Реабилитация фото объективов, Разборка, чистка, смазка, юстировка, установка одуванчиков Опции

[in7sky]

Начиная эту тему хочу сказать большое спасибо и выразить искреннюю благодарность всем кто рассчитывал, конструировал и изготовлял объективы Страны Советов.
Отдельное спасибо фотографам которые их покупали, использовали и долго хранили, а так же антикварам которые помогли мне приобрести большую часть моей коллекции «древних» объективов которым я пытаюсь дать вторую или даже третью жизнь в цифровом мире.


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

РАЗБОРКА, ЧИСТКА И СМАЗКА МЕХАНИЗМА ФОКУСИРОВКИ ЭКСПОРТНОГО ОБЪЕКТИВА HELIOS-44М.

Объектив № 8382514, т.е. 1983 года выпуска. Изготовлен на заводе "Юпитер". Очень аккуратная неглубокая разноцветная гравировка, прочное чернение, качественые внешние детали корпуса, все кольца и шкалы без люфтов, с моргающей диафрагмой.

Данный объектив был штатным на черном экспортном ZENIT EM (Красногорской сборки) также 1983 года выпуска. С самого начала у объектива туго крутилось фокусировочное кольцо, видимо это и послужило причиной того что набор был продан на внутреннем рынке СССР, т.к. к фотокамере претензий не было.
 DSC02010.jpg ( 83,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379


Материалы, инструмент, приспособления:
кусок х/б ткани 100х100 см для подстилки и протирки, кассета для деталей и винтов, две отвертки с прямым шлицем шириной 2.5 и 1.3 мм, пинцет, шило, полоска фольги от пивной банки 5х40х0.1, керосин, Циатим-201, вата, кисть-флейц, надфили, маркер черный, фотоаппарат для фотофиксации процесса, лак для ногтей.

РАЗБОРКА:

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Пинцетом выкрутить передний шильдик с надписью. Он совмещен с мини блендой.
 DSC02011.jpg ( 77,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 424

Выкрутить три винта и снять декоративный тубус.
 DSC02012.jpg ( 88,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 413

Установить кольцо фокусировки на бесконечность.
Дюралевый геликоид (три закрашенных винта на его торце держат линзоблок) должен почти заподлицо (будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы) войти в бронзовую деталь.

ВНИМАНИЕ: ЛЮБЫМ СПОСОБОМ отметить/приметить/сфотографировать положение ТРЕХ ДЕТАЛЕЙ:
1. Кольца фокусировки с трем стопорными винтами НЕ ПОД 120 град !!
2. Трех высверловок на бронзовой гайке для стопоров кольца фокусировки (так же не под 120 град)
3. Трех резьбовых отверстий крепления линзоблока к дюралевому геликоиду (рассверлены под 120 гр)!!!

p.s. Линзоблок ходит по направляющим вверх/вниз и в отметках сверху не нуждается. После снятия "моргалки" (об этом ниже) потребуется отметить или зафиксировать на фото как он установлен в направляющих, возможны два положения, так что надо отметить/зафиксировать правильное.

Я поступил так, установил кольцо фокусировки на бесконечность (дюралевый геликоид вошел в бронзовую гайку почти заподлицо) и нацарапал возле каждого из винтов крепления линзоблока к дюралевому геликоиду, совпавшее с ними значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт < 0.55м,
2-й винт = 0.9м,
3-й винт >10.0м....бесконечность

Осторожно на 2-4 оборота выкрутить стопоры кольца фокусировки, снять его вверх и на бронзовой гайке нацарапать совпавшие с высверловками под стопоры значение шкалы расстояний на кольце фокусировки.
У меня получилось:
1-й винт - 0.75м,
2-й винт - 2.2 м
3-й винт попал посередине между бесконечностью и 0.55 м, по этому не метил, двух меток достаточно.
 DSC02016.jpg ( 109,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 404

Выкрутить три винта крепления дюралевого геликоида.
Осторожно, очень осторожно, по часовой стрелке выкрутить дюралевый геликоид, если получится - заметить с какого положение сойдет с резьбы. Если нет, не беда, резьба ВОСЬМИ заходная. При сборке с 4-5 попыток дюралевый геликоид сядет на разметку.
 DSC02018.jpg ( 83,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328

Перевернуть объектив.
 DSC02019.jpg ( 76,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231

Выкрутить три длинных винта крепления фланца с резьбой М42 и переключателем А-М.
 DSC02020.jpg ( 101,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364

Снять "моргалку". Извлечь пластиковое кольцо, предназначенное для передачи значения диафрагмы от кольца на линзоблок.
ВНИМАНИЕ: КОЛЬЦО ДИАФРАГМИРОВАНИЯ СНИМАТЬ ОСТОРОЖНО, ТАМ два шарика которые могут выпасть и потеряться!
 DSC02021.jpg ( 109,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 369

 DSC02022.jpg ( 100,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 380

Я просто прикрутил на место нижний фланец с резьбой М42 и переключателем А-М.

Вынуть линзоблок. Если надо почистить линзы то продолжайте его разборку выкручивая линзы. Вообще, похоже, что линзы можно чистить, не разбирая объектив.

Вращение бронзового геликоида показало, что тугоходность осталась.
Вывернуть его против часовой стрелки, обороты можно не считать, резьба однозаходная ф54мм, так что совмещение автоматическое.

Бронзовый геликоид немного черненый. Накручивается на дюралевые ответные части.
Смазка типа "Циатим", но от старости высохла (отпадала чешуйками) и появилось много бронзовой стружки в витках резьбы.

Далее чистый керосин, вата и тонкая проволка от скрепки. Лучше протирать отжатой ваткой, каждый раз новой и причем держать корпус резьбой вниз, чтобы не грязь не натекла в трещотку кольца диафрагмы.
 DSC02029.jpg ( 74,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220

После промывки ход все равно остался тугой. Причем "тугоходность" появляется через пол витка, т.е. похоже вызвана деформированной резьбой либо биением инструмента при нарезке либо просто "плотной" резьбой.
Остается одно - "процарапать" витки резьб для устранения тугоходности.

Поэтому осторожно завернув в ткань снял кольцо диафрагмирования. Извлек два шарика и две пружинки.
 DSC02025.jpg ( 163,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 342

После этого отметил положение красной метки шкалы ГРИП на корпусе и выкрутив три стопорных винта снял шкалу ГРИП с корпуса.

Черным маркером зачернил наружную одно и многозаходную резьбы на дюралевых деталях.
 DSC02037.jpg ( 113,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289

Скрутил детали. Потом раскрутил. Маленьким трехгранным надфилем снял металл в тех местах где маркер был срезан резьбой.
Так же прошелся по виткам однозаходной резьбы на внутренней стороне бронзовой гайки.

Многозаходная резьба не затиралась. Долго провозился с подгонкой однозаходной.

После подгонки промыл чистым ацетоном (от маркера), а затем керосином.

СБОРКА:
нанес смазку Циатим-201 на витки однозаходной резьбы ф54 мм на обе поверхности, закрутил до упора и стер излишек.
Установил шкалу ГРИП по метке, закрутил три стопорных винтика.

Выкрутил бронзовый геликоид.

Установил две пружинки, два шарика и одел на трещотку кольцо установки диафрагмы. Предварительно легонько смазал Циатимом пружинки, шарики и пазы кольца. Установка шариков (задавка) будет проще при помощи узкого (5...6 мм) кусочка алюминиевой фольги от пивной банки длиной 4...5 см.
После прилепливания шариков на смазку, паз трещотки кольцо завел сразу на один из шариков (шкала диафрагм на кольце должна двигаться относительно шкалы ГРИП), а между кольцом и вторым шариком вставил эту полоску и одел вместе с ней, потом фольгу вытащил. Главное не прикусить эту полоску кольцом.

Гарантией того что оба шарика стоят на своих местах является отработка стопов и полустопов. Дело в том что один шарик отвечает за стопы (7 пазов), а второй за полустопы (5 пазов). Если какието значения не фиксируются, значит выпал шарик.

Осторожно, чтобы не отпало кольцо диафрагмирования, вставить в корпус (сверху) линзоблок. Для этого потребуется совместить направляюшие выступы линзоблока с пазами корпуса, вставлять в соответствии с разметкой снизу.

Смазать многозаходную резьбу, снять излишек смазки. Временно вкрутить до половины дюралевый геликоид.

Правильно установил пластмассовое кольцо передачи значения диафагмы на линзоблок, одновременно оно ограничивает установку значения диафрагмы больше 2 и меньше 16. Потребуется совместить направляющие механизма раскрытия лепестков с пазами кольца установки диафрагмы.

После этого установить механизм моргания - потребуется совместить шток линзоблока с анкером рычага на нижнем фланце. Проверить работу механизма моргания. Прикрутить фланец тремя винтами но не затягивать.

Вкрутить до упора бронзовую гайку. Высверловка под стопор на бронзовой гайке с меткой "2,2 м" и соответственно кольца ФОКУСИРОВКИ должна совпасть с правой цифрой "8" (правее риски "R").
 DSC02046.jpg ( 58,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253

Выкрутить бронзовую гайку примерно на ОДИН оборот (если больше то между шкалой ГРИП и кольцом фокусировки будет щель), так чтобы нацарапанная на бронзовой гайке метка "10 м" совпала с красной риской на шкале ГРИП.

Установить кольцо фокусировки по меткам на бронзовой гайке и застопорить его, стопоры не под 120 гр, так что ошибка исключена.

Провернуть/установить кольцо "Ф" на бесконечность.

Вкрутить дюралевый геликоид. При этом придерживать линзоблок снизу, но не сильно - выскочит из направляющих и выпадет толкатель моргалки. Если выпадет не беда, все восстановимо снизу.

За несколько попыток, выкручивая геликоид из резьбы и смещая его на виток вперед или назад, добиться совпадения разметки при вкручивании геликоида.

Если все собрано правильно то:
1. Будут видны 17...20 мм ниток восьмизаходной резьбы при фокусировке на бесконечность (геликоид полностью вкручен).
2. Между шкалой расстояний и шкалой ГРИП зазора не будет.
3. Объектив установленный на переходник М42/Никон при фокусировке на бесконечность не упирается в линзу адаптера.
4. Декоративный тубус с шильдиком при фокусировке на бесконечность не должен мешать метке "бесконечность" совпасть с красной риской шкалы ГРИП.
Если не доходит, значит что-то собрано неверно.

Кроме прочего я установил объектив на Зенит и проверил совпадение фокусировки со шкалой дальномера. Совпало +/- 10%.

После чего законтрил на лак для ногтей винты линзоблока и декоративного тубуса.

После такой доработки и смазки кольцо фокусировки вращается без усилий и люфта.
До разборки при вращении кольца фокусировки приходилось ощутимо придерживать камеру.

Данная операция с объективом проводилась в связи с тем, что приобрел одуванчик для Никона и уже идет подготовка к наклейке одуванчика на переходник М42/Никон.

[in7sky]

ФОРМУЛА ЦВЕТНОСТИ

В технических характеристиках довольно часто приводится формула цветности, ее вид примерно такой 10-0-1,5.

Что же это такое? Вот что пишут по этому поводу:
"....Формула цветности характеризует качество цветопередачи данным объективом.
Она выражается тремя соотношениями: DR — DG, DG — DG, DB — DG, где DR, DG, DB —
эффективные зональные оптические плотности объектива для красной, зеленой и синей зон
спектра видимого излучения.
За нормированную формулу цветности принимают значения, полученные экспериментально путем статистической обработки результатов фотографических испытаний объективов на цветных обращаемых пленках с учетом спектральной чувствительности каждого из фотослоев (DR—DG=11; DG- DG=0; DB— DG = 0; сокращенно — 11—0—0).

По величине отклонения формулы цветности данного объектива от нормы судят о качестве обеспечиваемой им цветопередачи.
У некоторых зарубежных моделей третье число иногда имеет знак «минус». Это означает, что объектив обладает повышенным светопропусканием для красных лучей спектра, и изображение, даваемое им на цветном фотоматериале, будет иметь пурпурный или медно-красный оттенок. Более подробно о формуле цветности смотрите в «СФ», 1971, № 1...."
К сожалению найти этот номер журнала не удалось, нашел только СФ №12 1971 с годовым содержанием.
Его изучение показало, что необходима статья: Знаменская М., Евтеева Н. "Объектив и цветная съемка" (1).
Найти эту статью в сети пока не удалось...

Имхо, формула цветности позволяет заранее знать о спектральных изменениях, которые вносит съемочный объектив в цвет результирующего изображения на фотопленке.

Нормы цветопередачи (фотографической цветности объектива) устанавливаются с учетом спектральных свойств цветных негативных фото и кино пленок.
Скорее всего спектральное свтопропускание фотографического объектива в пленочную эпоху подбиралось или под некую усредненную, "нормированную" цветную пленку массового потребления или же под особую, специальную фотопленку узкоспециального технического назначения.
Формула цветности и фотографическая цветность судя по всему это одно и тоже. Если ошибаюсь, прошу поправить.

Следует напомнить, что обычная дневная негативная цветная пленка состоит из 8-10 слоев.
Нам интересны светочувствительные.
Цветоделение происходит в трех слоях. Верхний чувствителен к синим лучам видимого спектра, средний к синим и зеленым, нижний к синим и красным.
Чтобы отфильтровать мешаюший синий, ниже синего слоя расположен желтый фильтр не пропускающий синий на два ниже лежащих слоя.

Итак, под нормированную ф.ц. 11-0-0 подпадают:
все Зенитары-М, МС Гелиос-77М-4, все МС Гелиос-44М-4,5,6,7, ТАИР-11А и многие МИРы (кроме 1-го).

Индустар-61Л/З, Юпитер-21 и Гранит-11А почти идеальны 11-0-1,5.
Таир-З = 10-0-0. Кстати по собственному опыту он действительно с «зеленцой».

Немного недотягивают до нормы обычные Гелиос-44 и Гелиос-44-2, их ф.ц. 10-0-1,5.
Что впрочем «золотая середина» многолинзовой оптики старой школы без МС просветления.

Индустар-22, И-26М, И-50 и И-50-2 имеют ф.ц. 7-0-0. Имхо холодящие объективы при цветной съемке.

Гелиос-40 = 12-0-3
Гелиос-40-2 = 10-0-4

К сожалению не удалось найти данных для Юпитер-9, Юпитер-6, Юпитер-37.
Есть данные для
Юпитер-6-2 = 11-0-2.
Юпитер-3 = 14-0-0
Юпитер-8 = 9-0-1.5
Юпитер-11 = 13-0-2
Можно только предположить (по не цветокорректированным исходникам), что Ю-9 немного теплый, а Ю-37 заметно теплый.

Минус в ф.ц. есть у нашего "МС АПО-Телезенитар-К" = 13-0-(-1).

Очень необычны некоторые МИРы, так например у МИР-1 ф.ц. 15-0-0, а у МИР-10М и МИР-10А = 15-0-2.

Мир-20М = 11-0-2.

Для сравнения, у более поздних МС Мир-20М, МС Мир-24М, МС Мир-47М ф.ц. 11-0-0.

"Рыбий глаз" МС Зенитар-К 3,5/16 = 12-0-1


Гелиос-40 обладает имхо, самой удивительной ф.ц. из всех фотографических объективов = 12-0-3, а Г-40-2 = 10-0-4.
Почему самой? Потому что 4 есть только у Г-40-2, а 3 лишь у белого Таир-11 = 11-0-3.

По идее это говорит о том что изображение Г-40-2 должно быть холодным (линзы пропускают мало красного и много синего).
Возможно в случае обычного Гелиос-40 лишний «красный» должен компенсировать лишний «синий», т.к. владельцы Гелиос-40 утверждают что он более теплый чем Гелиос-40-2.
Впрочем тут еще надо разбираться, в том смысле насколько это снижает контрастность и/или усилит хроматизм…

Итак какой вывод?
Даже самые старые объективы (разработанные до появления цветной фотопленки) обладают сносной цветопередачей.
Лишь некоторые из старых объективов обладают необычной формулой цветности.
Например МИР-1, 15-0-0, Это имхо означает что объектив будет давать больше красных тонов, т.е. "теплить" при съемке на цветную пленку.
Почему такой перекос в "красное", трудно сказать, я не специалист. Возможно это сделано специально для повышения качества картинки в системах широкоугольного наружнего наблюдения (МИРы-1 часто встречаются в "технических" оправах) допустим с инфракрасной подсветкой.

Не менее распространены как технические Юпитер-8 и Юпитер-12 имеют тоже необычную ф.ц., но скорее всего это связано с их "заточенностью" на ч/б съемку.

У Гелиоса-40 самая плохая цветопередача из всех Советских объективов, а модернизация ее только ухудшила. С чем это было связано? Трудно сказать. Самое интересное что формула цветности Гелиос-40 просто идеальна для съемки с экранов ЭЛТ радаров, рентгеновских и осциллографических экранов. Как известно у них цвет свечения от синего до зеленого, по очень важным причинам к данной теме не относящейся. Как известно чтобы снять больше зеленого надо пропустить больше зеленого, даже если пленка черно/белая.
Более того, на заре телевидения, в эру Ч/Б, кинофильмы крутили в эфир методом прямой съемки телекамерой с киноэкрана.
Для этого были нужны особосветосильные объективы с характерной цветопередачей, т.к. максимальная чувствительность передаюших Ч/Б телевизионных трубок находилась в сине-зеленой области.

Следует также добавить что в 1994 году по видимому произошла смена ГОСТа, его заменил ГОСТ Р 50678-94, содержащий полный аутентичный текст международного стандарта ISO 6728-83.