!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!



Рига, конечно хороша, но настроение просило солёного ветра, моря, двинулись в Юрмалу. Солнце, проглядывающее сквозь облака, навело мысль на купание в море.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

У моря был свой взгляд на положение дел. Температура воды +16 как-то вдохновляла. Что же, неспешно погулять в толпе туристов или посидеть в кафешке на Йомас тоже вариант времяпровождения.
Юрмала готовилась к летним фестивалям, вся увешана плакатами, баннерами, не город - одна реклама. Обратил свой взор на таких же туристов и прочих приезжих.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

А вот этот тип явно местный житель.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

И снова люди, лица, диалоги.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! il!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Неторопливый июльский день начал угасать, пора возвращаться в Ригу, еще закупить провиант на следующий день. Его мы проведем в дороге.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Затемно добираемся до Катовице, транзитная гостиница на одну ночь. Две звезды - а уровень очень даже неплохой.

Фотографировать через стекло автобуса - дело неблагодарное, редко что-то путное получается. Потому и в поездке снимки только по выходу из автобуса.
Позавтракав в отеле в Катовице, весьма неплохой шведский завтрак, ( гостиница - Силезия) быстро добираемся до чешской границы, останавливаясь только для уплаты дорожного налога. На самой границе ни пограничников, на таможни. Объезжая Брно движемся к заповеднику Моравский Карст.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Это уникальное природное образование, с целой сетью пещер, для посещения туристами оборудованы несколько из них. Мы направились в пещеры Пунква. Имя им дает небольшая речка.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

На небольшом паровозике поднимаемся ко входу в пещеру. Скальный массив нависает прямо над головами, грозно и величаво.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

От внешнего мира пещера отделена дверьми, как шлюзом. В пещерах свой микроклимат и температура, ок. +8, при чем постоянно, зимой и летом.
Люди дали залам пещеры названия, проименовали наиболее заметные сталагтиты и сталагмиты, но видя все это понимаешь насколько все условно.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

После пещер небольшой коридор и выход в провал Мацоха. Провал глубиной в 176 метров. И мы вышли на его дно. С самого низа провала дневной свет кажется нестерпимо ярким и резким.
По легенде название пропасти появилось в 17 веке. Мачеха невзлюбила сына от прежней жены своего мужа и в один прекрасный день, вместе с мальчиком пошли по ягоды. Забрались далеко от деревни и подошли к пропасти. В этот момент мачехе пришла а голову страшная мысль, улучив момент она столкнула ребенка в пропасть и убежала в лес. Но чем дальше отходила от пропасти, тем больше осознавала, что натворила, не заметила как, но ноги ее снова вынесли к пропасти. Замученная совестью мачеха решила покончить с угрызениями простым способом – прыгнула вниз. В это время отец вернулся, стал искать свою жену и сына. От соседей выяснил, что они пошли по ягоды, в конце концов пришел к пропасти и о чудо, увидел, как его сын висит на ветвях дерева глубоко внизу и плачет. Побежал назад в деревню за веревками и помощью и спас своего сына. Потом выяснилось, что мачеха его столкнула а мальчик чудом спасся. С тех пор пропасть называют Мацоха или по русски мачеха.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

На этом пешая часть пути прерывается пересадкой на лодки, везущие нас по подземной реке к еще одной части пещер Пунква.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Водная дорога проложена рекой, искавшей путь наверх. Небольшая поездка прерывается посещением Масарикового собора - несколько залов в стороне от основного русла реки.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

После осмотра - продолжение водного пути и выход наружу. После холодного мира пещер воздух кажется густым и жарким.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Садимся на паровозик, но можно и минут 15 пешком, возвращаемся в Skalni Mlyn, где можно и перекусить и затариться сувенирами, заодно и акклиматизироваться после стылого воздуха пещер.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

На этом чешские приключения в этот день для нас не закончились. Наш путь лежал мимо чешского Брно, а из окна автобуса открывался вид на большую равнину, неподалеку от городка Славков, ранее - Аустерлиц.
В окне были видны стилизованные фигурки французских солдат, немалой высоты, кстати! И буквально вчера я нахожу описание этих фигурок у renatar в !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! ( или это было по пути в обратную сторону...?)
Вообще, все места по пути следования - так или иначе насыщены историческими событиями, взять к примеру саму дорогу - бетонка, широкая, со стыками. Построена перед второй мировой войной Германией, пригодна для прохода тяжелой бронетехники в три ряда, да и самолеты на ней сажать вполне возможно. Эксплуатируется до сих пор.
А мы прибыли в Хустопече, винную столицу Моравского края. Вином здесь занимаются последние полтысячи лет, а может и более.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


Заполненный знойной тишиной, с многочисленными винодельнями, виноградом, растущим на заборах.

Нас ждал ужин и дегустация вина. Вначале дегустация. В подвале, стены которого покрывала пушистая и комковатая, черная, "благородная" плесень.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Хозяин винодельни и его работник. В руках или на плече у них - "пипетки", которыми вино достается из бочек и разливается по бокалам.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Вино дегустировали и из бутылок, разных лет.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Подготовка к ужину и продаже своей продукции. В высоких бутылках - самогон, его делают как из вина, так из сливы, абрикосов.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Ужин под живую музыку.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Честно признаться, вино ни мне ни супруге не понравилось. Сухое, без яркой изюминки во вкусе, хотя некоторые брали. Но все-таки бутылку вина мы купили, позже, когда шли в сторону стоянки автобуса. Виноделен в городке - множество. Зашли в одну из попавшихся на глаза, спросили вина, полусладкого, мускатного. Работник винодельни тут же предложил попробовать - понравилось,договорились о цене и взяли бутылку. ( вино спустя пару дней откупорили - отличное!)

Чем ближе к югу, тем быстрее наступает ночь, солнце вроде еще над горизонтом, а спустя несколько минут и нет его.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Горные породы из мягкого известняка проточены небольшой рекой в глубокое ущелье. Водопады разной высоты и ширины всюду.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Двигаемся поверху, цвет воды очень необычный, доселе не разу я такого не видел.
Некоторое расстояние проезжаем на автопоезде, спускаясь чуть ниже, к уровню воды. Вода настолько прозрачна, что почти не ощущается как жидкость, если б не рябь и снующие в ней рыбы.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Рыбы много, разной, размером с локоть, самые крупные. Бояться рыбе нечего, подплывает к самому берегу, кидается на все, что попадает в воду - подкармливают, видимо, часто.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Идем по деревянной тропинке вдоль озер, ручьев, водных потоков, вокруг есть на что посмотреть.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Вода течет, иногда уходя под землю, иногда вырываясь из-под неё.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Деревянная тропинка виляет от озера к озеру, от ручья к водопаду.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Сборщик податей. С рыбами в воде эти упитанные утки проигрывают в скорости. Кинутый кусок хлеба мгновенно скрывается в бурлящем комке рыб, а вот на суше есть шанс что-то выклянчить.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Все что попадает в воду со временем покрывается слоем жестким налетом - кальцинируется, или покрывается зеленью.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Водопады, целые долины разнообразной падающей воды.

Еще одна часть пути - по воде, на снующих по нескольким маршрутам паромам. Некоторые ходят полупустыми, а некоторые один за одним отправляются полными, вместимость по 100 человек.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Туристов много, за ними глаз да глаз!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Проделав большую часть пути по этому чудному уголку, сходим с парома, попадаем в так называемый кемпинг - туалеты, харчевни, сувениры и прочие туристические радости.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Подкрепились - пошли дальше!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Солнце уже в зените, становится жарко, туристов уже толпы, на деревянных тропинках местами пробки и заторы. Маршрут пройден, все окружающее кажется просто нереальным.

Последний взгляд на дивные места.

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


Нас ждет дорога, дальше по Хорватии. Продолжение - следует.

Область Литвы - Аукштайтия, граничащая с латвийской Латгалией не уступает ни количеством озер, ни холмистостью. Дорога по качеству неплохая. потому подъемы - спуски даются легко.
Озера очень живописны, особенно в момент восхода солнца.



Живность. Стоили сделать один снимок тут же бросились наутек.



Череда небольших городков и вот Утена, город даже постарше Даугавпилса. Останавливаюсь хлебнуть кофейку на заправке, мимоходом пару кадров и далее.







Движение на дороги становится все интенсивнее, несмотря на воскресный день. Литовские, польские, латвийские и прочие фуры почти беспрерывным потоком идут в обе стороны, хорошо хоть дорога широкая, справа за сплошной белой полосой почти метр асфальта, мне как раз.

Поселок Лелюнай, костел у дороги.



По трассе Зарасай - Каунас еще немного и сворачиваю на Аникщяй. Вроде и районный центр, но дорога старая, узкая и разбитая. Еще и петляет как заяц по полям. Немного, десятка полтора километров, но утомила эта чехарда.

Сам городок аккуратен и чист, суетлив как небольшой муравейник, впрочем, как и многие из виденных мной литовских городов.







Я держу путь в глубь городка. К железнодорожному вокзалу.



Это старейшая сохранившаяся узкоколейка из построенных в Российской империи. Начала строиться в 1894 году, всего через два года после первой в стране Ириновской узкоколейки под Петербургом. Правда, тот старейший участок Поставы-Швянчёнёляй не сохранился, а линия Швянчёлёляй-Паневежис была пущена в 1901 году - к ней и относится сохранившийся до наших дней участок Паневежис-Рубинкяй длиной 68 километров. Дорога развивалась и при Первой республике: в 1922 году открыт участок Биржай - Ионишкелис, в 1938 году продлённый до Паневежиса. В лучшее время протяжённость железной дороги, уходившей далеко в Беларусь (например, Глубокое) была более 300 километров, а её "столицей" оставался Паневежис. Постепенное закрытие участков началось с 1970-х годов, но здесь сберегли вокзальчик без путей, там паровоз поставили на постаменте - как в большом Паневежисе, так и в маленьких Биржае и Пакруойисе. Как бы то ни было, как общественный транспорт узкоколейка прекратила своё существование в 2001 году - но была сохранена и превратилась в действующий музей. У железной дороги есть и !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!, где можно посмотреть расписание экскурсионных поездов - они курсируют летом по выходным, в основном по короткому маршруту Аникщяй-Рубинкяй, отправляясь в 11:00 и возвращаясь около 15, стоимость 20 литов. В этом году в расписании поездки значатся в каждое второе воскресенье месяца, а я был в первое. Просто прошелся и посмотрел на то что сохранилось.



Тепловоз ТУ2 - знаменитая "кукушка", строившаяся в 1950-е годы и благодаря своим надёжности и эффектному облику ставшая символом советских узкоколеек.



Внутри вокзала.



Расписание. Когда-то тут было весьма оживленное движение!



На выходе - колокол и фуражка ( видимо, дежурного по станции).



Пассажирский вагон и водяная колонка для залива воды в паровоз ( не знаю точно как она называется)



Вид в окошко вагона.



Дрезины.



За путями станции - пакгауз - музей с отлично сохранившимися экспонатами.

Чешский паровоз Кч4.











Мотодрезина, прозванная "бешеной табуреткой".



Тепловоз ТУ6А.



Вагоны промышленно-хозяйственного назначения.





Теплушка - в вагоне экспозиция, рассказывающая о репрессиях советского периода.



Вокзал со стороны путей.





Прощальный взгляд на это интересное местечко. А ведь действительно, привыкнув к виду железной дороги с широкой колеёй (1520мм) узкоколейка(750мм) воспринимается как нечто игрушечное, несерьёзное. А ведь эти трудяги перевезли немало людей и грузов в своё время.

Пора и в путь обратный. Выезжая из Аникщяй прозевал нужный поворот и немного покружил по городу. Фраза "язык до Киева доведет" тут далеко не всегда срабатывает. Люди говорят на литовском, с русским не очень. Но таки выбрался. Обратный путь как-то легче пошел, дорога уже известна. В Утене остановился перекусить, традиционными литовскими цепеллинами и кружечкой кваса. Без приключений добрался до Даугавпилса. Подъезжал, уже солнце село, туман вновь спускался на поля.



Получилось так, что эта поездка выдалась самой протяженной в этом году - 258 км, и самой длительной - почти 14 часов в пути.

Местом нашего обитания, однако станет Босния-Герцеговина. У неё есть 8-километровый выход к морю, там и находится городок Неум. ( я его красной точкой отметил) (Пересечение границы заняло несколько минут - документу у шоферов, гида и общие на группу. Туристов здесь ждут и въезду никоим образом не препятствуют.)

!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

Почему так? Очень просто - там несколько дешевле проживание. В результате гостиница тех же трех звезд, но по схеме B&H, то есть завтрак и ужин. Размещаемся по номерам и почти сразу идем к морю! Пусть уже солнце село, но в курортном городке вовсю кипит вечерняя жизнь, около самого берега масса кафешек, ресторанов, магазинов со всяким туристическим хламом. Пляж, кстати крупной гальки, памятуя о предупреждениях, тут же на пляже, приобретаем акватапки - тряпочный верх и силиконовая подошва. По гальке ходить удобнее, плавать не мешают. И в море! Фантастические ощущения! После тряски в автобусе ( хоть дорога и хорошая, но все равно болтаешься как шарик в барабане Спортлото, особенно на серпантине) окунуться в теплую ( +24) морскую воду - удовольствие еще то! Да еще в темноте, лишь в свете огней с берега. Вода не просто солёная - аж до горечи. И нурнуть на пару метров - надо постараться, выталкивает. Зато без проблем просто развалиться и лежать не шевелясь, глядя на южное небо, слушая доносящуюся с берега музыку...
В гостинице мы размещаемся на все 15 суток 7 дней пребывания в Адриатике, а днем будем совершать различные вылазки по окрестностям.
День следующий. Утреннее купание в море, когда пляж еще пуст, все увеселительные заведения закрыты. По сравнению с воздухом вода кажется просто тёплой, хотя ночью ниже +22 воздух не охлаждался.
После завтрака - до полудня свободное время, разведка местности по Неуму, купание в море уже при ярком свете дня. ( Неуму я посвящу отдельный пост со временем).
В полдень первый выезд по Хорватии - остров Корчула. Если смотреть на карте, по прямой до него километров 20, но учитывая рельеф местности и изрезанную береговую линию, то выходит чуть ли не сотня в один конец.
Несколько снимков по пути ( таки через стекло автобуса).
Пунктиры и точки в море - устричные фермы.





Коричнево-рыжий это цвет земли.



Попетляв по крутым холмам полуострова Пелешац выезжаем на серпантин вдоль моря. Море с высоту около сотни метров - просто нереально. Спускаемся в городок Оребиц, как раз напротив острова Корчула, пересаживаемся на катерок. Путь до острова всего несколько минут, заодно и Оребиц просматривается. В Оребиче традиционно селятся хорватские капитаны. Здесь есть так называемая "улица калиганов" на которой стоят только их дома. Город - порт играл немаловажную роль в истории, ныне это курорт с отелями, пляжами и развлечениями для туристов.










Вот и Корчула прямо по курсу. Чем же так интересен сей небольшой остров и одноименный город? Именно он считается родиной далмацкого купца, путешественника и писателя.

Но еще до рождения самого знаменитого купца в истории город Корчула считался одним из самых старых поселений в округе. Здесь была древнегреческая колония, а затем и римская, в средневековье Корчула управлялась местными славянскими князьями, переходила из рук в руки между Венецией, Венгрией, Генуей, за 40 лет до рождения Марко Поло даже краткий период была независимой, потом снова Венеция и Генуя, затем принадлежала Дубровницкой республике, пока в 1420 году окончательно не перешла под контроль венецианцев.
В 1797 году Венецианская республика была разделена между Францией и Габсбургской империей. Корчула отошла Габсбургам, однако во время наполеоновских войн в 1806 году город был занят французами и включён в состав французской империи. В 1807 году Корчулу взял русский флот под командованием Д. Н. Сенявина, однако по окончании войны в 1815 году весь остров вместе с далматским побережьем отошёл Австрии.
Уже в Австро-Венгерской Империи хорватские историки раскопали, что первые свидетельства пребывания семейства Поло в Венеции относятся лишь ко второй половине XIII века, где на них ссылаются как на Поло из Далмации, в то время как раньше и вплоть до 1430 года Поло владели домом в Корчуле и на местном кладбище покоится немало членов этой семьи.
Сейчас, наверное, при благоприятствующем расписании полетов отсюда в Китай можно добраться часов за 16-20 (из Сплита в Загреб, оттуда через Франкфурт или Вену наверняка есть рейсы в Пекин), а в XIII веке путешествия были делом не только экзотическим, но и опасным. Например из 600 человек каравана принцесы Колхицин, с которым в город Ормузд ушел и Марко Поло из-за целого ряда причин уцелело лишь два десятка людей. В общем, нужно быть психом, чтобы зная свои реальные шансы на возвращение все-таки отправиться тогда в странствие.
Хотя, по совести, у Марко выбора особо не было, семейка у него оказалась с шилом в заднице - папаша и дядя, купцы и авантюристы тусили в Кафе (теперь наша Феодосия), доходили по территории Орды до Средней Азии, а, вернувшись в Корчулу, не могли долго сидеть дома - вот и прихватили как-то Марко с собой в более чем 20-летнее путешествие, в результате которого пришли в Китай и служили при дворе хана Хубилая. Так мало того - им всем даже повезло вернуться.
Однако неправильно думать, что до этого веселого семейства у Европы не было контактов с Дальним Востоком. Еще в Риме были известны изделия из шелка, за полвека до Поло переговоры с ханом Батыем вёл францисканец Джованни Плано Карпини. Свои записки о великом Востоке оставили миссионеры Андре де Лонжюмо и Гийом де Рубрук – и любой сколь-нибудь предприимчивый венецианский купец знал об этом.
Потому Марко Поло с папой, дядей, славянскими и татарскими рабами, детьми от женщин всего мира вернулись но не стали сразу звездами-путешественниками, а поселились и зажили спокойно в Венеции.
И тут в историю Марко вновь вмешалась Корчула. Недалеко от острова произошло большое сражение Венецианского и Генуэзского флотов. Марко Поло на свои деньги оснастил один из кораблей, но Венеция бой проиграла и Марко попал в плен. Вроде бы как тюрьма где он сидел была тоже в оккупированной Корчуле, а сокамерником его оказался фрилансер-копирайтер того времени - некий Рустичелло.
И вот от скуки Поло рассказывает Рустичелло о своих восточных приключениях, а тот прилежно за ним записывает. Видимо, для великих людей средневековья писать в тюрьме было своеобразным хобби – Томазо Кампанелла создал «Город солнца» сидя в застенках за участие в заговоре, а Томас Мэлори воплотил «Смерть Артура» прохлаждаясь в английской темнице за совращение несовершеннолетней. В итоге совместного заключения Марко Поло и Рустичелло появился шедевр - "Книга о разнообразии мира". Бомба разорвалась, бестселлер XIII века популярен до сих пор, а Марко Поло таки стал звездой. Заслуга в этом не меньшим образом принадлежит пиарщику Рустичелло. Талантливый писатель знал, что нужно целевой аудитории - погрязшим в занудном средневековье европейцам, но его воображение тоже было зажато в рамки неприглядной бытовухи того времени. А путешественник Марко Поло открыл этому воображению новые горизонты.
Возможно, именно с этим связаны многие не стыковки в книге. Современных педантов они даже заставляют сомневаться в том, что путешествие вообще имело место. Однако Марко Поло рассказывал о всем что видел с точки зрения купца а не географа, а Рустичелло писал потакая современным литературным вкусам.
( текст честно спионерен в сети)





Кстати, о Марко Поло. Большую часть мужчин на Корчуле зовут Марко. И многие из них носят фамилию Поло. Капитаном кораблика и его помощником на пути на остров были Марко и Марко. Обратный путь не отличался разнообразием!!

Старые стены у моря.



Вот такие "трамвайчики" снуют здесь постоянно. Рейсы по многим направлениям, компания Хорватская, есть рейсы и в Италию, размер судов тоже разнится. Ядран с хорватского - Адриатическое море.



Город у причала - нависает прямо над тобой.



Признаться, я был в небольшом ступоре. Настолько все это непохоже на виденное ранее. Города Прибалтики и Скандинавии - другие. По внешнему облику, по духу, что ли. Роднит их черепица на крышах. Только в Хорватских городах она посвежее - война закончилась не так давно. Да и скаты крыш не такие крутые - с дождями тут слабо, если только осенью, а снег в Адриатике долго не лежит, от силы пару дней.
Как и все строения адриатического побережья город сложен из камня, который тут везде. Только камень разный - масса оттенков у него, от розового к желтому, от зеленого к коричневому. Мостовая не просто вытерта, она отполирована как паркет, до блеска.

Узкие улочки. Явно о транспорте при их постройке не слыхивали.





Эта башенка венчает дом, в котором по преданию родился Марко Поло.



В такой тесноте сложно уединиться...



Над головой нависают фигуры с весьма двусмысленным подтекстом



И повсюду лавки, магазинчики.



Внезапно - набережная и море.



Старый город невелик, пройти его с экскурсией вдоль и по периметру - на полчаса. Я как-то от группы откололся и бродил самостоятельно.





















Как утверждают хозяева сувенирной лавки - это уникальный и единственный стул, на котором сиживал сам Марко Поло, вглядываясь в морскую даль, в размышлениях и воспоминаниях о путешествиях. ( как оказалось таких уникумов на Корчуле аж 4 штуки - вот и верь легендам после этого!)











Побродив по старому городу с группой и самостоятельно, в свободное время решил освежиться, благо море не просто рядом - оно вокруг. А после у меня, да и не у меня только наступила сиеста, время спокойно посидеть в кафешке на улице старой Корчулы и посмотреть на людей. И туристов и местных жителей, их, впрочем мало.!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!


!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!

И напоследок еще разок взглянуть на этот чудный город - моё первое знакомство с городами Адриатики.

























После возвращения на материк в команде Марко капитана, взглянем на шумную жизнь ривьеры Оребича и в путь дальше.

Основан в 1333 г.. Состоит из двух частей - Мали-Стона и Вели-Cтона. Эти земли в Средневековье принадлежали Дубровницкой республике и являлись важным её приобретением, так как мелководный залив Стонского перешейка невероятно богат месторождениями соли. Добыча высококачественной соли ведется здесь по сей день.
Город очень часто страдал от землетрясений, поэтому архитектурных древностей до наших дней дошло немного. Хорошо сохранились ренессансный Княжеский дворец (реконструирован в XIX в.), неоготическая церковь Св. Влаха, францисканский монастырь Св. Николая.
Главная достопримечательность небольшого Стона - Стонские стены на горе. Они частично сохранились и недавно были отреставрированы. Стонские стены - самый длинный оборонительный комплекс в Европе, второй по длине в мире, после Великой Китайской стены. Строительство их началось в 1334 г. для защиты Дубровницкой республики, в состав которой в 1333 г. вошел полуостров Пелешац, от вторжения со стороны гор, главным образом для того, чтобы уберечь от захвата экономически важные бассейны стонской соли. Теперь можно прогуляться по стенам и осмотреть 5 крепостей и 20 башен.
В заливах возле Малого Стона находятся устричные плантации, на которых выращивают одни из самых качественных в мире устриц. Устрицы в Хорватии являются эксклюзивом, доступным всем приезжающим.

Сами солевые бассейны мы видели из окна автобуса. когда подъезжали к Стону. Большие квадраты, в которых морская вода нагревается солнцем, испаряясь оставляет чистую соль. ( пакетик с солью купили себе домой)
Городок небольшой, посещение его было недолгим.















Узкие улочки, строения из известняка и полированные мостовые.









Не обошлось без устриц... что-то я их не распробовал с первого раза.



А в огородах у местных жителей кактусы растут!



Заканчивается очередной день путешествий, ужин и вечернее купание в теплом и горько-соленом море.
Вечерний Неум.



Утро следующего дня было ранним, в 7 часов уже выезжали. Наш маршрут - Босния. С дорог магистральных мы свернули на второстепенные. Дороги вроде неплохие, но узкие. А вот когда дорога полезла в гору, начался серпантин. Представьте ощущения, когда смотришь в окно автобуса ( а он двухэтажный, я на втором) и внизу - пропасть, метров так на тридцать, а то и поболе. Тут уж выручало мастерство водителей, достойно справлявшимися со всеми дорогами.
Зато виды на долину реки Неретва - просто фантастика, особенно с высоты птичьего полета. Спустя какое-то время приезжаем в неприметное местечко, около поселка с сласковым названием Любушки и ...









Попадаем к водопадам Кравице. Хоть середина июля и не самое полноводное время, но зрелище падающей с 25-метровой высоты воды впечатляет. Хоть этот район и объявлен национальным парком, но вполне можно искупаться, да и слегка подкрепиться в стоящих почти под водопадом пивняках. После теплого моря вода кажется ледяной, градусов 15-16. Впрочем, у нас в озерах, все лето такая. Можно постоять под струями воды, или сплавать через озерцо и там тоже принять бодрящий душ. Я так и сделал. Вода чистая, прозрачная, с нежным голубовато-зеленым оттенком.















Тут и добавить нечего - красота, да и только!
Солнце восходило к зениту и впереди нас ждал Мостар.

Глядя по сторонам сразу обнаружился некий диссонанс в облике города. Отметины недавней войны. Их много, они повсюду, глаз постоянно наталкивается на них . Оставлены специально, или руки не доходят?







В домах, посеченными пулями и осколками, сейчас живут люди.



Город расположен по берегам реки Неретвы, занимая её долину и взбираясь в горы.





Еще идя по хорватской, или католическо - христианской части Мостара начинаешь замечать - вся старая часть города - один восточный базар, плавно перетекающий с одного берега на другой.







И сувениры носят отпечаток войны. Хотя с другой стороны - зачем добру пропадать, коль кто-то это может купить?
Несколько снимков сделанных супругой, с её разрешения выложу здесь. У женщин свой взгляд на вещи, тем более в городе с явновыраженными исламскими традициями ( пристально смотреть на женщину, тем паче её фотографировать без её ведома - крайне нежелательно)

























Двигаясь в плотной толпе туристов доходим до моста. Плиты мостовой, выложенной белым камнем, при жаре становятся очень скользкими, если бы не поперечные ребра-ступеньки поперек моста, то на него попросту не взобраться. Мост и несколько видов с него по обеим сторонам Неретвы.















Проходя мост ( но не отходя далеко от него) попадаем в муссульманскую часть Мостара, улицу - базар. Разноголосый, шумный, многоязыкий.





Мечеть Мехмеда Коски Паши из ХVI века, туристический объект. хотя и действующая мечеть, куда разрешен доступ иноверцам и женщинам.









Небольшая пауза после экскурсии по городу, продовольственный базар со спелыми и сочными фруктами ( персики!!! - их можно есть только в почтительном поклоне, иначе персиковым соком покрыт будешь весь!), разнообразным алкоголем - от вина до неимоверного количества самогона из тех же фруктов. ( Как я понял, государственной лицензии на торговлю спиртным тут пока нет). И чашечка густого, как сметана, кофе, с крошкой лукума, стаканом холодной и чистой воды и ломтиком бахлавы.



Дальнейший путь по городу я предпочел совершать в одиночестве, ибо рассматривать содержимое каждой лавочки в компании шопоголиков как-то не хотелось. Я вернулся в мечеть Мехмеда Коски Паши, и отжалев скромную мзду в 4 евро зашел внутрь и поднялся на минарет. Мостар с высоты метров эдак 20 - залитый до краев долины жарким солнцем, в оранжевых пятнах черепичных крыш, с проблесками зелени, с коробками разрушек, и с коробками новостроек на окраинах, со шпилями костелов и иглами минаретов. Вот он каков.

Фотографировать в минарете можно, но не молящихся. И обувь на входе все снимают, я тоже снял.



По узкой винтовой лестнице, где и одному-то тесновато - наверх, по пути пара окошек.





И вот я наверху!

















И еще несколько шагов по Мостару.
Не восстанавливают, а вывеска висит.


Клуб мостарских пругунов в воду с моста. Высота, кстати, довольно приличная - 20м, глубина реки под мостом - 5м, и еще - перепад температур от +40 воздух на солнце, до +15 - вода в Неретве.


Вот один из "прыгунов" - попижонил, посшибал денег, но не набрав нужной суммы удалился восвояси.





Есть старый большой мост, а есть его старший брат - малый, через один из притоков Неретвы. Построен как пробник, тоже был разрушен и восстановлен.



Неожиданно пустая и тенистая улочка, ведущая от Неретвы к основной туристической тропе. По блестящим камням мостовой заметно - не пустует.





В подобном туре все бегом. Экскурсия + свободное время катастрофически мало для такого колоритного города. Если честно - не похож ни на что виденное ранее. Даже другие боснийские поселки по пути - и те чем-то отличаются. Смесь религий, культур - все это делает Мостар особенным, неповторимым. Одно их немногих мест, куда хочется вернуться с большим запасом времени.
А наш путь лежал по Боснии дальше, но об этом позже!

И еще одно примечательное место, тут же. У подножия скалы сохранилось старинное жилище дервишей - текия ( текке) , построенное в конце ХV - начале XVI в.в.

Легенда гласит, что еще за десятилетия до завоевания этих территорий османской имерией, в эти места приходил святой суфий Бакташи Сари Салтик (Baktashi saint Sari Saltik), здесь он основал школу дервишей, и здесь же был похоронен. Это место сейчас является святым для дервишей и суфиев. Текия (Текке) был построен в 1520 году во время правления в Мостаре муфтия Зияддина-Ахмед ибн Мустафы. Он почитал дервишей, которые жили здесь, и любил дружеские беседы и научные дискуссии с ними.







Место просто живописное само по себе, чистейшая вода, которую можно пить прямо из реки, горный пейзаж, старый монастырь - придают этому уголку своё, неповторимое очарование.









Несколько сохранившихся строений, по возрасту не одно столетие. Черепицы тогда еще не знали, крыли крыши плоскими кусками известняка.





Чистейшая вода - лучшее место для разведения форели, потому берега буквально облеплены маленькими рыбными ресторанчиками.

Движемся далее, в сторону хорватской границы вверх по течению Неретвы. Небольшая остановка в небольшом селении Почитель.

Главная достопримечательность Почитель - крепость Кула, башни которой высятся на крутом известняковом холме над городом. Расположенная на левом берегу реки Неретва древняя пограничная крепость некогда была одним из последних оплотов христианских правителей Герцеговины на пути войск Османской империи. Увы, доблесть защитников крепости не помогла - в 1471 году цитадель пала, а сам городок на много столетий попал под власть турецких правителей.
Сейчас Почитель - тихий городок, куда приезжают полюбоваться великолепной архитектурой и почувствовать атмосферу Османской империи туристы. ЮНЕСКО включила город в Список Всемирного культурного наследия. В городе сохранилась самая старинная действующая колония художников в Юго-Восточной Европе. Художники со всего мира приезжают сюда, чтобы рисовать гранатовые деревья и инжир, которые в изобилии растут на окрестных холмах…
Удивительно, но в этом кажущемся заброшенным и забытым историей городке до сих пор живут люди и открыта мечеть, которую можно посетить.

















Очередной насыщенный день путешествия подходит к концу. Немного другим путем, но такими же горными серпантинами как и утром этого же дня, возвращаемся в Неум.

А солнце уже село...



Продолжение следует!

Краслава, там я был аккурат в прошлом году, но всю дорогу ехал под дождем, теперь, восполняю пробел - костел чуть в стороне от дороги, Спрукти.



Католический костёл Св. Антона в Спруктах построили из цементного кирпича на средства общины и архиепископа в период времени с 1933 по 1938 года. Пробст В. Козловскис, будучи техником-строителем в юности, самолично разработал строительный план костёла и лично руководил строительными работами. В Спруктах была своя деревянная часовня. По одним источникам она была возведена в 1820 году, а по другим – в 1785 году. Уже в 1866 году часовня устарела. Теперешний приход в Спруктах был основан в 1933 году из приходов Извалты и Юзефово, в общем количестве из 12 селений, это примерно 1500 членов. 3 июля 1933 года Вацлав Козловскис был назначен пробстом нового прихода в Спруктах.
10 сентября 1933 краславский декан Я. Киселис осветил фундамент нового храма. В этом же году был построен жилой дом, в котором устроили временную часовню. Средства на строительство храма выделял приход, а также архиепископ. В июне костёл был освящён деканом Я. Киселисом. Храм был практически возведён, за исключением башенок, которые ещё предстояло построить. Все богослужения проходили в новом костёле сразу после освящения. Пробста В. Козловскиса назначили викарием в Вараклянах. 8 августа 1935 года в Спрукты приехжает пробст В.Литауниекс. Он и достроил башенки. В 1938 году пробстом Спруктского прихода назначили Станислава Кокина, под его руководством было закончено строительство костёла.
Длина костёла составляет 28 м, ширина – 16 м, высота – 12 м. Две башенки, костёл построен из цементного кирпича. Трёхнефное строение, пол цементный, потолок деревянный. Фасад костёла не оштукатурен, внутренние помещения – оштукатурены и окрашены.






Еще один костел, возле самой дороги, в Боровке. Боровский Римско-католический костел Богоматери.
Костёл построен в 1811 году Вацлавом и Казимиром Пляттерами. Боровка была филиалом Краславского прихода.







А это просто домик у дороги, расцветка настолько не типичная, насколько веселенькая.



Перед въездом в Краславу останавливаюсь перекусить, мимолётный взгляд на Даугаву и шиповник, весь покрытый росой.





Сворачиваю в аглонском направлении, через пару километров за самой Краславой - железнодорожная станция, выделенная в самостоятельный населенный пункт.



Остатки какого-то сооружения, судя по кладке - старых времен.





Церковь Архангела Михаила, Граверы.



Заехал к озеру Черток, но там как раз разгружался целый автобус с молодыми людьми, явно затевавшими пикник, было шумно и весело. А озеро, не знаю, откуда о нем столько легенд, впрочем, может быть пиар ход, привлечь внимание и туристов.



Часть пути до Аглоны проехал в компании молодого человека, оказывается там в очередной уже раз проводится веломарафон. Он поинтересовался, не туда ли я направляюсь, он из Краславы именно на марафон и ехал.
Я с ним поделился своими велопохождениями. Его удивили не сколько дистанции, сколько мои цели. Впрочем, он был не последний, кто этому удивлялся в тот день.



У базилики я "заправился" водой из святого источника. Залил три бутылки по 0,7л, до дома, правда только одна доехала. В Аглоне нахожу поворот в сторону Дагды и двигаюсь далее, по пути проехал мимо Каралю Калнс... что-то там явно переборщили, место стало похоже на подобие парка аттракционов. Деревянных скульптур уже слишком много, да и еще какие-то блестящие и шевелящиеся инсталляции повсюду.



Путь мой лежал к местечку Геронимова. Хоть на моих картах усадьба и не была обозначена, но в нете видел упомянания о ней, правда старые, начала этого века. Подъезжаю, ворота, но открытые, вокруг немало людей, останавливаюсь напротив фасада здания, только собираюсь достать фотик, как подходит ко мне мужчина, представляется работником пансионата и начинает выяснять, чего, мне, собственно нужно. Услышав о намерении сфотографировать здание, заявляет о запрете. Оказывается это не просто госучереждение, а пансионат для душевно больных. И во избежание различных кривотолков и противоречивых высказываний, республиканское руководство наложило запрет на съемку на территории этого и всех подобных ему заведений... мдя. Подумав, я с ним согласился. Окружавшие люди так или иначе вошли бы в кадр, тем более что моё внезапное появление вызвало у них живой интерес.И этому товарищу я объяснял для чего и зачем мне все это. Не уверен, что он понял. От фото, виденного в интернете !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! здание существенно отличалось. Выкрашено в желтый, все детали фасада упрощены. Один снимок, но уже за воротами я таки сделал. Хоть здание и утратило исторический облик, но оно используется, служит людям.



Что же, тоже результат, хоть и не такой, какой ожидал. Разворачиваюсь и двигаю в сторону Яунаглоны, по пути вот такой интересный храм - Берзгальский католический костёл. Отличный пример деревянного барокко (1744-1750). Памятник культуры государственного значения. Одна из старейших деревянных церквей Латвии.





Где-то в окрестностях этой церкви, у дороги, всретился "шутник" из местных - дядечка с двумя собаками. Он собачкам сказал что-то вроде "Взять" и рукой в мою сторону махнул. Оценив их прыть и напористость, ходу я прибавил. Вот ноги у них коротковаты, но бежали они за мной примерно с километр. Веселые бывают люди на обочинах дорог в латгальской глубинке.

Яунаглона. По не немного поплутал, прежде чем нашел искомое. Первым, как нельзя кстати встретился мне камень - Каменец ( от польского). Именно этот камень и дал название поселку, позже уже ( в 1927 году) переименованному в Яунаглону. На плоскости одной стороны камня в рамке высечен почти неразличимый текст на польском языке : „С разрешения святого отца (имеется ввиду папа) Клеменса XIII в 1766 году. И на этой скале Петера построена капелла по примеру Римско-католического вероисповедания нашей земли. Она перенесена в поместье и этот камень дал ей названия Каменеца („Kamieniec”)”.
Эта надпись указывает, что на камне или около него была католическая капелла – молитвенный дом. Записанные в начале нашего века сказания удостоверяют, что именно на камне была церковь., в которой могло поместиться несколько десятков человек. Возможно, что капеллу строили не прямо на камне, а находился он внутри капеллы. В других сказаниях говорится, что молния рассекла камень на две части и капелла разрушилась. И все же Каменецкий Большой камень имеет характерную для культовых камней примету – в его высшей точке высечено углубление правильной цилиндрической формы (диаметр 30 см, глубина 30 см). Можно полагать, что вначале камень в самом деле был частью языческого святилища. С приходом христианского вероисповедания, которое распространилось в Латгале в начале 17 века в связи с деятельностью иезуитов, на месте древнего святилища построили капеллу.




Совсем рядом с камнем - усадьба Каменец.

Памятник архитектуры 18 столетия, включает в себя саму усадьбу и несколько хозпостроек, некоторые из которых надстроены позднее до двухэтажных. Последние хозяева - семья Реутов. Вокруг усадьбы еще наблюдаются фрагменты каменных стен. Перед войной в здании располагалась женская гимназия.





































Немного об Алоизии Броке, в честь которого установлена мемориальная доска.

Один из деканов Аглонской базилики, Алоизий Брок известен как выдающийся священнослужитель.
С его именем и жизнью неразрывно связана судьба еврейской семьи из Аглоны.
Еврейская девушка из набожной семьи Лурье полюбила латышского парня католика Лейта- на Даукста.
Обе религиозные семьи были категорически против их брака, кото- рый не мог быть зарегистрирован ни в синагоге, ни в костеле. Но любовь оказалась сильнее предрассудков: молодые люди отправились за советом к декану Аглонской базилики А. Броку, который посоветовал девушке принять католическую веру.
Крещеная католичка Каролина Лурье, таким образом, смогла выйти замуж за Лейтана Даукста, родив 8 детей, из которых выжили пятеро.
Каролина и ее дети были рьяными католиками.
Болезнь и раны, полученные в Первую мировую войну, свели в могилу отца многодетного семейства.
А в новом паспорте Каролины уже была запись, что она является лицом католического вероисповедания.
Летом 1941 г. за Каролиной неожиданно явился местный полицай.
Ни документы, ни слезы не действовали, хотя каратель хорошо знал, что женщина является католичкой.
Вместе с другими евреями она оказалась в школе.
Здесь К. Даукст обратилась к немецкому офицеру: «Разреши последний раз сходить в базилику и помолиться».
Получив разрешение, женщина в сопровождении полицейского отправилась в храм.
Молитва, крики, слезы, мольба о пощаде не остались неуслышанными.
Вышедший к Каролине Алоизий Брок пытался объяснить полицейскому, что перед ним крещеная католичка, но и это не помогло. Тогда декан базилики вместе с Каролиной и полицейским пошли в школу, где обреченные евреи ждали своей страшной участи.
И здесь произошло чудо.
Священнику удалось убедить немецкого офицера, что перед ним католичка, добавив: «Она христианка, как и вы, не берите грех на душу». Каролина была отпущена и спасена.
В декабре 1941 г. в предрождественскую неделю тишину Аглонской базилики взорвала проповедь Алоизия Брока «Ты не должен убивать». И хотя священник не называл никаких фамилий, все хорошо понимали, что проповедь направлена против убийств невинных людей в Аглоне, против уничтожения евреев.
Смущенные и взволнованные верующие покидали храм, благословляемые священником, кото рый хорошо понимал, что ему угрожает.
И действительно, на стол гестапо легло заявление начальника местной полиции Эглайса.
30 декабря 1941 г. Алоизий Брок был арестован и на три месяца помещен в рижскую Центральную тюрьму.
Сотни латгальцев поставили свои подписи под письмом к коменданту Даугавпилса с просьбой об освобождении декана.
Друзья советовали ему не возвращаться в Аглону, но священник не смог оставить школу, а также монастырь и церковь в Аглоне.
В январе 1942 г. в гимназии случился пожар, и А. Брок начал ее восстанавливать.
Не всем в Аглоне нравились его действия.
В мае 1942 г. он был вновь арестован и в 1943 г. погиб в концлагере Ноенгаме.

Источник - Strods A. Konstantīns Raudive laikabiedru skatījumā: No Aloizija Broka — Aglonas ģimnāzijas
direktora piezīmēm // Acta Latgalica, 11. Daugavpils, 2001. 280.—286. lpp. И статья Иосифа Рочко - "Холокост в Латгалии".

Немного отъехав от усадьбы наблюдаю еще несколько хозпостроек конца 19 - начала 20 века.





И здание анлонской школы-интерната тоже современным не назовешь, хотя с примерным временем постройки определиться не могу.



За поселком симпатичный хлев, явно 19 века.



Рушонская католическая церковь Святого Ангела Михаила, постройки 1816 года.






От церкви идет небольшая аллея, в конце которой парк и усадьба 1903 года, построенная в стиле неоренессанс. В 2007 году начата реконструкция.







По пути к Рушонам попал под полосу дождя. Полоса - метров двести от силы. Пыли и так хватало, а на меня подмоченного она стала прилипать еще лучше. Так что на шоссе Резекне-Даугавпилс я выврался слегка сероватым. До Даугавпилса указатель показывал 49 км, правда появился ветер, как всегда встречный. Иногда это сильно мешало.
Поскольку в этот день я проезжал через железнодорожную станцию Краслава, то заодно решил глянуть на станцию Аглона.
Скромно, весьма.


Типичная заброшка в этих местах.



Оставалось еще одно местечко, которое собирался осмотреть, но не было никакой уверенности где оно расположено. Нашел на удивление быстро. Поселок Ардава, несколько домов, магазин и тут же усадьба, Называвшаяся Юзефиновой, построена в 1860-1863 году.





Хозпостройка, ничего себе такой сарайчик, хоть и в плохом состоянии, но какой стиль!



И немного истории...



(Собственность Пелечксого сельсовета, до 1922 года принадлежала семье Молу. Построена в 1860-1863 году в стиле неоренессанс. Строения были сильно повреждены во время второй мировой войны. Из комплекса Юзефиновой усадьбы сохранились парк, хозпостройка, здание усадьбы.
С 1922 года размещалась начальная 4-х летняя школа, в 1928 году преобразованная в 6-летнюю, с 1937 года именовалась Ардавской средней школой. В 1950 году учились 291 ученик, в 2002 - 42)
А в 2003 году школу закрыли... Печальная статистика.

Вертя головой по сторонам, невдалеке от шоссе вижу церквушку, а вот как проехать - неясно, видимо проскочил поворот. Бондаришки, старообрядческая церковь.






Из примечательных событий того дня - встреча с человеком с ружьем. Где-то я петлял и заехал на частную землю, надеясь то ли срезать, то ли выбраться куда-то. И товарищ ( с ружьем) поинтересовался - а чего это я шляюсь по частной собственности, в частности - по его земле. Но потом сам охотно объяснил куда и как проехать.
Встретил в Малинове у магазина "братьев по разуму" - пара велосипедистов, у одного велика прицеп, парень и девушка, колесо меняли, спросил по-русски - помощь, мол, не требуется? Удивленно и непонимающе смотрят на меня - повторяю на аглицком, поняли, помощь не нужна, спасибо. Чехи, однако! Месяц по Европам колесят, молодцы ребята. Только едут не быстро, видел их еще в Шпогах, там в магазин заходил, они мимо прокатили. Оно и понятно, прицеп с поклажей - не разгонишься. Я сам в этой поездке нацепил самодельную сумку-штаны, вес и габарит дают о себе знать.



Надо привыкать ездить с грузом. На дороге нечасто найдешь толковые места где перекусить можно, беру с собой. Особой популярностью среди меня котлетбургеры пользуются. ( сочная домашняя котлетка плющится и кладется меж двух кусков хлеба. всякие макдональдсы и хесбургеры тихо отдыхают)

Вроде и вся поездка. Расстояние средненькое по моим меркам, 167 км.

Город на границе гор и моря.





Не просто горд - порт, принимающий большие суда, живущий морем.

Высадка в Дубровнике и над головами линия канатной дороги, ведущая высоко на гору. Говорят, с неё открывается отличный вид. А пока небольшой экскурс по улицам, вымощенным белым полированным камнем. Правда, полируют его подошвы многочисленных туристов.











Центральная улица - Страдун, ведущая от площади с названием Лужа к воротам, хорошо укрепленным.



Лужа.



Центральные ворота Пиле, над воротами - скульптура св. Влахо.






Согласно легенде, жители Дубровника Св. Влахо выбрали своим защитником после события, произошедшего в 971 году, когда венецианский флот из 112 кораблей приплыл в акваторию Дубровника. Венецианцы решили хитростью захватить Дубровник, сказав, что плывут к берегам Греции. В Дубровнике никто не сомневался в их благих намерениях, поэтому встретили венецианцев дружелюбно. В ту ночь набожный священник кафедрального собора Стойко молился целую ночь в первопрестольной церкви Св. Степана (позднее церковь была полностью разрушена во время землетрясения). Случайно священник увидел церковь, заполненную вооруженными солдатами, среди которых стоял седобородый старик с тростью в руке, который ему рассказал, что он епископ, мученик Св. Влахо, посланный с неба для защиты Дубровника. Св. Влахо поведал о том, что он всю ночь с небесными солдатами оберегал городские стены Дубровника от венецианцев и что сейчас дубровчане должны сами себя защитить. Стойко быстро распространил эту весть среди дубровчан, и уже на следующий день побежденные венецианцы уплыли восвояси. Так св. Влахо стал символом Дубровника. И его изображения и барельефы видны всюду - над городскими воротами, на флаге и гербе.



От центральной улицы отходит целая сеть маленьких, узких улиц. С высоты Дубровник напоминает что-то нарезанное на кубики.





А вод вид с верху.



Кстати, весь старый город - пешеходная зона, транспорта здесь нет. А по узким улицам вообще трудно разминуться с идущими навстречу.

Фонтан Онофрио, вернее то что сохранилось после землетрясения 17 века. Чем он интересен - город построен на большой скале, а фонтан часть водопровода, гораздо более ранней постройки.





Еще один фонтан, прозванный "Еврейским" - воду евреям разрешалось брать только из него. Частое место сбора туристов, начала и окончания экскурсий.





И рядом море!



И вновь по улочкам, узким и не очень.













Далмацкая порода котов, есть и такая. Этот, вообще на службе.
Издревле коты пользовались уважением среди торговцев - ловили грызунов, портивших товары.



Свободное время в Дубровнике решили посвятить быстрому и скромному перекусу ( цены кусачие) и я отправился знакомиться с городом с высоты крепостных стен, местами возвышающимися аж на 25 метров.
Мелькала мысть о подъеме по канатке, но 15 евро... Хотя билет на городскую стену тоже не был дешевым - около 12.

Все виданное снизу, но с другого ракурса.



И черепичные крыши - повсюду, куда ни глянь.



Море...!!!







С высоты городских стен город выглядит совсем по-другому!! Это место где просто живут люди. Они развешивают и сушат бельишко, беседуют и пьют вино в тени своих глубоких двориков, разводят огородик, играют в волейбол-футбол-баскетбол.
















Грузы на стены поднимают тоже по-старинке, только материалы новые и грузы другие, в основном сувениры для туристов, провиант и питьё в кафешки.



А прямо под городскими стенами - один из пляжей, что ли, вернее место для купания.



Черепица крыш и новый Дубровник, взбирающийся в гору. К стати, я не сразу но заметил что кроме яркой черепицы, есть и потусклее. Это та, что уцелела при обстрелах города сверху. Меньше всего от современной артиллерии пострадали стены. Их толщина до 11 метров.


















Порт сверху, старый порт Дубровника нуне работает на туристов, маршруты по окрестностям, ближайшим городам, на некоторые острова, просто обзор города с воды.



Сквозь стены.



Кто там внизу такой маленький бегает? А!!! ТурЫсты! Экие они смешные! Я прошел по кругу все пару километров городской стены, жарковато, но оно того стоили. В некоторых местах просто зависал, глядя или на море, мерно качающее прогулочные лодки, купальщиков и морских птиц; или на новый город, суетный и гудящий.




И в завершении Дубровник с другой стороны, вид издали.

Как я как-то упомянал, У Боснии-Герцеговины всего 8 км морского побережья, но за счет небольшого выступающего мыса береговая линия аж 25 км. Не густо на такую страну, вот почему большинство отдыхающих в Неуме - боснийцы. По насыщенности гостиницами, апартаментами и прочим гостевым жильём Неум выглядит оазисом на побережье. Окружающая её Хорватия смотрится гораздо скромнее, но у неё и береговая линия существенно больше. Сам городок не так велик, большинство людей в сезон - туристы, все местные в туристическом бизнесе или торговле и работают. За счет некоторой разницы в ценах Неум привлекателен как для шопинга, так и для проживания. Многие транзитные туристы останавливаются по пути в Дубровник ( к югу) или Сплит ( к северу) закупиться боснийскими товарами.



Традиционные черепичные крыши, лесенки около частных домов, ведущие к морю.









Весь берег - пляжи, выходящие к ним отели, магазинчики, кафе, бары, рестораны. По вечерам на террасах у некоторых отелей вовсю гремит живая музыка, местные певцы и музыканты развлекают туристов.









Это еще ни самый пик, в разгар дня вода у берега как насыщенный бульон, аж кипит от обилия купающихся. Но мы после 11 дня с пляжа уходили - жарко. Чем еще привлекательна бухта Неума - защищена от ветра и волн. Родители смело оставляли пурзаться в теплой (+24) воде голопопых карапузов - волн почти нет.





На некоторых пляжах бетонные пирсы, там, как и повсюду яблоку негде упасть. А у самой воды, в выбитых водой трещинах сидят крабы, в основном мелкие, шустрые. Самый большой был примерно сантиков 5. ( фото супруги,я фотик на пляж редко брал)



Если в Неуме не светит солнце, то это значит ночь! Облаков мы почти не видели, солнечно! Ночи здесь тоже особые. Не смогу объяснить почему, но и небо другое.





Это снято с мыса, что напротив Неума. По темноте прогулялся, с фонариком. Растительность сухая и колючая, а так - красота!



В свете луны. Яркая, почти полная луна светила в спину, удивиьельно высвечивая все в округе.



В блеске огней - Неум!



В один из дней, вместо отмененной поездки в Сплит ( жарко, народ подустал, не набралось необходимого кворума) решили с супругой прокатиться на катерке, что от пляжа отчаливал. Часовая обзорная по бухте + обед в плавучем ресторанчике. По 15 евро с носа. Нам понравилось все! На борту капитан и его супруга предложили всем пассажирам ракии ( самогонки)! Мы, правда отказались - жарко. А вообще с самогоном, а с вином и подавно, в Боснии без проблем! На базаре, в магазинах, на лотках около дорог и поселков, вместе со свежайшими фруктами-овощами - в ассортименте и в наличии.

Неум с воды, под другим углом - как игрушечный!









Это виден пограничный пункт Хорватия - Босния. Его и другой, на выезде, мы пересекали многократно и без проблем. Туристам в этих краях рады. ( В Неуме, кстати, равнозначно ходят три валюты - боснийская марка, хорватские куны и евро. Сдачу дают в той валюте, в которой вы платите. С банковскими карточками вообще без проблем.)





Чам-то этот дядечка мне знаком... Дед Мороз!!! Так вот где он проводит лето! Снегурочка, вероятно, за мороженым отлучилась.



А это плавучий ресторанчик, похоже что семейный бизнес, радушно, просто, по-домашнему.



Вкусно!





Хоть в Боснии и Хорватии уважают мясо, но и морепродукты тоже популярны, вот, к примеру фото с одного из ужинов в гостинице. ( все фото еды - супруги)



Немного цветочного разнообразия.



Опунция. Почти кактус, растет на газонах. Тонкие острые иголки. Не заметил и в иголках оказался я.



Гранат цветет.





Самая основная достопримечательность этого городка - закаты! Солнце плывет к горизонту - а потом быстро ныряет за него!











Чем хорош боснийский городок Неум? Несмотря на кажущуюся суету очень спокойный и тихий, для неспешного и семейного отдыха у моря. Хорош как база для проживания с выездами куда-то по сторонам, как было в нашем случае.
А закончу я о нем все-таки рассветом, пусть и с луной.

Остров Богородицы на Рифе — единственный, сотворенный руками, в Адриатическом море. Сегодня его площадь составляет чуть более 3000 кв. м. Существует несколько версий легенды возникновения этого островка.

Версия первая.

Моряки, которые возвращались из плавания (скорее всего, с рыбалки) домой, попали в шторм и их корабль наткнулся на риф, который был на этом месте. Оставшиеся в живых, после того как пришли в себя, нашли здесь икону Пресвятой Богоматери с младенцем на руках (правда, в этой истории непонятно, как она там оказалась). Моряки настолько были рады тому, что уцелели в схватке со стихией, что поклялись друг перед другом и перед лицом Господа выстроить церковь в знак благодарности за свое спасение.

Версия вторая.

В начале XV века два моряка, братья Мортешичи из города Пераст проплывали мимо рифа и случайно увидели в воде икону Божьей матери. Видимо, она осталась здесь от предыдущего кораблекрушения и зацепилась за камни. Икона оказалась чудодейственной: один из братьев вскоре излечился от мучавшей его болезни. И вот тогда жители Пераста решили воздать ей почести, создав рукотворный остров и выстроив на нем церковь. А Дева Мария с тех пор считается покровительницей моряков из Пераста.
Какими бы ни были мотивы, факт остается фактом: в течение почти что двухсот лет на рифе затапливались пиратские и собственные старые корабли, а также возникла традиция, проплывая мимо него, бросать в воду камни. Таким образом и образовалось плато, на котором можно было начинать строительство. Считается, что еще одним мотивом его создания было желание жителей Пераста установить владычество над собственным островом в противовес владычеству жителей Котора над островом Святого Георгия, который находится совсем рядом. Так церковь Божьей Матери в византийском стиле, высотой 11 метров, вскоре здесь была возведена. К сожалению, ближе к концу XVII века ее сильно повредило землетрясение, но храм отреставрировали, расширили, теперь он занимает большую часть острова и в разгар курортного сезона почти ежедневно принимает экскурсии с туристами.

В те времена, когда Пераст был на вершине своего развития и являлся важным экономическим центром побережья, храм на острове стал пополняться произведениями искусства. Для богатой росписи стен и сводов архиеписк пригласил знаменитого в те времена художника Трипо Коколя, который почти 10 лет посвятил этому занятию. В течение долгого времени знатные горожане и благодарные капитаны кораблей приносили церкви свои дары и стремились всячески украсить ее, поэтому к сегодняшнему дню она является не только домом Божьим, но и дейстующей галереей, где хранятся интересные и ценные экспонаты, в том числе более 60 картин.
В наши дни жители Пераста бережно хранят в своей памяти легенду о создании острова Богородицы на Рифе и даже придумали в его честь праздник! Ежегодно 22 июля в городе проходит Фашинада — день, когда в торжественной обстановке жители привозят сюда и высыпают гору камней для того, чтобы рукотворный остров не подвергался разрушительному воздействию морских волн и всегда оставался невридимым на своем месте. Кроме того в эти дни проходит парусная регата на Кубок Фашинады, в которой с удовольствием участвуют спортсмены на лодках со всей Боко-Которской бухты.

Небольшой город моряков и пиратов Пераст не приспособлен для движения автотранспорта, поэтому мы его наблюдали со стороны и сверху, медленно проехав рядом.



Скалистый и покрытый растительностью остров Sveti Djordje (Свети Джордже) возник естественным путем. Он творение природы, чью красоту дополнила человеческая рука. В частности он известен тем, что постоянно подвергался каким-то несчастьям: землетрясения, пожары, оккупация – все это выпало на долю маленького острова напротив города Пераст. Но еще больше он знаменит благодаря могилам капитанов, похороненных здесь, среди которых и могила знаменитого учителя русских моряков Марко Мартиновича. Отсюда второе название этого места – Остров Мертвых. На нем еще в XI в. было основано бенедиктинское аббатство Святого Георгия, которого Сербская православная церковь называет Святым Джордже – отсюда и название острова. В окружении столетних кипарисов здесь сейчас стоит каменная церковь.
С этим островом связана трогательная легенда. Французы превратили его в крепость, которую в 1813 г. захватили жители Пераста. И офицер, которого звали Слович, получил приказ стрелять по крепости из пушек. Приказ он выполнил, но при этом один из снарядов случайно попал в дом, где жила девушка, которую он любил. Его любимая нашла свою смерть среди развалин. Когда Слович узнал, что сделал, раскаяние и любовь привели его на остров, где он остался, чтобы провести остаток своих дней в тени своей большой несбывшейся любви. Похоронен Слович был рядом со своей любимой, со смертью которой он так никогда и не смог свыкнуться. Их могила до сих пор находится под сенью кипарисов. Считается, что именно этот остров вдохновил швейцарского художника Арнольда Бёклина, который создал знаменитую картину «Остров мертвых».

На этот остров, вероятно, из-за его трогательной красоты чаще всего приезжают молодые и влюбленные.





А далее мы попали в Котор. В стользамечательной по красоте бухте и город соответствующий. Но у меня, видимо, начался переизбыток впечатлений от увиденного. Или я уже прогрелся до состояния, в котором слабо воспринимаешь действительность... Сам Котор мне как-то не увиделся.
Стены старой крепости начинаются у моря и тянутся высоко в гору, на высоту аж 260 метров, заканчиваясь фортом Св. Иоанна.







На одних из ворот надпись со времен Иосифа Брос Тито " Чужого не надо, своего не отдадим", датируемая 1944 годом. В арке этих же ворот - барельеф 15 века, где изображены Богородица с Младенцем и очень почитаемые в Черногории святые – Трифон и Бернард. ( а на приступке этого барельефа, по легенде, рубили руки/головы ворам)







А в общем, это старый, средневековый город, небольшой ( старая часть) но удивительно сохранивший своё лицо. Узкие улицы, повсюду завешенные бельем, пальмы, балкончики с зеленью, многочисленные барельефы на стенах - кого тут только не было за его долгую историю, всяк оставил свою частичку. Помимо завоевателей стихия пыталась стереть этот город с лица земли землетрясениями, последнее было совсем недавно, в 1979 году. Город всякий раз отстраивали его верные жители.











Католический кафедральный собор Святого Трифона — символ Котора. Величественное здание возвышается в самом центре города. Освящение храма, посвященного защитнику охотников и рыболовов, помощнику в добрых начинаниях и покровителю Котора, состоялось 19 июля 1166 года. Собор построен в истинно романском архитектурном стиле.
Эта часть Черногории входит в сейсмически опасную зону. Периодические разрушительные землетрясения не пощадили и храм. Так, в 1667 году были полностью разрушены обе колокольни. Камень для реконструкции везли с острова Корчула. Отстроенные заново звонницы приобрели особенности, характерные для барокко. Еще одним новшеством стало соединение их широкой аркой. Огромный ущерб нанесло зданию землетрясение 1979 года. Восстановительные работы велись под эгидой ЮНЕСКО. По завершении собор был включен в список Всемирного наследия.
В часовне нашли место последнего упокоения мощи Святого Трифона. В 809 году их выкупил знатный горожанин Андрия Сараценис, чей прах покоится в установленном в соборе саркофаге.






Высоко в горах над Старым Котором есть маленькая православная церковь, носящая довольно редкое название - Богородицы Здравие. Объясняется это просто - храм был построен местными жителями в честь Божьей Матери в благодарность за избавление города от эпидемии чумы. Сюда была помещена специальная икона Богородицы Здравие, которая прославилась своим даром спасения от болезней еще в средневековой Италии.
Церковь Богородицы Здравие была построена в конце XV века, но в исторических источниках она впервые упоминается в 1518 году. Под нынешней церковью в результате археологических раскопок было обнаружено еще более старое религиозное здание, относящееся к VI веку, к периоду раннего христианства.
Храм имеет большую открытую веранду внутри остроконечного готического свода, другая же часть здания выполнена уже в стилистике барокко. Стены церкви украшают картины с эпизодами жизни Пресвятой Девы Марии: Рождение, Введение в храм, Благовещение и Вознесение на небеса. Красивый мраморный алтарь - работа венецианского скульптора Бернарда Табакка, он был закончен в 1700 году, его венчают две статуи - Святого Трифона, покровителя города, и Святого Иеронима, покровителя Далмации. Бывшая главная ценность храма - чудотворная икона исцеляющей Богородицы Здравие - ныне хранится в ризнице которского собора. Также при церкви находится могила известного которского гражданина - графа Антона Луковича.
Попасть в церковь можно только пешком, пройдя по крутому склону долгий путь из 500 шагов, начинающийся от старого городского квартала.



Вот они узкие улицы этих городских кварталов. А мысль о церкви на склоне, о крепости, петляющей по горе мне все не давала покоя...





Это не начало ли пути к высоте?



Несколько фото от супруги.

Оружейная башня с часами.

Напротив главных городских ворот на просторной площади Оружия поднимается городская часовая башня. Это трехэтажное надёжное здание строилось по технике «bunjato», из массивных каменных кубов, углублинющих края. Такая техника кладки была популярна в эпоху ренессанса, но поддерживается и в период барокко. Башня была построена 1602-м году во время венецианского наместника Антонио Гримальди, чьи инициалы выгравированы на гербе над входом, на котором указан год.



Церковь Св. Луки — 1195 год. Первоначально храм был католическим, но в 1657 году, когда много православных укрылось в Которе от турецкого вторжения, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов, поэтому здесь два алтаря — католический и православный.



Небольшие фрагменты Котора.

Зонтики



Мётлы.



Вид на крепостные стены снизу.












Водяная колонка - точка принятия решения. Откалываюсь от группы. А поскольку точка сбора и время уже определены, то в путь.



Экипировка - соответствующая ( в тени +34). Литра воды хватит.



Следуй за белым кроликом котиком!



Ступеньки, ведущие вдоль крепостных стен видали те еще виды. У парапета ступеньки, рядом просто ровная каменная мостовая, наклонная и порядком отполированная, но местами все это порядком подразбито. Но подниматься не мешает. Через какое-то время я смекнул, что мои велопоездки не прошли даром.
Примерно на трети подъема церковь Богородицы Здравие. Маленькая и скромная. Несколько туристов вокруг и внутри, беззастенчиво щелкающих камерами. Но в моём и конкретном случае церковь для одного. Для молитвы.
А потом начались живописные виды города и части бухты сверху.









Как в сказке - чем дальше в лес, тем чудесатее и чудесатее! Признаться, я не смотрел в сторону крепости, смотрел по сторонам! Дух перехватывало от такого простора!









А вот и черногорский флаг, столь маленький снизу. Теперь я смотрю на него сверху!



Подъем и спуск вниз ( трусцой, на полусогнутых, огибая плетущихся вверх и вниз туристов, широко расставив для равновесия руки) занял у меня чуть более часа. ( 260 метров вверх и вниз, около 4,5 км)

Вот собственно по Котору и все. Оставшееся короткое свободное время я решил отдышаться и отпиться водой ( литр ушел в первой половине подъема).

Славный город! Его бы неспешно, пару деньков обойти спокойно и не спеша.

Местность холмистая, на верхушке очередного холма выныриваешь из тумана - а вокруг как водная молочная гладь, с редкими "островками". День задался солнечным и безветренным. Скоро прошел прошлогодний максимум - поворот на Гарсене. Тогда чуть более 130 км казалось много, хотя и на сей день это немало, но аппетиты растут.
Развалины у дороги. Сколько таких - не счесть. А как строили, только диву даешься.



Погост у дороги. Вилкупе. Раз кладбище, значит и поселок неподалёку.



Акнисте, небольшой поселок на холмах. Проскакиваю почти без остановок, как впрочем и многие другие далее.



Любое большое и сложное дело кажется легче, если разбить его на несколько этапов поменьше и попроще. Так и я дроблю путь от поселка к поселку, как перегоны. Когда по 20, когда по 50 км. Назначаю себе примерное время и стараюсь в него вписаться, держать ритм и скорость.

Нерета, которую я в этом году проезжал аккурат в перпендикулярном направлении. Старую лютеранскую кирху видел, а вот и католическая церковь, похоже, что не так давно построена.



В последнее время в дальние поездки беру с собой туристический коврик. Рано или поздно, наступает момент когда организм начинает лениться. Ранний подъем и дорога дают о себе знать ( да и не мальчик уже...) Просло прилечь минут на 20, слегка дремануть, просто полежать с закрытыми глазами - и все существенно меняется.

Денек теплый, солнечный - летний, пусть и последний день лета.



Речка Иецава. Странно, но так и есть, петляя течет по всей Земгале. Это моя первая с ней встреча в тот день, но не последняя, пересекал её и позже.



Поселок под названием Валли. ( Valle) Очередной маленький поселок, но после него следовал довольно сложный участок пути - грунтовка, 22 километра. Тряская и пыльная.
Зато в поселковом магазине купил настоящий Боржоми - со вкусом и запахом. ( вообще минералка среди меня весьма ходовой товар).
Поселковая церковь. Лютеранская, ХIIIV века. Кстати, все чаще стали встречаться лютеранские церкви, тогда как в Селии больше костелов.



Небольшая передышка на пыльном отрезке - поселок Барбеле. Лютеранская церковь и местная думка в здании 1926 года.





Трясучая дорога порядком выматывает, велосипед начинает подозрительно поскрипывать, приходится снижать скорость до черепашьих 12-10 км/ч. А дорога вдобавок к тому еще и оживленная, по сути самый близкий путь из Селии в Земгале. И с каждой встречной и попутной машиной оказываюсь в облаке пыли. По окончании этого участка в первом встречном ручейке споласкиваю лицо, похожее на грубую наждачку.
Немного погодя краем огибаю Бауску.



У заправке на краю города под носом у дорожников пересекаю все ряды и "заправляюсь" горячей сосиской в тесте. Для перекуса вполне сойдет. Немного отъехав что-то захотелось кофейку, высматриваю придорожную харчевню - парковку, сплошь заставленную большегрузными фурами со всей Европы и не только, машин не менее 50-ти. Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Румыния, Норвегия, Финляндия, Россия, Украина, Казахстан - неполный перечень. Пока пью кофе, завязывается разговор с поляками, которых больше всего. Откуда, куда - любопытно дальнобойщикам кто еще на дороге катает. Услышав, что я иду из Даугавпилса ( знают где) интересуются сколько ж я уже намотал? 200 на тот момент. Цифра их удивляет, но впечатляет. Интересуются куда иду и сколько будет к вечеру. ( Елгава, 250). Тут их пробирает желание угостить меня пивом ( посмеялись вместе) потом кофе, на стакане минералки я согласился. Выпиваю за их здравие, желаем друг другу доброй дороги, прощаемся, я в путь, а у них отстой, отдыхают пока.
Участок дороги с ремонтом - снят верхний слой асфальта, дорога вся в полоску, как граблинми причесанная, но тем не менее ехать просто отлично, а потом вообще свежий асфальт пошел, вообще красота.
У дороги.
***


Вот и Иецава, её тоже краем, лишь заправился очередной бутылкой воды.



Дорога до Елгавы малопримечательна, да и темнеть начинало. А перед самой Елгавой, километров за 7 пошел дождь. В прогнозе он был обещан - получите. Вначале мелкий, потом все веселее и интенсивнее - сильный, пока еще летний дождь.
В Елгаве я забронировал номер в гостинице, посмотрел по карте как добраться, но уже стемнело и дождь... короче, я заблудился. Местные жители не пожелали разговаривать со мной, так что русскоязычным туристм в Елгаве придется нелегко! А вот девушка на рецепшене гостиницы как штурман "довела" меня до места по телефону. При моём появлении была несколько удивлена моим мокрым видом, а увидев велосипед, да узнав что я из Даугавпилса приехал так и вовсе перестала что-либо понимать. ( да и видок у меня был еще тот: пыль, размазанная дождем, слегка покачиваясь с дороги - сумасшедший, да и только). Горячий душ и спать. День был долгий, насыщенный. 262 км за день, 13 часов в пути.
Утро следующего дня началось рано, в 7. Не привык спать долго. Плотный завтрак в гостинице ( весьма разнообразный, кстати). И небольшой круг по утренней Елгаве.
В Елгаве я уже был в этом году, зимой. Теперь же город во всей красе, да и перемены видны ( пару лет назад был), причем в лучшую сторону.
Митавский или Елгавский дворец, ныне университет.



Немного по центру поколесил. Плитка, велодорожки, пандусы - просто красота.



Общий вид, с великом, куда же без него.







Интересное решение для водопада - и под ним можно пройтись и сверху, как на смотровой площадке постоять.



Памятник студенту прошлого... как меняется всё со временем.



Клумба на выезде из города. Симпатичная компания собралась - ёж и кроты.



Рижская улица Елгавы вела в столицу. Дорога хорошая, хоть мышцы и немного тянуло после вчерашнего пути, втянулся.

Река Иецава, тут она пошире.



Яунолайне, кирха.



И как-то незаметно въехал в Ригу.Осень явно вступила в свои права. Хмурилось, ветер колючий, бодрящий.



Островной мост, движение для Риги, как я понимаю, слабенькое, тем не менее на Краста вырулить не рискнул, какими-то зигзагами выловил знакомое название - Гоголя, там и вокзал.



Обратный путь домой я таки на дизеле намеревался проехать. Время - основной фактор, впереди рабочая неделя. Да и всего должно быть в меру. Мышцы мне давно об этом подсказывали.

Немного времени покататься по Риге. Хоть Рига и не так удобна для велосипеда (как Елгава, например), но все ж быстрее чем пешком. Набережная и очень короткий заход в порт.







Дождь начинался несколько раз кряду, приходилось прятаться то под вантовым мостом, то в Вермонтском саду, то в тени деревьев на Бастионной горке.
Первый день осени с моросящим дождиком, редким солнцем, порывистым ветром.












Рижане, они такие... рижане!









Очередь за... кокаколой?? В чем фишка? Бочковой напиток? Ан нет - на баночке пишется то, что ты захочешь. Девушки в фирменных майках снуют вокруг, продвигая новую идею. Обратились ко мне, но очень быстро оставили в покое, узнав традиционные применения этой жидкости ( чистка засоров в трубах, откисание прикипевших гаек).



И просто Рига. Город в котором я встретил начало осени.











И осенняя мелодия на прощание.



Под проливным дождем садился в дизель до Даугавпилса. Три часа и дома. Такая вот дорога вышла из лета в осень. С осенью всех нас! пусть она не будет грустной, скорее задумчивой.
Было это первое двухдневное путешествие в моей практике, надеюсь, что будут еще.
332 км в сумме, много ли это, время покажет.

Как водится, первым делом по старому городу, на пешую и обзорную. Честно говоря, у меня уже начали сливаться в глазах и путаться эти маленькие узкие улочки, черепичные крыши и полированные мостовые, перенасыщение впечатлениями.











В Будве возникло некое странное чувство... большинство туристов говорили по-русски. Улавливаете? Русский мат и вездессущие туристы... Хотелось закрыть рот и помолчать, дабы не вливаться в общую массу.

Старый город напоминал Дубровник, только сильно уменьшенный.














Старый город невелик, обходим его за минут сорок, глаз замылился от узких улочек, ищет что-то необычное. Вывески на русском языке - для меня на уровне экзотики!







Это еще не последний отчет о поездке на Адриатику. Будет еще один, последний, заключительный.

Движемся достаточно долго и монотонно. Практически все однообразно, канал пошире, ему перпендикулярно - каналы поуже. На берегах что-то растет,в основном - сады.



Собачья будка ( вспомнился Диоген)







Даже разглядел какие-то развалины на вершине высокого холма.



"Гондольеро" притормозил у берега, видимо показать стада тучных коров, тут из зарослей высокой травы выскочил "пастух" и как начнет орать - мол это мои коровы, нечего глазеть попусту!





Путь наш лежал на местное фермерское хозяйство, где был приготовлен ужин на лоне природы и много вина. А фотосафари? Вот это и есть фотосафари... Хотя, природа красивая. Необычностью, отличием от прибалтийской.











Живность местная.











Делай как я!



Может я себе нафантазировал чего-то большего о фотосафари, но был несколько разочарован.

А вот закат в тот день радовал, впрочем как и всегда!



Это была последняя туристическая вылазка в этой поездке. Следующий день- полностью выходной ( поездка в Сплит не состоялась). Гуляли у моря, по Неуму. Это я описывал ранее, в посте о Неуме.

Прощание с морем и солнцем в Неуме.




Следующие два дня с утра и до поздна - дорога домой, небольшие остановки и снова в путь. Одно фото - на границе Австрии и Чехии. Микулов, замок Дитрихштайн. Там мы на обед останавливались.



Ночевка в Катовице, день в пути и вечером в Риге. Дома.

О впечатлениях. Замечательные места, все так необычно, порой диковинно. Эмоций положительных масса. На этом фоне мелкие накладки ( а это уже турфирма) как-то сглаживались. Еще раз хочу упомянуть отличную работу водителей. Да и экипаж водители-гид был все время единым целым.

Возможно, когда-нибудь снова!

У детишек своё развлечение - каталки-качалки.



Тыквы, их много, они везде и повсюду.



Целиком и на развес.





Желтые и красные листья, как символ осени тоже повсюду.





И люди. Веселые, деловитые.









Изделия мастеров, от нехитрых поделок, до маленьких скульптур.





Украшения - кто во что горазд. Вот тут уху предлагали.





Рыба-копилка.



И людей немало.



Песни и танцы - как же без них!







Кто как устраивается фотографировать.



Новое веяние - рисунки на лицах, у каждого свой.



Погода не подвела, без дождя, даже солнышко выглядывало иногда.

Мероприятие вышло интересным, удачнее чем в предыдущие годы. Со своим характером и колоритом.

Утренняя влага помаленьку оседает на всем чем.



Выехал поздно, около 8 утра, а уже поднялся устойчивый ветерок. О макрокольцах и штативе, соответственно можно забыть.

Грибы, однако! То-то народу в лесу, как на слёте пионЭров.



Я им, правда, не конкурент, у меня своя охота. Из взятого с собой нацепил старичка "тромбона" (Tamron 80-210) с ним и отходил.

Осенние джунгли, с точки зрения мыши полевки.



Что-то еще и цветет в эту пору!









А вот вереск отцвел...

Почти весь.







А вот с моими любимыми грибами - все в порядке! Их много! Разных!



Всех размеров.



Красный гигант размером с хорошую тарелку.



Красавцы!



Меняя локации чувствовал, что руки слегка зябну. Ветерок, да низкие тучи. Выручал свитерок британских вояк, приобретенный накануне, теплый!

Дождь все-таки меня поймал. Недолгий, но сильный.



Настроение как-то начало прятаться, покатил домой. Откатал всего ничего, чуть более двадцатки. А вернувшись домой оказалось что и камеру проколол. Правда передняя первый раз в этом сезоне.
Ужель деньки выдадутся сезон закрыть чем-то посолиднее...
Зато, сидючи дома, ухитрился сваять себе вторую версию велосумок ( "штаны") из двух раздельных частей, неплохого объема, литров на 17 примерно. И приобрел туристическую горелку средней мощности на будущий сезон. Теперь бы все это обкатать.

Восход сквозь пелену облаков. Но это первое фото было сделано уж спустя несколько часов пути, на подъезде к Утянам. Вот, кстати карта маршрута - практически прямая.








Солнце все ниже и ниже, а я только в Утянах, это почти 90 км до дома. Устраиваю себе очередной ужин, квас и цеппелины!
Сытому и ехать веселее, хотя усталость уже поднакапливается.
Стемнело, меняю аккумуляторы в фонариках и еду по темноте ( фонаря два - ближний свет и более мощный - дальний). А какое звездное небо над головой!!! Вдали от городских огней звезды кажутся много ярче! А в свете приближающихся издалека машин деревья вокруг дороги становятся огромными объемными декорациями. В темное время, конечно еду медленнее. Не видно показаний спидометра на руле. Скорость держу по ощущениям. Добираюсь до латвийской границы. Там пограничный патруль - тормозят всех, остановился и я. Но увидев мой паспорт, даже не раскрывая пограничник кивает, езжай мол. На самой границе тройка чехов притормозили, что-то выглядывают, ищут? Оказывается по аналогии с Литвой хотят заплатить за проезд по Латвии, но не видят конторки. Я им объясняю, что в Латвии дороги бесплатные, но дюже хреновые, они ржут, заводят свои трейлеры, желаем друг другу счастливого пути и в дорогу.

В полночь приезжаю домой. А как тяжко затаскивать велик на пятый этаж было! Намеченный путь - пройден. Осенью, по холодку ездить не хуже чем летом. Да и ночью нормально, только привыкнуть надо.
День после поездки ноги немного гудели, конечно. Но только день.
Велосезон как бы закрыт, самая значительная поездка уже состоялась.
За 3 дня пройдено 514 км.
29 часов за рулем. Их них 7 в темное время суток.

За сезон по счетчику 2887 км + около 150 до его установки. Не знаю, много это или мало. Есть замыслы на будущий год.