Реабилитация фото объективов, Разборка, чистка, смазка, юстировка, установка одуванчиков Опции

[in7sky]

Начиная эту тему хочу сказать большое спасибо и выразить искреннюю благодарность всем кто рассчитывал, конструировал и изготовлял объективы Страны Советов.
Отдельное спасибо фотографам которые их покупали, использовали и долго хранили, а так же антикварам которые помогли мне приобрести большую часть моей коллекции «древних» объективов которым я пытаюсь дать вторую или даже третью жизнь в цифровом мире.


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА МЕХАНИЗМА ФОКУСИРОВКИ ЭКСПОРТНОГО ОБЪЕКТИВА HELIOS-44М.

Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе "Юпитер". Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
 DSC02010.jpg ( 83,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379


Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100х100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5х40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
 DSC02011.jpg ( 77,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424

Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
 DSC02012.jpg ( 88,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия "моргалки" (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м....бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт - 0.75м,
2-й винт - 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
 DSC02016.jpg ( 109,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404

Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится - заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
 DSC02018.jpg ( 83,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328

Перевернуть объектив.
 DSC02019.jpg ( 76,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231

Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
 DSC02020.jpg ( 101,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364

Снять "моргалку". Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
 DSC02021.jpg ( 109,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 DSC02022.jpg ( 100,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа "Циатим", но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
 DSC02029.jpg ( 74,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220

После промывки ход все равно остался тугой. Причем "тугоходность" появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто "плотной" резьбой.
Остается одно - "процарапать" витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
 DSC02025.jpg ( 163,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342

После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
 DSC02037.jpg ( 113,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289

Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания - потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой "2,2 м" и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой "8" (правее риски "R").
 DSC02046.jpg ( 58,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253

Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка "10 м" совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо "Ф" на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно - выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке "бесконечность" совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

[in7sky]

известная ссылка...

На нижнем снимке жуткая кома, ХА....
Монокль вообще хорош именно в контровом свете, а на представленном осеннем снимке я вижу только мертвенную синеву...
А на остальных просто мыло. Ни один из представленных снимков не придает "воздушности" снятому... имхо конечно.
Портретник из перевернутой передней линзы Гелика просто ужас, смотри мой пост выше...

Что бы там ни писали очумевшие самоделкины - монокль должен делаться из ОЧКОВОЙ линзы и иметь форму представленную на рисунке:
 Image11.gif ( 9,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55


Все остальное это пошлое подобие на жалкое недоразумение.
Монокль вообще не предназначен для цветной съемки.
А если уж и снимать цифрозеркалом то с соответствующими светофильтрами а потом переводить снимок в монохром или сепию...

======================================
Вот еще одна цитата (автор ridax, 2006 год) вырванная с какогото сайта в процессе много месячных поисков и накопления информации для самодельного монокля:
"...Строго говоря, монокль есть любая одиночная линза, используемая в качестве фотообъектива.
Другое дело - а тот ли это монокль, который нам нужен.
Главное отличие "хорошего" менисковая линза стоит вогнутостью вперед, диафрагма - перед нею. При таком положении получается меньшая резкость в центре поля, но бОльшая - по краям. То есть более равномерный по всему кадру рисунок. И сферическая аберрация (а её-то нам и надо в первую очередь) выражена сильнее. В полуигрушечных (по страрой советской терминологии) камерах линзу ставят выпуклостью к объекту и впереди фиафрагмы, потому что 1) стремятся не к мягкости рисунка, а к наиболее резкой картинке на изрядно закрытых диафрагмах, 2) стараются сделать камеру компактнее; а мениск вогнутостью вперёд надо дальше отодвигать от плёнки, и 3) если диафрагма перед линзой, надо её закрывать (от пыли и тыканья пальцем - камеры-то в основном для детишек) дополнительным стеклом, что не способствует максимальной дешевизне.

Итак, берём мениск кривизны тем бОльшей, чем больше будет угол зрения у данного монокля, ставим вогнутостью к объекту, диафрагма - впереди линзы. Положение диафрагмы подбираем визуально.
Основной критерий - минимальная кома (мерзкая такая аберрация, что всё световые пятна/точки в одну сторону растягивает) по краям кадра.
Диаметр диафрагмы - по собственному вкусу. Впереди неё (конечно, только для ч/б) часто ставят светофильтр, снижающий влияние хроматической аберрации - желтый, зеленый, оранжевый - опть же по вкусу. Можно пойти в магизин "оптика" и приобресть линзу из зеленого (али другого какого) стекла - дополнительный светофильтр будет не нужен.
Наличие просветления для мениска - в отличие от многолинзовых систем - не критично (а вот тубус и всё прочее как следует зачернить совершенно необходимо!).

Фокусировка - только по простейшему классическому матовому стеклу, безо всяких там клиньев, микрорастров и - что уже не всегда необходимо, но в целом лучше - без линзы Френеля. Иначе навестись просто не удастся.....

Вот, собственно, и все "основопрологающие принципы". А далее - долго и мучительно (или страстно и радостно - по вкусу ) искать тот самый единственный наилучший вариант, который именно Вам нужен.....
Главная беда монокля - хроматическая аберрация, сильно затрудняющая использование его в цвете. Поэтому мякгие объективы более универсального применения делаются ахроматизированными; простейший вариант - так называемая ландшафтная линза, склеенная из положительной и отрицательной.

Увы, многим почему-то представляется, будто ЛЮБАЯ склеенная линза - это оно самое и есть. Снова и снова натыкаешься на радостные "рапорты" типа "а вот я выломал задний компонент из индустара 23У...". К большому сожалению, ничего более далёкого от настоящего мягкорисующего ахромата просто невозможно выдумать. Даже старинные апланаты, их половинки и отдельные "ландшафтные линзы" - далеко не все (это мягко говоря) пригодны в качестве именно мягкорисующих объективов.

Я успел перепробовать на предмет пригодности в качестве мягкорисующего объектива (по большей части из спортивного интереса) изрядное количество половинок и отдельных компонентов самых разных объективов, которые мне по тем или иным причинам приходилось разбирать. Увы, результаты не обнадёживающие: практически ничего из "случайно выдранного" из современной оптики - не подходит. Единственное, что мне показалось довольно-таки перспективным - это:

вторая по счету (если спереди начинать), склеенная, линза из Калейнара-5Н 2,8/100. Хроматизм снижен - можно на цвет попробовать. Диафрагму лучше всего располагать на том самом расстоянии (и с той же стороны) от линзы, на котором она находится в самом Калейнаре. Только всю конструкцию надо перевернуть диафрагмой вперёд. Фокусного расстояния, увы, толком не помню; что-то в районе 150мм (очень приблизительно), кажется. Еще вариант - использовать эту линзу вкупе с той, что в Калейнаре стоит перед нею (взаимного расположения не менять, но установить всё вперёд диафрагмой). Фокусное расстояние будет покороче....

Впрочем, нередко "случайные" линзоблоки довольно красиво и мягко рисуют центральную часть поля изображения (и приактически никогда - края; при чем в видоискателе этого, как правило, не видно!)...

Должен, однако, заметить, что хроматическая аберрация у подавляющего большинства таких "левых" линзовых блоков оказывается НЕ исправленной (а подчас даже усиленной). То есть никаких преимуществ перед моноклем, даже и при малом угле зрения, многие из них (не все) не имеют..."
===================================

Я конечно соглашусь с тем что за более чем 50 лет с момента создания Гелиоса 44 утекло много воды, и на западе стали варить низкодисперсионные стекла, и брак в оправы там не ставят, но если сравнить: Г44 58/2 , Такумар 55/1,8, Зенитар 50/1,7 и китовый EOS 55 (сравнивал не я, в 2005 году один чел не поленился и протестил их с помощью оригинального теста связываюшего разрешаюшую способность объектива с размером файла jpg) то оказывается что при 3-7 кратной разнице в цене получается, что Такумар имеет преимущество перед Геликом примерно в 20% на дырке 2-2,8 (скорее всего сказывается наличие разницы в один стоп диафрагмы).
На диафрагме 8 (оба имеют максимальную резкость) разница около 10 %! Третье место занял Зенитар, на последнем кит...

И тут возникает вопрос имеет ли смысл приобретать не менее древний Такумар за 2500....4000 (с адаптером за 1500 и одуванчиком за 1000) по цене Никоновского не автофокусного (но зато чипованного) фикса NIKON AF 50 mm f/1.8 D ("всего" 5000 рублей), или же тренироваться на Гелиосе? Тем более что снимки действительно занятные, а объектив лежит практически у каждого на антресолях...

Профи может дуют щеки на гелиос, но я лично видел результаты работы Никоновского стекла на ФФ за 65 тыров. Мыло мыльное...