Цитата(виталик74 @ 12.1.2011, 13:04)

Юра , я родной китовский продал. Тёмный он.
А этот я как раз хочу взять для тёмных мест для съёмки на свадебе в кафе , рестораны ... Сами знаете какое там освещение .
Или может есть аналог ???
возьми с дыркой 1,8 вдвое дешевле!
P.S. Вспышка неприменный Атрибут!
виталик74
12.1.2011, 13:00
Nikon AF-S 50 mm F/1.8 что-то я не могу найти такого... именно
AF-SИли может плохо смотрю...
Вспышка , это всё понятно...
Имелось ввиду
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Виталик, я ж не в курсах

Тогда тебе
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! все тесты на кроп и оценка качества.
28-70 + 70-210 или 28-105 Macro + 70-210 = хороший и не дорогой комплект
Цитата(виталик74 @ 11.1.2011, 22:01)
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!Сравнение G и D версии. действительно трудный выбор...
Вообще тесты фотозоны показали низкий хроматизм объектива. У фиксов вообще он дложен быть минимальным, во всяком случае много меньше чем у зумов...
Цитата(Yurchik @ 11.1.2011, 22:40) !!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Вспышка неприменный Атрибут!
Зачем ОСОБОсветосильный фикс при наличии вспышки? со вспышкой любой зум будет неплох.
Такой фикс имхо хорош когда сидишь в полутемном кабаке с товарищами, для передачи атмосферы без вспышки, да и чтоб перед другими пыль в глаза пустить вон мол как зеркалка без пыхи снимает...
А еще в церкви на венчании/крещении... Маленькие дети чтобы им глазки не портить...
Т.е. особосветосильный фикс имхо это для души, интима или очень серьезной работы с тенями.
ТРудный выбор, особенно если учесть что по многим отзывам 50/1,8 хуже Гелиоса-81Н !!! мол мылит.
Черт их знает. может они портретный софт считают мылом? Ведь на открытых дырках специально оставляют недоисправленные аберации для скрадывания дефектов кожи.... Дистанции съемки ведь почти в упор, скажем так на F2 крупнолицевой это с 1 метра, будет каждая морщинка видна...
Цитата(in7sky @ 12.1.2011, 21:22)

ТРудный выбор, особенно если учесть что по многим отзывам 50/1,8 хуже Гелиоса-81Н !!! мол мылит.
Черт их знает. может они портретный софт считают мылом? Ведь на открытых дырках специально оставляют недоисправленные аберации для скрадывания дефектов кожи.... Дистанции съемки ведь почти в упор, скажем так на F2 крупнолицевой это с 1 метра, будет каждая морщинка видна...
Вот и я про то же. Интересно, для чего ж тогда делаются софт объективы?
[quote name='in7sky' date='17.12.2010, 23:34' post='74621']
Насколько я понимаю разницы у Тамрона для Кенона и Никона в оптике быть не должно.
Там разные схемы управления и байонет.
Вот тут большая ошибка, на своём примере попытаюсь объяснить. У знакомого Пентакс К7 с тамроном 17-50 \ 2,8, у меня на К20 стоит родной пентаксовский 16-50\ 2,8. вобщем захотелось ему попробовать- ну на, поставил после того как своим отснял несколько кадров, ну что бы что сравнивать( один предмет при одинаковых настройках , благо объективы по теории не должны сильно отличатся) . ЩЁЛК и глаза по 7копеек-пересвет, кадр улетел пол экранчика красным мигает. С тамроном выдержка 1\60, а пентаксом пришлось ставить 1\180 при всём остальном одинаковом. Есть у меня родной 50-135 \2,8 и там тоже не всё гладко , не могу сказать точно насколько, НО 16-50 на длинном светлей чем 50-135 на коротком. Вот когда есть возможность проверить, это очень хорошо, поставил попробовал поглазел на компе сравнил(с китовым объктивом Сапоп) и выкинул объктив с самого верхнего этажа , потом перекрестился, что уберёг ГОСПОДЬ не пойти с ним снимать свадьбу или детей в тёмном муз. зале. Не везде в помещении вы сможете подойти ближе 10метров, даже хорошая пыха не поможет. Вот и выбирай, чтобы не жалеть то 2,8 и в зависимости от угла ( для меня 18 уже критично). и от денег или зум или фиксы (1зум или 2фикса)
Подскажите,пожалуйста, объектив с такими параметрами Tamron SP AF 28-75 F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Nikon F- подойдёт на мой Nikon3000?
естественно подойдет. Этот объектив расчитан на полный кадр, так что учитывайте кропфактор.
...а в чём отличие от Макро? Вот ,допустим ,мне для съёмки фотосессий,..что предпочтительней!
Я когда себе такой же покупал в прайсе фотору на Тамрон для Никона про МАКРО ни чего написано не было. А когда поехал покупать он оказался МАКРО.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
МАКРО означает что оптическая система способна перестраиваться для макросъемки с небольшим увеличением, а также то что объектив дает минимум геометрических искажений.
Обозначения и их расшифровка:
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Спасибо за участие! Таки купила Tamron SP AF 28-75 mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] Macro--немного поснимала ...что заметила ...нет сильной резкости ,что на ките ,как-то мягче кожа лица,но это так предварительно...,а вот так ожидаемое боке как-то и не увидела.
Мне первое время кадры с кита казались не такими резкими как с мыльницы...
А какого боке Вы ожидали?
У Тамрона хорошее боке, мягкое размытие без двоения и биения фона.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня вопрос.Это фото хорошего качества или мне кажется что нет резкости?
Это лицо в ГРИП не попало, зато эмблема чётко. Мажет объектив.
В фотоаппарате есть ещё такие наводки как Режим экспозиции и области AF.
Если их выставляют и не ориентируются куда фокус уходит ,то фокус тоже может уйти в одном из 9 направлениях.Это происходит из за выбранного ракурса.Если даже и объектив был наведён на лицо,а фотограф стоит не прямо к объекту ,а немного боком, в данном случае в право по горизонтали-то фокус и уйдёт в правую сторону.Так ,что думаю не объектив здесь смазал ,а фотограф не доглядел....А боке действительно хорошее
klarisa ,вы же выставили у нас на форуме вербу по моему -очень даже хорошо или это другой объектив был?А на счёт резкости.Штатив надо применять для макросъёмок.
Цитата(RINA @ 27.4.2011, 15:42)

В фотоаппарате есть ещё такие наводки как Режим экспозиции и области AF.
а при чём тут экспозиция? Будет или светлее или темнее. И AF, куда навёлся, туда и зафиксировал. Не знаю как кому, но мне хватает и одной центральной точки фокусировки. Зажал, скадрировал и снял. А на счёт боке, так мой Гелиос 44 так же размывает.
И AF, куда навёлся, туда и зафиксировал
Юра , не всегда куда навёл туда и зафексировала....но с теоретиками в спор не буду вступать. В результате смазанного фото или фокуса ,который уходит в сторону ,не всегда в этом объектив виноват...При автомате -тоже самое можно поплучить,что у in7sky .А также при местной AF.
Покрайней мери я вижу это при съёмках.
Да мне как-то всё равно как он снимает. Петя увидел, я подтвердил его догадку. И всё.
Я конечно извиняюсь..,но простите неуча...под боке я имела в виду кружёчки разного размера и насыщенности...так их называют в фотошопе...,теперь начинаю понимать,что они появятся когда размажут источник света или отблеск!! Вот сегодня возникла другая проблема....снимала у подруги корпоративчик-первый раз с Тамроном и вспышкой внешней..вот сейчас смотрю на мониторе ...и вижу шумы(с наше время называлось зернистостью)...снимала на Р(програмный автомат) пока играться с настройками не научилась....подскажите оптимальный вариант ,чтобы было правильно! Вспышка была направлена в потолок ,поставлен отражатель(кусок белого картона)!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!- вот снимок без обработки..,только обрезан...вижу ,что темно...явно не хватает света! Снимала в RAW при конвертации стало темнее ,чем исходник!
Шумы я не вижу,а замыленость- да.И портреты надо снимать на штативе-глаза уплыли.Автомат выставил параметры с расчётом, что вспышка будет наведена на объект.А вы её задрали в верх-вот и результат автомата.Мало света.Пробуйте мануально выставить параметры.Или же снимайте пока со вспышкой в лоб .
На некоторых фотоаппаратах и фирменных вспышках угол поднятия вспышки автоматом учитывается(на моей аппаратуре так- реж. ТТL).
Я то же использую ценральную точку AF и даже при ручных настройках резкость на снимках чуть ближе точки наводки(это я видел и на тестовых снимках в интернете).
думал это только на моём обьективе,но много подобных отзывов.Правда быстро к этому приспособился учитываю эту погрешность при наводке на резкость выбирая точку наводки чуть глубже чем сам обьект.
(Тамрон 28-75/2,8)Ставил три разных других объектива промахов AF.не было.Кстати "Гелиос 44 "немного резче "Тамрона 28-75/2,8"
P.S.Ира права снимать надо со штативом портреты.(поэксперементируйте с ручными настройками,начните с приоритета диафрагмы.Установите Диафрагму и ISO поменьше,в настройках вспышки или фотоаппарата можно установить поправку ,чтобы кадр светлее был.)Изучите хорошо инструкцию к технике.
(..Правда быстро к этому приспособился учитываю эту погрешность при наводке на резкость выбирая точку наводки чуть глубже чем сам обьект......)-piter64
Каким образом?? Вот есть точка фокусировки,навожу на глаза объекта...,а потом автомат ,я так понимаю,при любых режимах(кроме ручных) наводит резкость,как я могу повлиять,чтобы точка наводки была глубже ,чем сам объект?? Или переходить исключительно на ручную фокусировку?
Я тут посидела ...подумала ...вот,что получилось-нужна резкость на глаза ...навожу на уши(глубина уже глубже)

...и ..щёлкаю
При съёмке портрета наводить надо не на глаза ,а на переносицу.На оба глаза всё равно не наведёте,точка фокуса одна ,а не две. А на переносицу -как раз то. Почитайте литературу о съемке портретов,там часто об этом говорится.
Иногда вы наводите на глаза и снимаете или чуть выше переносицы или ниже и глаза получаются размытые(понаблюдайте в следующий раз).
Наводить фокус на переносицу -это надо запомнить как правило номер один.Попробуйте и сравните.
Цитата(piter64 @ 27.4.2011, 13:24)

.Это фото хорошего качества или мне кажется что нет резкости?
снимок сделан с 3-4 метров. На бумаге смотрится отлично.
снимок выложен только ради боке, за спиной у парня несколько решеток сложной формы из тонких прутьев.
Видно что они размыты без двоения и биения.
Когда навожу на ухо ,то резкие глаза выходят.Если на переносицу то нет резкости вообще.(это относится только к Тамрону 28-75/2,8)
На других объективах навожу на переносицу.
все зависит от дистанции.
Чем ближе тем меньше грип. Я в среду работал свадьбу, сделал портрет девушки с 1-1,5 метров.
ОДин глаз резкий а другой нет.
Повторюсь, я долго отвыкал от резкости мыльницы и ее чрезвычайной контрастности.
Поначалу мне даже китовый 18-55 казался нерезким.
Я вобщем то Тамроном не насекомых снимаю, а в портрете резкость не самое главное, важно субъективное впечатление от просмотра отпечатка на бумаге.
Я уже выкладывал вот этот кадр сделанный Триплетом-69-3, снимок резкий только по глазам
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
но распечатанный на бумаге размером 20х15 смотрится очень хорошо.
Вопрос к профессионалам. У меня canonn 550D c объективом canon efs 18-135mm хочу заменить объектив на более усовершенствованный с лучшей четкостью, какой посоветуете?
Canon EF-S 17-55mm f/2.8 USM IS
или Тамрон 17-50?2,8(дешевле),но если бюджет позволяет -то выше указанный.
Наконец то я купила Тамрон 28-75/2,8 для Никона. исключительно благодаря вашим советам! Сижу вот-радуюсь.
Цитата(OLZ @ 4.9.2011, 12:25)

Сижу вот-радуюсь.
Поздравляю. У тамрона иногда брешет АФ при недостатке света и если есть сильное отражение от объекта. На открытой софтит - звенящей резкости не будет.
з.ы. Вы даже не представляете как я был рад когда сменил Орион-ЕЕ с его Триплет 4/40 на Зенит-ЕМ с Гелиос-44М 2/58. Тогда это чувствовалось острее.
Может кто имел депо с таким зверем
Объектив Samyang MF 650-1300 f/8.0-16.0 и как его на CANON присобачить Объектив имеет универсальный байонет T2
.Продают за 12т.р.

Описание
Нажмите для просмотра скрытого текстаБлагодаря своему рекордному фокусному расстоянию, объектив Samyang MF 650-1300 f/8.0-16.0 станет отличным выбором для фотографов, увлекающихся съемкой спортивных состязаний. Кроме того, объектив отлично подходит для съемки природы, птиц, животных и насекомых в естественной среде обитания, а также для астрофотосъемки. От других объективов своего класса Samyang MF 650-1300 f/8.0-16.0 отличается ценой, весьма доступной даже для фотографа-любителя. Отличительной чертой объектива является также чрезвычайно прочная конструкция – корпус объектива полностью выполнен из металла, что гарантирует эффективную защиту оптики при съемке «в поле». Минусом подобной прочной конструкции является увеличение веса – объектив может использоваться лишь при съемке со штатива. Для этого на корпусе модели Samyang MF 650-1300 f/8.0-16.0 предусмотрено вращающееся штативное крепление, которое обеспечивает оптимальную сбалансированность и надежное крепление объектива при его установке на штатив или монопод. При использовании с цифровыми зеркальными камерами поле зрения объектива с учетом кроп-фактора будет соответствовать рекордным значениям 975 – 1950 мм. Объектив имеет универсальный байонет T2, поэтому, с помощью специальных адаптеров, может устанавливаться на камеры с любыми байонетами. Корпус объектива имеет привлекательный дизайн, решенный в белом цвете с черной отделкой.
Оптическая схема объектива состоит 8 элементов в 5 группах. Оптические элементы объектива имеют превосходное качество изготовления, выполняются с просветляющим покрытием и обеспечивают максимальное светопропускание. Сравнительно невысокая светосила несколько ограничивает возможности применения объектива, однако при съемке с оптимальным освещением объектив гарантирует высокое качество изображений с равномерной яркостью, высоким контрастом и точной цветопередачей.
Объектив дает возможность фокусировки только в ручном режиме. Для удобства использования у объектива предусмотрен замок зума, позволяющий зафиксировать его в нужном положении при транспортировке. Фокусировка осуществляется путем внутреннего перемещения линз. Для предупреждения паразитной засветки кадра боковыми лучами в комплект поставки объектива входит бленда. Минимальная дистанция фокусировки для объективов с подобным фокусным расстоянием чрезвычайно коротка и составляет всего 5 м.
Технические характеристики SAMYANG MF 650-1300 f/8.0-16.0 (T-mount)
Фокусное расстояние (мм) 650-1300
Конструкция (элементов/групп) 8 / 5
Относительное отверстие 1:8-16
Минимальная диафрагма 16
Минимальная дистанция фокусировки (м) 5 м при фокусном расстоянии 1300 мм
Поле зрения 3,8 ~ 2 град.
Количество лепестков диафрагмы -
Диаметр под светофильтр (мм) 95
Режимы фокусировки MF
Диапазон диафрагменных чисел F8.0, 9.5, 11.0, 12.3, 13.5, 14.7, 16.0
Размеры (Диаметр х Длина, мм) 105 х 462.9
Вес (г) 2000
T-mount подразумевает сменный хвостовик.
Кроме того T-mount родной брат нашего КП-А/Н и КП-А/М42.
Но имхо для кропа очень длинный объектив по фокусному.
Я Таир-3 300/4,5 + ТК-2М 2х юзаю, в связке это 600мм. На кропе ЭФР=900мм. Пытался снимать водных лыжников в 100-200 метрах от берега.
Дохлый номер, узкое поле зрения и очень темная дырка (~11) даже на Солнце требовало длинных выдержек (1/100) что приводило к смазу.
а увеличение ИСО позволяло снимать с 1/1000 но приводило к зернистости.
+ На таких дистанциях уже очень сильно влияет дымка, что снижает контраст.
А вот Таир-3 без конвертера на кропе вполне себе объектив. ЭФР 450 мм с дыркой 4,5.
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть!
Тогда лучше этот?
Sigma 120-400/f4.5-5.6 APO DG OS для Canon (EF)-18,5т.р.
Описание
Нажмите для просмотра скрытого текстаhttp://baza.farpost.ru/10021863.html
Этот хорош Canon EF 100-400 f/4.5-5.6L IS USM ,но дороговат 53т.р.
Цитата(piter64 @ 5.9.2011, 14:48)

Тогда лучше этот?
Если АРО, стаб и автофокус принципиальны то можно.
Если снимать нечасто, то деньги на ветер - имхо.
я потому и купил мануальные Таир-3, телеконвертеры ТК-2М 2х, ЗМ-5СА 500/8 и Вивитар S1 70-210/2,8-4 потому что теле снимаю редко.
Если сюда добавить Юпитер-37А, Таир-11А, Юпитер-9, Зенитар-М 50/1,7 и еще один телеконвертер 2х (МС Soligor - стоит щас на Таир-3) то как раз 19 тыров и выйдет...
Стаб обязателен,автофокус желателен.А вышеперечисленные стёкла у нас не очень и найдёшь и цены выше чем у вас.
Таир-3 один раз попадался и то за 7т.р. А от ЗМ-5СА 500/8 я бы не отказался,но не попадается.
после землетрясения в японии выросли цены на новую оптику.
вслед за новой выросла цена и на подержанную.
логика перепродаванов мне невсегда понятна. С так называемой "портретной" оптикой (75...90мм) еще туда сюда, но на ширики?
За обычный мануальный фикс, 20 мм ширик (не рыбоглаз) просят от 6000 до 25000.
Кому он нужен без оуванчика если есть автофокусные 17-50/2.8, 10-20 и даже 18-200 почти за теже деньги? Про китовы 18-55 вообще молчу.
А на что Вы охотиться собрались?
Если на мелких птиц то эфр для кропа должно быть не меньше 300мм. Во всяком случае у меня птицы размером с воробья на таком фокусе нормально в кадре выглядят от 6 метров и ближе. На 3...4 м влазют во весь кадр.
Именно исходя из этих соображений и прикупил себе VIVITAR Series-1 70-210mm f2.8-4 VMC Macro который на кропе имеет ЭФР 105...315мм.
Цитата(виталик74 @ 12.1.2011, 14:04)

Юра , я родной китовский продал. Тёмный он.
А этот я как раз хочу взять для тёмных мест для съёмки на свадебе в кафе , рестораны ... Сами знаете какое там освещение .
Или может есть аналог ???
Почем продали китовый, у меня хотят купить китовый 18-55 никон?
на рынке два дурака: один продает - другой покупает (народная мудрость)
Единой цены нет, проще всего ориентироваться по ценам на барахолках типа молоток, аукро, авито, olx, slando, torg...
От 1000 за разбитый, до 3800...6500 за новый.
За б/у просят от 2000 до 5000.
Собираюсь брать фотик Nikon D3100 или D5100 (еще до конца не определился, а с им и объектив. Варианта тоже 2. Оба китовые 18-55 или 18-105. Беру для работы на свадьбах. Какой вариант лучше?
PS C зеркалками никогда не работал.
Оба объектива не фонтан ,лучше взять тушку а объектив отдельно.Обязательно вспышку.
Nikon 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S или Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S Nikkor
Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
Если нет без объектива то первый вариант дешевле.потом нормальный докупишь.
Спасибо но Nikon 16-85 mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S на данном этапе для меня неподъемный по цене. Про Nikon 24-120mm f 4G ED VR AF-S Nikkor смысла говорить нет
Остановлюсь скорей всего на кит 18-55. А при наличии денег и желаний со временем выберем чего-нибудь по-лучше.
И второй вопрос Как защитить объектив от царапин, пыли, и тд.
Ну это элементарно.Купите защитный фильтр.Желательно берите наиболее просветленное и известных производителей — Hoya, Kenko, Tiffen, B+W, Pentax, Canon, Nikon
Нажмите для просмотра скрытого текстаСветофильтр (фотофильтр) — аксессуар безусловно необходимый. Подбирать его нужно исходя из диаметра резьбы вашего объектива, как правило от 46 до 77 мм.
Светофильтр нейтральный или UV, служит, прежде всего для для защиты вашего дорогого объектива от проникающей пыли, царапин, загрязнений а также для дополнительного отсечения UV (ультрафиолетового) спектра излучения света, что особенно актуально в солнечные дни на море, в горах и т.д. Такой фильтр не влияет на экспозицию и несет скорее защитную функцию. Выбирать из множества предложенных следует тот у которого более многослойное просветление, хотя это не так критично для не дорогих объективов.
Цветокорректирующие светофильтры. Это по сути стекла-насадки различных оттенков. Особое внимание следует обратить на так называемые Skylight — фильтры (стеклышко с розовым оттенком). Он подчеркивает небо и служит для съемок в солнечные дни или другими словами — убирают холодные оттенки и делают кадр «теплее» в целом.
Поляризационные светофильтры состоят из двух вращающихся друг относительно друга секций. Они незаменимы для устранения бликов от воды, при съемке пейзажей. Используются и в творческой фотографии при отсечении бликов от стекла (фотосъемка через стекло и витрины) и т.д. Дополнительным «бонусом» поляризационного светофильтра является то, что снимки становятся более контрастными и насыщенными по цвету.
Затемняющие светофильтры призваны затемнять кадр не меняя цветовой гаммы. Они имеют серое процентное затемнение (например 50% затемняющий фильтр отсечет половину света). Служат как для затемнения снимка, так и для получения художественных эффектов. Эти светофильтры бывают двух типов — с постоянной плотностью и плавно перетекающий градиент от темного к светлому (вращающийся градиентный). Второй тип служит для приглушения экспозиции неба (устранения пересвета).
Софт фильтры — светофильтры со смягчающим эффектом, используются преимущественно для съемки портретов. Самый простой вариант получения такого эффекта — намазывание обычного защитного светофильтра, например вазелином.
Светофильтры с эффектом — как правило такие стекла придают кадру некоторую художественность, например путем прорисовки и подчеркивания лучей от свечи, бликов-звездочек и т.д.
При выборе светофильтра обращайте внимание, кроме своего диаметра на их высоту. Очень высокое кольцо может помешать широкоугольному объективу и привнести в кадр затемнение по краям. Помните, что любая преграда перед объективом параметры оптической схемы не улучшает, поэтому берите наиболее просветленное и известных производителей — Hoya, Kenko, Tiffen, B+W, Pentax, Canon, Nikon и др.
Сергей Синкевич © exclufoto.ru
P.S. Когда возьмёте хороший объектив не экономьте сильно на фильтре.
Цитата(sani @ 19.9.2011, 19:47)

Собираюсь брать фотик Nikon D3100 или D5100 (еще до конца не определился, а с им и объектив. Варианта тоже 2. Оба китовые 18-55 или 18-105. Беру для работы на свадьбах. Какой вариант лучше?
PS C зеркалками никогда не работал.
Если не успел еще купить, лучше бери Nikon D90 там есть отверточный привод для объективов, а с этими фотоапоратами в недалёком будущем разоришься на объективах, к ним нужны со встроенными моторами.
Или погляди на Кенон 500д, 550д, 600д там с оптикой проще.
Хочу взять 600D, бюджет свадеб невелик, поэтому нет смысла в дорогих стёклах, но и KIT не хочется, что посоветуете с объективов?
Или ещё лучше, может кто даст ссылку на статью по обзорам объективов - допустим чем отличаются на практике 50мм1,8 от 85мм1,8, на сколько разница будет между 50мм1,8 от 50мм1,4. А может Tamron?
Куча вопросов

, но хочется определится с бюджетным объективом) Спасибо!
Вы не сможете снимать свадьбы без штатного объектива т.е без перемены фокусного расстояния, особенно в помещении, 50 1.8 ну может быт еще както с грехом пополам, но все равно тесно, я бы сказал очень, вам постоянно не будет хватать широкого угла, а 85 1.8 и вообще только на улице можно снимать, а в помещение только лицо можно поместить в кадор. Объективы с такими фокусными ростояниями удобнее использовать на улице, где можно без проблем побегать изменяя расстояние до объекта съёмки. Для помещений и улици может управитесь с такими стёклами Canon EF 35 mm F/2.0 и Объектив SIGMA AF 30 mm F/1.4 EX DC. А вобщето для начало лучше взять что то в этом роде Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS, или если с бюджетом совсем туго то Canon EF-S 18-55 mm F/3.5-5.6 IS II. Со временем вы поймёте, какие фоксные растоянния вы чаще используете, а значит сможете сами сделать осознанный выбор объектива с хорошей светосилой и постоянным фокусным расстоянием.
Добавлю к вышесказаному -обязательно при любых стёклах нужна вспышка не мене 430.
Отзывы на объективы можно!!! Скрытая ссылка !!! Зарегистрируйтесь, чтобы её увидеть! посмотреть.На первое время лучше Canon EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS( или Canon EF 28-135 f/3.5-5.6 IS USM),
Тамроны грешат промахами автофокуса и желтят.По началу из экономии взял Тамрон 28-75/2,8 -первое время после кенона 18-55/ кит. ,радовался(качество лучше намного,но часто промахи АФ нет стаба,желтит. и продал).Со временем поднакопил на кенон 17-55/2,8-это другое дело (все кадры О.К.)