стоит от 6 до 12 тыров.
Мне пришлось потратиться только на переходник и одуванчик. Это 2,5 тыра. В результате имею "бесплатный" светосильный объектив и скоро будет универсальный адаптер с одуванчиком.

Гелиосы 44 выпускавшиеся массовыми партиями (чутьли не самый массовый объектив в мире!), были китовыми к зенитам и потому сейчас просто очень "доступны" для "фотографов" незнающих что такое настоящий монокль.
Скорее всего изза этого на молотке за гелиосы 44 меньше 1200...1500 не просят, есть и более дорогие!

В конструкции ГЕЛИОСов отсутствуют линзы мениски!
То что лепят из перевернутой передней плоско/выпуклой линзы или задней склейки назвать МОНОКЛЕМ нельзя....

Нерегулируемое положение диафрагмы приводит к коме, те кто садит линзу в задник линзоблока получают виньетирование.
Отсутствие вогнутости, в купе с большой преломляющей способностью низкодисперсных лантановых стекол Гелиоса, дает страшную хроматическую аберацию.

Некоторые особо умные считают что склейка убирает некоторые виды абераций, проводя аналогии с "ландшафтной линзой Шевалье" (вернее не считают, а пишут в объявлениях рекламирующих монокли из гелиосовской склейки за 4...10 тыров), да убирает, но только в паре с такой же линзой, т.е. это уже чтото вроде перископа, а не монокль. "Настоящая" ладшафтная линза изза невысокой светосилы (F : 15), ограничивает область применения такого объектива почти исключительно пейзажными съёмками. Даже у современных объективов на диафрагмах выше 11 начинаются проблемы...

Для монокля нужна линза мениск, с тонким краем и фокусным 50-70 мм, т.е. + 14....+20 диоптрий.

Короче если уж и делать монокль из гелиоса то можно использовать только геликоид с ходом 10 мм для фокусировки и корпус для внешнего вида. Хотя в старые времена монокли делали из нескольки скользящих друг в друге бумажных трубок. И получали шедевры.
Шедевров снятых "моноклем" из гелиоса я в сети не видел. Это просто мягкие замыленные снимки с жуткой комой и кошмарной ХА...

Не знаю, не знаю. Проф фотографы обычно разбирают их на монокли, так как есть стёкла и по интересней. Ну а красная цена на гелиос всего 4 евро. Можно поискать и по дороже. Кому как повезёт. Я свой брал нулёвый за 40грн. На русские это 200руб

На днях получил"одуванчик",установил на CANON-500 с обьективом Гелиос-44М (прыгалка не мешает),не точил и не подгонял.НА режиме приоритет диафрагмы снял без проблем.Снимок вышел отличный (мягче чем на китовом EF-S 18-55 IS).Диафрагму менял вручную,резкость вручную(камера пищит в момент точной установки),а выдержку и ISO автоматически установилось.Думаю проблем не будет(мне понравилось).Этот "одуванчик ещё можно запрограмировать под обьектив и тушка будет полностью принимать за родной объектив.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла  Нажмите для просмотра прикрепленного файла  Нажмите для просмотра прикрепленного файла

"одуванчик"наклеен с обратной стороны.

Для каких камер нужна такая переделка? Для CANON EOS она не нужна.