Реабилитация фото объективов, Разборка, чистка, смазка, юстировка, установка одуванчиков Опции

[in7sky]

Начиная эту тему хочу сказать большое спасибо и выразить искреннюю благодарность всем кто рассчитывал, конструировал и изготовлял объективы Страны Советов.
Отдельное спасибо фотографам которые их покупали, использовали и долго хранили, а так же антикварам которые помогли мне приобрести большую часть моей коллекции «древних» объективов которым я пытаюсь дать вторую или даже третью жизнь в цифровом мире.


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА МЕХАНИЗМА ФОКУСИРОВКИ ЭКСПОРТНОГО ОБЪЕКТИВА HELIOS-44М.

Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе "Юпитер". Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
 DSC02010.jpg ( 83,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379


Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100х100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5х40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
 DSC02011.jpg ( 77,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424

Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
 DSC02012.jpg ( 88,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия "моргалки" (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м....бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт - 0.75м,
2-й винт - 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
 DSC02016.jpg ( 109,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404

Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится - заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
 DSC02018.jpg ( 83,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328

Перевернуть объектив.
 DSC02019.jpg ( 76,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231

Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
 DSC02020.jpg ( 101,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364

Снять "моргалку". Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
 DSC02021.jpg ( 109,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 DSC02022.jpg ( 100,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа "Циатим", но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
 DSC02029.jpg ( 74,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220

После промывки ход все равно остался тугой. Причем "тугоходность" появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто "плотной" резьбой.
Остается одно - "процарапать" витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
 DSC02025.jpg ( 163,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342

После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
 DSC02037.jpg ( 113,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289

Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания - потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой "2,2 м" и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой "8" (правее риски "R").
 DSC02046.jpg ( 58,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253

Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка "10 м" совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо "Ф" на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно - выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке "бесконечность" совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

[Гость_Yurchik_*]

Благодарностей:

in7sky,

[in7sky]

Для Никоновского байонета есть два типа переходников с М42 на Nikon-F:
С догоняющей линзой для бесконечности и без линзы.

Немного поясню, при фокусировке на минимальную дистанцию линзоблок удаляется от матрицы (если совсем сильно выдвинуть можно снимать "макро").
При фокусировке на бесконечность линзоблок вдвигается в тушку, т.е. максимально приближается к матрице.

Догоняющая линза нужна для того чтобы на переходник можно было поставить любой объектив М42 и получить бесконечность, без переделки или с минимальной переделкой объектива (как правило удаление штырька моргалки на младших зеркалках).
Переходники с линзой как правило очень толстые, 2,5 ...3 мм. Имеется в виду растояние от плоскости байонетного фланца тушки до посадочной плоскости объекива.


Безлинзовые переходники имеют толщину менее 1 мм. В сумме с разницей в рабочих отрезках между Никон и М42, объектив М42 отодвигается от фланца тушки на 1,7...2 мм. То есть при фокусировке на бесконечность линзоблок любого (непеределанного) объектива М42 недоходит до матрицы 2мм, что приводит к тому что объектив теряет способность сфокусироваться на бесконечность. Дистанция на которую объектив способен сфокусироваться зависит от хода геликоидов узла фокусировки ("винт" и "гайка" с многозаходной резьбой).
Например на фото показан геликоид Таир-3,
 gelikoid.jpg ( 95,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98

ход которого более 40 мм, поэтому потеря 2 мм для него не страшна, фокусироваться будет до 130-150метров.
Другое дело например с Гелиос-44 - ход геликоида всего 9 мм. Потеря 2 мм приводит к тому что фокусироваться будет только на 1,5 - 2 метра.

Еще хуже с широкоугольными объективами. МИР-1В имеет ход геликоида 3 мм! Откусывание 2 мм приводит к тому что он фокусируется едва на 1 м. Назначение объектива теряет всякий смысл.

Вобщем резюме: на безлинзовый переходник успешно можно ставить только телеобъективы (длиннее 80мм) для портретной съемки (дистанция максимум 3 метра).

После слесарнохирургического вмешательства в конструкцию , т.е. переделки оправы линзоблока с целью приближения линзоблока к матрице на 2 ммм, бесконечность возвращается на свое место. НО такая вивисекция доступна не каждому.

Я даже не пытался описать процесс перепилки Индустара-26м, как не в силах описать и сегодня законченную тренировочную перепилку оправы Гелиоса - 44 (опытного, с 13 лепестками).

В планах перепелить:
Юпитер-9 85/2 (высокая степень удачного исхода, хотя бесконечность для этого портретника дело второстепенное),
Таир-3 300/4,5 - только кольцо удалить и отюстировать,
Таир-11А 135/2,8 - получится, телевеки легко это переносят,
Зенитар-М 50/1,7 - еще не разбирал, но оправа как у Гелиоса-44М - с потерей части значений диафрагм (16, 11, 8) вполне получится,
МИР-1 37/2,8 - трудный пациент, но интересный,
Змей-5СА - самый крепкий орешек.

При перепилке (я имею в виду для Никона) надо учесть следующее - при фокусировке на бесконечность зеркало не должно задевать линзоблок.
Читал что у FF тушек с этим большая проблема, у кропов зеркало меньше а рабочий отрезок тот же, потому я например уже знаю что линзоблок задвинутый на 11,5 мм от плоскости байонета, зеркало не задевает.

[in7sky]

Может кому пригодится, каталог Советских объективов на 1970-1971 годы. Все: фото, кино, теле, проекционники и пр.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

[in7sky]

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! в формате дежавю.

Наряду с теорией расмотрены схемы, достоинства и недостатки всех оптических схем, известных на 1978 г.


p.s. Кстати тестил новенький Тамрон 28-75/2,8 против Гелиоса-44-2 58/2 выпушеного в 1975г на безлинзовом адаптере с одуванчиком.
Условия: диафрагма 2,8, фокусное у Тамрона 60мм, у Гелиоса естественно что 58 мм.
Искуственное освещение + встроенная вспышка.

Старенький Гелиос оказался молодцом, кроме того продемонстрировал классическое закручивание фона, причем из нескольких это заметил на данном экземпляре. Тамрон не крутит, а мягко размазывает фон.

В ближайшее время повторю тест с большим натюрмортом и со всеми доступными Геликами.

[in7sky]

Экспонометр "Зенит-Е" vs "Nikon D60"

Итак, владею тушками Зенитов: одна 1983 года - Зенит-ЕМ (экспортный + экспонометр + клинья + микрорастр + моргалка), другая 1975 года - Зенит-Е (только экспонометр).
Если верить страшным историям блуждающим по сети, то селеновый фотоэлемент сопряженного экспонометра (не TTL) со временем деградирует и перестает правильно работать.
Обычно такие расказы довольне нелицеприятно отзываются об отечественных фотокамерах, их надежности и ошибках экспозиции.

Вобщем достал я обе тушки, поставил их рядком и проверил работу экспонометров. У экспонометра Зенита-ЕМ стрелка двигается чуть дальше чем у Зенит-Е, но при совмещении стрелки калькулятора со стрелкой гальванометра оказалось что рекомендуемые обеими экспонометрами экспопары совпадают. Это говорит о том что экспонометры юстированы довольно точно.

Пошел дальше. Достал Никон с Тамроном. Поставил на подоконник лоджии. Зениты поставил слева и справа от Никона. День солнечный, перевел Никон в режим А. При ISO100 TTL замер выдал выдержку 1/160, диафрагму 8.

А что Зениты? Поставил на обоих пленку 100, это ровно посередине между 65 и 130.
Совмещаю стрелки калькулятора, для диафрагмы 8 оба экспонометра выдали выдержку около 1/170 !

Вердикт следующий, если нет одуванчика (или не дай бог одуван сломался или отклеился) для мануальных фиксов и нет желания покупать заводской экспонометр, можно обойтись верхней крышкой Зенит-Е (или ФЭД-5). А еще можно пересадить внутренности в подходящую коробочку и получить чрезвычайно компактный (чуть больше спичечного коробка) и дешевый экспонометр, который сэкономит 3-4 пристелочных кадра.
И совсем уж винтажно будет вставить конструкцию в башмак для фотовспышки.

[in7sky]

Как я уже писал у моего древнего белого Зенитовского "Гелиос-44" П М39 КМЗ №0011174, отсутствуют лепестки диафрагмы, но осталась коронка привода.

Единственный известный Гелиос-44 с 13 лепестковой диафрагмой это более ранний байонетный Гелиос-44 для фотоаппаратов СТАРТ.

Предположив, что раз уж число лепестков совпадает то лепестки от Старта должны подойти. Приобрести такой объектив не составило труда.
 Helios44_START.jpeg ( 44,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61

Конструкция очень сложная, обычный Гелиос-44 для Зенита намного проще, а у "Стартовского" диафрагма на шариковом (!) подшипнике, однако линзы и лепестки оказались совместимы. Лепестки стальные, тоньше папиросной бумаги, с бархатным чернением. Один из лепестков жестче и толще отальных - именно его двигает кольцо "прыгалка" приводя в движение коронку.

Идея прыгалки в !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!:
 biotarExakta.jpg ( 38,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104


Сегодня за пол часа пересадил лепестки диафрагмы из объектива в объектив. Оказалось что все просто, но требует ловкости и немагнитного инструмента.

[in7sky]

Книга !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!в формате DJVU

[tachyon]

Для монокля нужна линза мениск, с тонким краем и фокусным 50-70 мм, т.е. + 14....+20 диоптрий.

В инете нашел статью xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, где предлагают сделать монокль используя корпус Индустара 50-2 и Переднюю линзу Индустара-61. Насколько подходит эта сборка для изготовления правильного монокля ?
Знакомый вот выдал идею : пойти в оптику , выбрать линзу и заказать чтобы обточили под нужный диаметр . Никто по такому пути не шел ?

Сообщение отредактировал RINA - 6.10.2010, 16:53

[in7sky]

Этот ресурс я знаю, чел провел огромную работу, давшую практически нулевой результат.

У И-61 очень толстая передняя линза с малой кривизной из лантанового крона, и очень толстый край. Имхо это уже "не правильно". Но сделать можно. Мне не понравились цветные снимки т.к. присутсвует сильный хроматизм - мертвая синева и каемки.
Посему без ЖЗ фильтра не обойтись что позволяет снимать только монохром.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Если просмотреть оптические схемы наиболее правильный мениск в Юпитерах-3, 6, 8. Ю3 и Ю6 дорогие, Ю8 если технический вполне подойдет.

Насколько я знаю очковые конторы закупают готовые круглые линзы с разными диоптриями, полировку они не делают - только обточку под выбранную оправу. Но спросить можно - вдруг получится.

[tachyon]

Спасибо
Уже хорошо то, что зря не стал курочить объективы. Н а монохроме хорошо бы тоже поснимаить, но светофильтр на индустар-50-2 найти малореально по моему, а переходник на д52 сделать затруднительно, хотя может и попробую.
А на указанных юпитерах, можно ли линзу перевернуть в родном корпусе или в какой корпус ее можно установить?

Сообщение отредактировал tachyon - 7.10.2010, 14:45

[in7sky]

Хорошо или нет решать Вам. Я не претендую на истину в последней инстанции.
Многие начинают с монокля из Г-44 и И-23У, а потом решают стоит ли двигаться дальше или бросить это...

Юпитер-3 в разрезе выглядит так:
 CZ_Sonnar_50f1.5.jpg ( 33,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 135


Оптическая схема Юпитер-8 визуально отличается другой задней склейкой (из двух линз).
 Jupiter_8_zorki.jpg ( 38,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139


В дело можно пустить переднюю линзу и мениск из передней склейки. Склейки с маленькой кривизной легко раскалываются, но в Ю8 кривизна большая, пишут что можно растворить склеивающий бальзам в спирте.

[tachyon]

Да я смотрел на оптическую схему юпитера-8 и в статье читал про две линзы ( передняя и склейка ), что подходят , но думал о передней. В статье сказано , что надо поставить в подходящий корпус, какой именно не говорится, вот ищу , наверняка кто то уже делал себе подобный монокль и может посказать куда она вставляется с минимальными усилиями и затратами. Про растворение спиртом склейки интересно, при этом не страдает просветление? И какая линза все таки предпочтительнее первая или от склейки ?

[in7sky]

Вот чертеж Ю8:
 J8.jpg ( 93,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188

Передняя линза по другим данным 29,5 мм.

Подходящий корпус может быть любым, сам же видишь что экспериментатор часто просто вклеивал на герметик.

Как вариант корпуса оправа Г44, передняя линза имеет диаметр 31мм:
 Helios_44_7.jpg ( 49,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128


Можно попробовать два ваианта моноклей.

[tachyon]

Сейчас собираю монокль на базе корпуса гелиоса-44-м4 и передней линзы юпитера-8м. Возникли вопросы :
1.Какой диаметр отверстия диафрагмы делать для выбора места ее расположения? Диаметр линзы - 29,5 мм. Как ее рассчитать потом на разные значения 3,5 5 8 ?
2,Насколько критично съедание видимого диаметра линзы прижимными кольцами и стаканом ? У меня сейчас линза лежит в стакане с резьбой, который вкручивается в подыижный корпус гелиоса и соответственно легко юстируется на бесконечность, но при этом видимый диаметр линзы снижается до 22 мм. Сейчас стачиваю напильником внутри стакана конус и выйду на 26 мм видимой линзы, т.е. как и на родном креплении в объективе, но остается еще высота стакана 15 мм после линзы с этим диаметром 26 мм .Камера nikon d5000, может быть кроп все спишет ? Не хочется вклеивать линзу в сам корпус гелиоса, т.к. во первых сложно вклеить ровно, а во вторых очень удобно вращением стакана подобрать точно бесконечность.

[in7sky]

Диаметр отверстия диафрагы ( 1/3 : 1/6 ) F, выбирают в зависимости от требования к рисунку, а не от места расположения линзы.
Диафрагма только внешняя. Перед линзой. Линзу желательно крепить снаружи оправы, т.к. если линза широкоугольная возможно виньетирование.

Положение диафрагмы подбираеся визуально. Основной критерий - минимальная кома по краям кадра (световые пятна/точки в одну сторону растягивает).
Диафрагмы обычно советуют делать съемые. Ориентировочный диаметр отверстия для монокля из передней линзы Г44 18...22 мм, рекомендуют 18мм.
Вообще светосила / максимальная диафрагма (относительное отверстие) равна f/dл, где:
f - фокусное расстояние монокля;
dл - диаметр линзы (действующее отверстие);
У передней линзы Юпитер 8 фокусное примерно 60 мм, т.е. светосила монокля 60/26 = 1:2,3.
Отсюда легко вычислить что диаметр отверстия (1/3 : 1/6) будет от 20 до 10 мм.

Предварительную диафрагму, чтобы отъюстировать монокль, устанавливают на расстоянии 1/10 F от предполагаемой посадочной плоскости линзы. Светофильтр в переднюю часть оправы вклеивают эпоксидным клеем или ввинчивают на законное место.

[in7sky]

РАЗМЫШЛЕНИЯ

над вопросом о смещении оптической оси объектива
после снятия линз для чистки и установки их обратно

Найти на вторичном рынке б/у объектив в идеальном состоянии трудно, как правило на внутренних оптических поверхностях всегда есть мусор: пыль попавшая через привод диафрагмы, чешуйки краски и чернения, стружка с лепестков, иногда плесень, конденсат воды и масла...
Возникает желание почистить и промыть.
Мало кто задумывается над тем что объектив это точный оптический прибор и инструкции запрещают его разборку в домашних услових...

При разработке технологии производства требуется обеспечить совмещение всех центров кривизны линз с оптической осью, с точностью позволяющей получить максимально качественную проекцию на матрицу, в то же время увеличение точности изготовления вызывает рост стоимости, часто логарифмический.
Скорее всего именно поэтому объективы CZ столь дороги:
высокая точность + дорогое стекло + ручная работа + малая серия + известный бренд = высокая цена.

На КМЗ все было несколько по другому: бедность послевоенного населения требовала от технологов и конструкторов компромисов, добавим сюда устаревшее/изношенное оборудование (демонтаж и перевозка которого из Германии в СССР точности не прибавила, скорее наоборот), загазованное стекло не самого лучшего качества, низкоквалифицированный персонал...
Требование снизить цену до приемлимой снижало требования к качеству материалов и повышало требования к технологичности объектива. Это значит что конструкцией массовой продукции должны быть предусмотрены значительные допуски на обработку, сборку и регулировку...

Я обдумал проблему процедуры сборки и юстировки линзоблока, цитата: "... объектива со свинчивающейся оправой. Линзы и оправа которого изготовлена по калибрам и соединены между собой с минимально допустимыми зазорами. Оправы с линзами соединяют с корпусом объектива резьбой без дополнительной юстировки..." ^*** и вот как я рассуждал:

Исходя из требований точности размера воздушных промежутков и параллельности посадочных мест линз (+\- 0.01мм), и учитывая требования чистоты сборочных единиц, операций чернения и т.п. сделал вывод: детали оправы линзоблока растачивались и развертывались за одну установку под размеры (предположим определяемые конкретной партией стекла/плавки) и допуски (которые есть всегда, и чем больше допуск тем лучше) на этапе мехобработки. После чего все мылось/чистилось, чернилось и пр.
Т.е. оправа линзоблока поступала на сборку уже отъюстированной.
Доказательства?
У всех объективов которые я "раскидывал" все посадочные места линз чернены...
В противном случае многократно пришлось бы повторять операцию установки оправы на различные измерительные и обрабатывающие инструменты и приспособления, заново смывать стружку и чернить обнажившийся блестящий металл...

Теперь о линзах и склейках. Их торцы чернены. Практически у всех (в отдельных объективах не чернена только передняя линза).
Это говорит о том что линзы юстировались по отдельности на некоем приспособлении по плоскости (перекосы) и толщине (воздушные промежутки) перед подачей на операцию очистки, промывки и чернения торцов.

Получается что на сборку линзы и склейки объективов (типа Ю9, Г44 и подобные в которых линзы не завальцованы в индивидуальные оправы-шайбы) поступали уже отъюстированными в пределах допусков.
Оставалось только уложить линзы в оправу и завернуть кольцевые гайки имеющие фаски, автоматически центрующие линзу в гнезде в пределах того же допуска.

Еще одна цитата: "...Метод сборки объективов насыпной конструкции (Руссар МР2, И-23У, И-50У) называют автоколлимационным методом сборки. Метод сборки заключается в центрировании базовых поверхностей оправы относительно оптической оси линзы. Затем оправы с линзами вставляют в корпус объектива с минимальным зазором по диаметру оправ. В результате центры кривизны поверхностей линз будут расположены с достаточной точностью вблизи геометрической оси корпуса объектива, т. е. обеспечивается хорошая центрировка объектива.
Линзы, предназначенные для автоколлимационной сборки, в оптическом цехе центрируют с невысокой точностью (0,03...0,1 мм). Оправы для линз изготовляют в механическом цехе с припусками по наружному диаметру и торцам. Затем линзы закрепляют в оправах завальцовкой или резьбовым кольцом..." ^***

Далее линзы в оправах устанавливали в центрировочный патрон, центровали с помощью автоколлиматора и подрезали торцы и толщину оправы с точностью всеголишь +\- 0,01 мм! (Такая точность указана на заводских чертежах.)

^*** - Обе цитаты взяты из реферата «Сборка объективов насыпной конструкции. Расчет автоколлимационных точек» МИНСК, 2008. Литература:
Малов А.Н., Законников Обработка деталей оптических приборов. Машиностроение, 2006.
Бардин А.Н. Сборка и юстировка оптических приборов. Высшая школа, 2005.
Кривовяз Л.М., Пуряев Д.Т., Знаменская М.А. Практика оптической измерительной лаборатории. Машиностроение, 2004.

И так (не расматривая пересадку линз одного завода в оправу другого) получается что имея некоторый опыт, простейшие инструменты и поддерживая необходимую чистоту поверхностей и аккуратность вполне можно высыпать как минимум одну линзу из оправы, почистить что надо и вставить на место.
Точность установки и центровки должна/может обеспечиваться автоматически фасками кольцевых гаек, распорными кольцами и гнездами оправ.

Конечно использование коллиматора на этапе сборки необходимо.
Но мне как "юстирующему на коленке" важно знать как (визуально) повлияет на качество снимка отклонение от оптической оси (несимметрия дифракционной картины), образуемой объективом подвергнувшегося разборке....

Если есть другие соображения, прошу высказывать. Тема важная.

[in7sky]

КАК РАСКЛЕИТЬ СКЛЕЙКИ?

Иногда моноклестроителям требуется "разобрать" склейки с целью получения менисков.

Оптические стекла (линзы) склеивают !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!, с близким к стеклу коэффициентом преломления, такими, как бальзам, бальзамин и др.

Чаще всего моноклестроителям приходится сталкиваться с бальзамом и бальзамином.

Бальзам представляет собой твердое прозрачное вещество, тонкий слой которого совершенно бесцветен. При нагревании (до 130-140"С) размягчается и превращается в вязкую клейкую жидкость. Предназначается для склеивания оптических деталей из силикатных стекол всех марок. Неправильно склеенные детали расклеивают постепенным нагреванием в термостате до размягчения клея.
Самое важное свойство бальзама - растворимость в эфире, спирте и ацетоне. Склейку очищают от черной краски на торцах и помещают в растворитель на несколько дней/недель. Естественно что банка должна быть герметичной.

Бальзамин представляет собой клейкую жидкость (смесь полимера и инициатора). Разогревать его не надо. Линзы склеивают при комнатной температуре. Полимеризация идет при температуре 20-60 °С в течении 24-48 ч. При 80 °С бальзамин интенсивно желтеет. Предназначается для склеивания оптических деталей из силикатных стекол всех марок.

Поскольку затвердевший слой нерастворим в бензине, керосине и маслах, то неправильно склеенные детали расклеивают ударом деревянного молотка по цилиндрической образующей или шву соединения при пониженной до 10-20 °С температуре или, наоборот, нагревом до 200 °С. При этом возможно раскалывание линзы.

Есть и другие технологии расклейки: кипячение в глицерине и серной кислоте, на просторах Интернета нашел сканы армейской инструкции по ремонту оптических приборов:
 s14_15.jpg ( 529,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95


 s16_17.jpg ( 525,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71


Для себя я сделал два важных выводы:
1. Кипячение в серной кислоте просветление не повреждает.
2. Кипящий глицерин и 8% щелочь разрушают просветляющее покрытие. А оно собственно моноклю и не нужно.

Читал про эксперимент по снятию просветления с помошью ортофосфорной кислоты, просветление повреждается после суточной экспозиции 25%го раствора. Остается ли стекло прозрачным неизвестно.

[tachyon]

Для себя убедился, что склейки надо растворять, а не раскалывать. Пробовал расколоть склейку с Юпитер-8м , сначала лезвием расцарапал шов, потом скалпелем немного прошелся , потом стукнул молотком. Линзы распались но на обоих линзал появились громадные потертости, хотя нож по ним не прошел. Нашел в инете , что надо сначала снять черенение на шве , чтобы добраться до бальзама и бросить склейку в спирт на месяц , другой .

P.S. как оказалось линзы остались целыми - то что я принял за потертости на линзах , оказались потертостями на клее. Я положил линзу в спирт и через сутки проверил, клей размягчился. В том же спирте смыл клей полностью, протер еще раз новым спиртом, высушил и протер уже жидкостью из набора для чистки оптики. Все получилось отлично и я сделал еще один монокль (третий 8-))

[in7sky]

Выбор способа разборки склеек дело не только личное, в нескольких местах прочитал что ТУ начала 70-х запрещали склейку бальзамом трех линз, для этого рекомендовался бальзамин.

Предполагаю что до какогото года (просто другого клея не было) клеили 3 и более линзы бальзамом, позже - бальзамином.
С учетом того что Ю8 выпускали до середины 80-х это следует иметь в виду.

[in7sky]

Объектив Индустар-90У 75/4: разборка и пробное фотографирование

 I_90Y.JPG ( 108,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50

Объектив Индустар-90У выпускался для фотоувеличителей с форматом кадра 6х6 см. Схема "Тессар".
Пределы диафрагмирования 4-16.
Разрешающая способность, отнесенная к плоскости негатива при 4х увеличении: центр/край, лин/мм - 50/25.
Коэффициент светопропускания - 0,87.
Рабочий отрезок 60 мм., присоединительная резьба М39Х1.

Индустар-90У - объектив насыпного типа. Линзы завальцованы в индивидуальные оправы.

Спереди шильдик с резьбой держит две шайбы с линзами, задний шильдик держит шайбу с задней склейкой.

Шильдити выкручиваются резиновой пробкой. Зацепов нет.
Вот Индустар-90У в разобранном виде:

 i90y_raz.jpg ( 310,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92

Проводил опыты по фотографированию этим объективом.
Фокусировка на 3-3,5 м если приставлять И-90У к тушке, кроет 80Х65 см.
На макрокольце толщиной 6мм фокусируется на 1-1,3 м.
Пример фото, вырезана центральная часть кадра:
 i90y_foto.jpg ( 556,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146


У моего И-90У задняя линза отстоит от фланца на 15 мм. Это при соответствующей переделке дает место под геликоид и позволяет достичь бесконечности на Никоне.